Мелкие практические вопросы

oleg63m

Андрей Бедов писал(а):По "износ" при низкоуровневом тесте - ни слова.

а можно я поддержу мусора, а-то вы его совсем заклевали.
кто рекалибровал диски, тот наверняка знает, сколько это занимает времени. согласны?
хорошо. а вся механика, включая и электронику в это время находится в активном состоянии. это вам не режим чтения-записи в процессе работы, когда выдал байты и на отдых. таким образом, если на это время не обеспечить должного отвода тепла, можно и не дождаться счастливого хеппиенда. У меня, в частности так и было, когда дочка еще у универе училась. сняли разъем питания с работающего HDD. ну, естессно, как и положенно по пути к парковке на диске образовалась четко выраженная полоса из бэдов. ну скажем так через каждые 500 мегабайт. диск был всего навсего 40 Гиг, скажете так мало, не стоило и возиться, но еще 12 лет назад так думали не все, и я в том числе. ну так вот, решил я отловить все бады, тогда еще нортон диск доктором. разбил диск сначала пополам, чтобы быстрее. одну половину быстро реабилитировал, часов за 5. диск заработал. на радостях принялся за вторую. на второй половине бадов оказалось поболее и участки пожирнее, вобщем вся шняга растянулась на 9 часов. оставил комп работать, а сам лег спать. утро меня встретило счастливой надписью о успешном завершении операции, но как я не старался, после перегрузки обнаружить жесткий диск не удалось. пришлось покупать новый

Реклама

Андрей Бедов

Низкоуровневое тестирование диска проводится последовательным стиранием/записью/чтением/верификацией каждого сектора.
В вариации - несколько раз.
Единственное, что убивается в течение этого процесса - это время.

Все операции доступа, производящиеся диском во время тестирования - проводятся им каждый день в течение всего срока службы.
Они стандартны.
Никакой "экзотики", так или иначе катастрофически снижающей ресурс - в этом тестировании нет.

Катастрофического ухудшения теплового режима при последовательном чтении/записи - тоже нет.
Наоборот - когда я включаю дефрагментацию диска, и траверса головок начинает бешено метаться туды-сюды, выполняя случайный доступ - вот тогда температурка диска подскакивает с 39°С до 48°С.

Реклама

musor

Андрей Бедов писал(а):Низкоуровневое тестирование диска проводится последовательным стиранием/записью/чтением/верификацией каждого сектора.
В вариации - несколько раз.
Единственное, что убивается в течение этого процесса - это время.

да но не толко....по сути вы сами ответили на свой вопрос...никто не говорил что во время теста диск помрет -хотя в МОЕЙ практике такое случалось 2 раза...1 диск был ноутный после падения ноута ...в принципе все закономерно 2 -почти новый еще гарантийный(слава Аллаху) и после был здан по гарантии -вероятно АПАРАТНЫЙ заводской дефект
при нормалном диске вы ДЕЛАЯ ТЕСТ по сути дублируете работу самотестирования диска но визуализируете ее для себя..разница в том что диск со смарт это делает и без вас тихо так в фоновом режиме
и при любой записи..делается попытка записии и верификация при ощибке сразу ремапится без записи БЭДА в логику а заносится в таблицу дефектов самого диска и исключается транслятором из далнейщего доступа.. тоже делается и при тесте

Андрей Бедов

musor писал(а):При любой записи делается попытка записи и верификация, при ошибке сразу ремапится без записи БЭДА в логику, а заносится в таблицу дефектов самого диска и исключается транслятором из далнейшего доступа.

Ну? И что?
Опять я не понимаю сути высказывания.
Каким образом этот тест уменьшает ресурс диска?

Если сектору суждено быть переназначенным - это произойдёт. Рано или поздно.
Лучше пусть переназначит раньше, при тестировании, чем позже, когда он будет застревать на этом секторе по пять секунд, пытаясь выковырять оттуда инфу.

В любом случае, тот факт, что раньше или позже сбойные секторы заменятся резервными - никак не сказывается на общем сроке службы диска.
Переназначенные секторы будут работать по ресурсу дольше, чем сбойные.

Реклама

musor

внимание вопрос!

1 как перелить жидкие кристалы из 1 матрицы в другую?
ну типа из треснутой в целую?

2 как пререлить ФРЕОН из ненужно холодилника в рабочий? ну или хотяб в емкость из под фреона(заправочную)

Реклама

Андрей Бедов

Я шприцом переливаю (двухкубовым).
Только надо острый кончик у иголки откусить. Бокорезами.

Реклама

Upgrader

musor писал(а):2 как пререлить ФРЕОН из ненужно холодилника в рабочий? ну или хотяб в емкость из под фреона(заправочную)

Теоретически вариантов можно придумать много. Начиная от того, что компрессор рабочего холодильника высосет все через себя из старого, кончая переливом в отвакуумированную и охлажденную емкость из прогретого холодильника. Потому что где холоднее, туда он и перельется сам собой.
А практически - исходя из ситуации и имеющихся возможностей.

Вообще, фреон не такой дорогой, чтобы переливать и рисковать повышенным уровнем влаги, которая неизбежно накопиться еще больше при промежуточных переливаниях в баллон и обратно. Рекомендуется заливать таки свежий сухой.

diesel170

Martel- писал(а):Запустил "Поиск ошибок" . Не знаю, как это.

Выбираем "сектор":

Затем нажимаем "старт". Помимо красных, могут оказаться также жёлтые квадратики - это тоже не есть хорошо.

До этого теста можно ещё взглянуть на вкладку "Здоровье". Там уже можно понять, есть ли какие-либо проблемы.

Martel- писал(а):Этой же прогой?

Нет, это уже отдельно. Надо искать в сети, как тестировать материнку и БИОС. Мне туда, слава Богу, лазить не пришлось, поэтому подсказать не могу.
У меня всё-таки остаётся подозрение на видеокарту.

musor писал(а):идея тестировать жеский при этом пустое расходование его ресурса и ващего времени

Андрей Бедов писал(а):А посчитай, сколько он перезаписей за день делает.

Ну лишние перезаписи ему всё-таки не добавят ресурса...

Андрей Бедов писал(а):Какова физическая суть процесса снижения ресурса? Объясняют пожалуйста.

Это сложно сказать. Может частое перемагничивание отрицательно влияет на магнитное покрытие дисков. Может перегреваются контроллеры траверсы и электромотора. Может общий нагрев растёт. ХЗ. Механически там изнашивается только подшипник электромотора и подшипник траверсы головок. Ну ещё возможно может переламываться шлейф траверсы от постоянных изгибов.
Но я ещё встречал информацию, что на ресурс сильно влияет число старт-стопов, то есть не желательно лишний раз загружать/перезагружать ПК и отключать ЖД на время простоя.

Virtue писал(а):При подключении к компу читалка вдруг выключилась и все, больше не включается. При нажатии на кнопку, подключении зарядки, компу не реагирует, только тихо начинает шипеть динамик. На кнопку ресет тоже не реагирует. Аккумулятор в порядке. Что может быть и как диагностировать неисправность?

А если вынуть аккумулятор, подождать минут 10 и вставить обратно? Если даже это не поможет, то в ремонт. Ну максимум можно ещё почистить контакты аккумулятора и самой читалки.

musor

diesel170 писал(а):если вынуть аккумулятор, подождать минут 10 и вставить обратно? Если даже это не поможет, то в ремонт. Ну максимум можно ещё почистить контакты аккумулятора и самой читалки.

ААКБ там скорее припаяна -несьемная как и в планшах
отпаять сфотав цоколевку или зарисовать-(чтоб не перепутать) через 5 минут найти на плате часовую батарейку или ионистор и закоротить резиком на 22ом 1вт не менее 20 минут...если батарейка часов (RTC))литивая серии CR ее лучще снять(если в гнезде или отпаять(если припаяна на лентах) во избежание взрыва-загорания при КЗ дале 1 пуск без этой батарейки если стартанет повезло...впаяете на место ...учтите если литий RTC исходно она менее 2,7в это может быть причиной зависа-обычно эта батарея 1разовая без подзаряда в отличее от ионистора (1-3,3ф 5в) и после ее КЗ наверняка потребует замены новой.... ибо разрядится в 0 если не рванет колнечно...

den2

Проконсультируйте вот по какому вопросу.Нужен развязывающий транс.Выпросик по перемотке задавал,вроде посоветовали ,что можно просто соединить обмотки и всё.
Есть возможность приобрести: либо 2 ТС-180 ,либо 1 ТС-280Р.
180 остались у продавана только гудящие.
Хотелось бы прикупить их и соединить вместе для увеличения мощности.
Сильно ли придётся заморачиваться с гудящими избавляясь от этого гула.Или всё же лучше перемотать.

diesel170

Гудящие нужно стянуть хорошо (сердечник). Или склеить сердечник, но тогда будут проблемы с разборкой.
ТС-280 тоже не нужно перематывать, если соединить все вторички последовательно, можно получить 249В при токе до 0,6А или 225В при токе до 0,7А.

musor

но я бы все же лучше перемотал
намотайте на каждую половину обмотку на 115 Вольт проводом диаметром 1,2мм
можно и провод от страрых обмоток заюзать мотая их в 2-3 провода -там провод тонковат для 180вт
если провода не хватит вывести отвод дале мотать новым не тонще 1мм
главное условие -на каждой половине равное число витков это важно для ПЛ сердечников
иначе габаритная мощность упадет силно или получите падающую ВАХ

den2

Взял два 180,завтра посмотрю как гудеть будут.

Virtue

2 как пререлить ФРЕОН из ненужно холодилника в рабочий? ну или хотяб в емкость из под фреона(заправочную)

В холодильнике от 50 до 150гр фреона, покупать баллон 13кг для одной заправки конечно накладно, но есть баллончики до 0.5кг 134, 404, 600 фреона. Если речь о переливании, то вскрыть контур находящийся под давлением, чтобы ничего не утекло сложно, но есть вентили-проколки, чтобы проколоть трубу, подключить шланг, и далее в другой контур перелить, через всас компрессора, или если на вакуум-насосе есть выпускной штуцер, использовать его как насос. Кстати, некоторые холодильники работали на 12 фреоне, а его щас нет в продаже, а остатки продают от 2к за кг. И еще при вскрытии контура надо менять фильтр-осушитель, чтобы капилярка не забилась.

Андрей Бедов

Насколько я знаю, там не чистый фреон, а его смесь с компрессорным маслом.
Как разделять при перекачке? М?

diesel170

А зачем их разделять? Компрессор маслом не испортишь.

Upgrader

Андрей Бедов писал(а):Насколько я знаю, там не чистый фреон, а его смесь с компрессорным маслом.
Как разделять при перекачке? М?

Само разделиться. Если медленно перекачивать - всё масло останется внутри.

musor

-как правилно разделить фреон и масло

если в качестве вакуум насоса(для вакумирования ) и перекачки есть толко компресор от холодилы(типовой) ранее он работал на R12 и масло залито в него под этот фреон напаяны на щтуцера ему клапана Шредера(нипель можно удалить) и есть заправочная арматурка с 1 манометром и краном и 2 щлангами -с штуцерами по д резбу Шредера
если качать R134 масло старое надо сливать и заливать другое или сойдет и это
кстати как там масло меняют ?

musor

-как правилно разделить фреон и масло

если в качестве вакуум насоса(для вакумирования ) и перекачки есть толко компресор от холодилы(типовой) ранее он работал на R12 и масло залито в него под этот фреон напаяны на щтуцера ему клапана Шредера(нипель можно удалить) и есть заправочная арматурка с 1 манометром и краном и 2 щлангами -с штуцерами под резбу Шредера

если качать R134 масло старое надо сливать и заливать другое или сойдет и это
кстати как там масло меняют ?

Virtue

Несмотря на то, что фреон растворяя в себе масло, которое покрывая тонкой пленкой изнутри все трубопроводы, ухудшает теплообмен, от него никак не избавиться. В крупных установках ставят маслоотделители, которые периодически стравливают его обратно в компрессор. В станциях регенерации тоже есть маслоотделители. В бытовых и малых установках он не особо нужен, в холодильнике компрессор и так в самой нижне точке и масло полюбому течет обратно.

Самовакуумирование компрессором установки считается вредным и недопустимым, но таскать вакуум-насос в СССРе мелким мастерам лень, да и не часто он вообще был, и на коммерческих установках, где есть вентили на компрессорах, они это часто применяют, "итак сойдет". Чтобы это сделать, надо вентиль на нагнетании с несколькими патрубками впаивать, на мелких установках он редко бывает.

Если на холодильнике-доноре нет клапана-шредара, а его даже в случае ремонта редко оставляют, пережимая, и запаивая трубку, то есть специальное устройство-проколка, которая устанавливается на трубу с прокладкой, имеет выход под холодильный шланг, и прокалывает трубу.

Герметичные компрессора не обслуживаются, и следовательно масло не меняют там, а если очень надо делают это переворачиванием компрессора и сливом масла через всасывающий патрубок, залив через него же. Но некоторые гаражные мастера распиливая кучу герметичных компрессоров делают из 2-3 один, и впаривают клиенту за цену нового.

При замене фреона масло для 12 сливают, и заливают специальное для 134. Вообще еще нужно делать промывку и продувку системы от старого масла, но часто на это забивают, потому что промывочный агент не дешевый. И при замене на 134 холодопроизводительность уменьшится. Еще обязательна замена фильтра-осушителя, и на всяк случай капилярку продуть азотом или фреоном.

Не имея проколки, замена масла и все прочее ты это врядли сделаешь. Проще вызвать местного холодильного мастера, чтобы он свакуумировал, и заправил сколько грамм, сколько на шильдике указанно. Много у кого еще осталось 12 фреона.