Мелкие вопросы по питанию.

musor

BF-2 писал(а):это ж конденсатор на 100мкф. нужно вольт на 400

- всяком случае не менее 350 в банка должна бвыть

BF-2 писал(а): 10мкф. или на 5 пойдет?

нет имено такой или даж 3,3, 6,8 стоит внутри баласта пулсации там солидные понадобится ...умный волтметр... обычный спиздит и не покраснеет...я не делаю мостиков -питаю чистой постоянкой 300в от...
.. вам можно разрезать дорожку от моста после банки на колектор 1300х и впаять туда милиамперметр.. естествено до втыкания в сеть...ТБ-соблюдать!
банку лучще времено запаралелить поболее(скока навйдете 47-330vra 350-500v) на проводках

Реклама

угаки

Вопрос по диодам. Сейчас много говорят о диодах шоттки. Я раньше думал, что у них потери напряжения больше, чем на обычных кремниевых выпрямительных диодах. Ведь, скажем, в советское время для микросхем ТТЛШ было заявлено напряжение логического нуля 0,5 В, тогда как для обычных ТТЛ - 0,4 В - ниже спустить потери на переходах транзистора не дают. А сейчас порой читаю, что у диодов шоттки потери ниже, чем обычные для кремниевых диодов 0,6 В. Правда ли?
И если так, то кто-нибудь подскажет, какие есть дешевые и распространенные диоды шоттки на ток до 3 А.

Реклама

musor

по быстроте шотка вне конкуренции...
по падению -сдает толко германцам...
низковолтных МОЩНЫХ шоток много выбирайте на вкус халявные 30в 20-40а есть в атх бп в 5в канале...
ВВ шотку по падению сдают ултрафастам

угаки

Быстродействие меня совсем не волнует. Собираюсь применять в маломощной солнечной электростанции, там везде постоянный ток. А какие есть распространенные конкретные типы? А то найдешь что-нибудь вроде бы подходящее в каком-нибудь справочнике, а в магазине про такие и не слыхивали.

Реклама

Slabovik

Значит, берёте список имеющегося в магазине, по списку находите даташиты, изучаете, выбираете. Как-то так...

Реклама

kentgaryk

угаки писал(а):Собираюсь применять в маломощной солнечной электростанции, там везде постоянный ток

Типовая маломощная солнечная панель имеет ЭДС 20-22В, а ток под нагрузкой при напряжении начиная с 18В и ниже у нее практически не меняется. Т.е. она является почти идеальным источником тока, влияние падения на диоде исчезающе мало.
Кстати, что у вас там делает диод? Их обычно используют там для шунтирования затененных панелей или для предотвращения обратных токов. Возможно в вашем случае он и не нужен.
Если нужен конкретный совет, не мешало бы и схему в студию занести.

Реклама

diesel170

BF-2 писал(а):если не тяжело - нарисуй схему(примерную), а то на словах не очень понятно

Вначале подопытного подключаем как обычно в сеть. Измеряем напряжение на его сглаживающем конденсаторе (том, что внутри балласта). Это будет Uпит.
Затем подключаем балласт не к сети, а к сетевому выпрямителю с конденсатором через амперметр, то есть подаём на подопытного 310В постоянки. Замеряем ток. Умножаем его на Uпит. и на 0,85. Получаем мощность на лампе. Высказываем своё мнение о китайцах. Всё.

BF-2 писал(а):так это ж конденсатор на 100мкф. нужно вольт на 400 , на 10мкф. или на 5 пойдет?

5-10 мкФ не годится. Пульсации будут слишком сильные. Это может снизить точность измерения.
100мкФх400В - с такими конденсаторами сейчас нет проблем.

musor

ну типа того примерно

угаки

kentgaryk писал(а):
угаки писал(а):Собираюсь применять в маломощной солнечной электростанции, там везде постоянный ток
Типовая маломощная солнечная панель имеет ЭДС 20-22В, а ток под нагрузкой при напряжении начиная с 18В и ниже у нее практически не меняется. Т.е. она является почти идеальным источником тока, влияние падения на диоде исчезающе мало.
Кстати, что у вас там делает диод? Их обычно используют там для шунтирования затененных панелей или для предотвращения обратных токов. Возможно в вашем случае он и не нужен.
Если нужен конкретный совет, не мешало бы и схему в студию занести.

Схема через несколько месяцев будет опубликована в журнале "Моделист-конструктор". Диодов в системе полно. Во-первых, у меня нет окон или балконов, выходящих на юг - только на запад и восток и, соответственно 2 панели. Посчитал за лучшее подстраховаться и использовать с каждой панелью по диоду. Ведь всякое может случиться вплоть до механического повреждения провода к панели с его замыканием. Далее, самодельный контроллер заряда тоже включен через диод, ведь нельзя гарантировать, что ночью или в случае неполадок в контроллере ток не пойдет некорректно - не в аккумулятор, а из него в контроллер.
Есть и еще одна новость, еще не вошедшая в будущую статью. В систему введена электронная часть переходника прикуриватель-USB. Раньше он у меня был подключен прямо к аккумулятору. Но вот что получалось: лето, аккум заряжен под завязку. Я включаю USB-зарядку, но поскольку аккумулятор заряжен до упора, то контроллер заряда не дает в него ток, даже если солнечные панели и дают достаточно. В результате какое-то время идет разрядка аккумулятора, увеличивается число циклов, расходуется его ресурс. Сейчас у меня этот переходник подключен через диоды и к аккумулятору, и непосредственно к панелям. Получилось, что когда тока от панелей достаточно, то аккумулятор вообще не затрагивается. А DC-DC преобразователь, получая на входе не 12, а 18 В потребляет от панелей заметно меньший ток. Но вот ночью потери напряжения на диоде, идущем к аккумулятору, становятся неприятными.
Сейчас у меня везде стоят заурядные КД202. Если есть возможность уменьшить потери напряжения в системе, то это стоит сделать. К тому же эта "балконная электростанция" помимо прибавки электроснабжения служит для учебных целей. Я отстал, с современной импортной элементной базой не знаком. А здесь получается возможность получить добротные практические знания в этой перспективной теме.

kentgaryk

Букоффф много, а схема как я понял на ближайшие несколько месяцев засекречена!

olegue

собрал регулятор оборотов вентилятором 24в 250ма по этой схеме. На низких оборотах транзистор (у меня bd139 из китая) существенно греется. Я дал ему 2.5 см радиатор с термопастой. Замерить нагрев у меня нечем. По даташиту транзистор на 100в 1.5А и с радиатором может потянуть до 12 ватт. Какой нагрев считать нормальным?

Martin76

угаки писал(а):везде стоят заурядные КД202.

Ну и поставьте вместо них такие же заурядные 1N5822 или SB/SR/MBR340/540

olegue писал(а):Какой нагрев считать нормальным?

50-60гр вполне нормально, если в прошивке в голове имеются элементы паранойи, то можно считать нормальным 30-40 или вообще комнатную температуру...

Андрей Бедов

Смотрят в справочном листке на транзистор.
Если измерить температурку нечем, то прислоненная рука к радиатору - не должна обожжена.

olegue

Андрей Бедов писал(а): Если измерить температурку нечем, то прислоненная рука к радиатору - не должна обожжена.

палец на радиаторе держать можно, но не долго. Думаю, что это градусов 60-70, а допустимая посмотрел уже 150.

Андрей Бедов

Ну и успокаиваются значит. Брызнутая вода не шыршыт - и нормально.

vas455

Добрый день!
Всё так же греется мой импульсный транс, попробовал поднять частоту с 55 до 85кГц, особо не помогло ( при нагрузке в 1500вт за полторы минуты до 100гр ),думаю намотать новый транс с новыми рассчетами
Какая оптимальная плотность тока ?
Последние рассчеты получились такие
И как лучше намотать вторички, что бы у них примерно одинаковая длинна провода получилась ?

musor

vas455 писал(а):при нагрузке в 1500вт за полторы минуты до 100гр ),

не удивлен....

vas455 писал(а):как лучше намотать вторички, что бы у них примерно одинаковая длинна провода получилась ?

мотать 2 плоскими шинами с транспозицией на 1/3витков и далее на 2/3... иначе некак...
топить в масло трансовое-радикалный метод борбы с перегревом бак должен быть медным или латуным

vas455

А как еще можно понизить нагрев? Вариант с баком никак не подходит

BF-2

всем спасибо, кто подсказывал...в общем (вроде бы) все замерял, см.ниже

diesel170 писал(а):Вначале подопытного подключаем как обычно в сеть. Измеряем напряжение на его сглаживающем конденсаторе (том, что внутри балласта). Это будет Uпит.

здесь у меня получилось 305v(без лампы), и 280v с лампой на 13вт.(мерял мультиметром)

diesel170 писал(а):Затем подключаем балласт не к сети, а к сетевому выпрямителю с конденсатором через амперметр, то есть подаём на подопытного 310В постоянки.]

вот здесь, тоже не стыковка - мультиметр показал 320В(я на всякий случай к 100мкФ*450В паралельно впаял 0.1мкФ)

diesel170 писал(а):Замеряем ток.

сначала тестер показал 0.055А, через 2...5 сек. 0.06А

Спойлер

diesel170 писал(а):Умножаем его на Uпит. и на 0,85. Получаем мощность на лампе.

280*0.06*0.85=14.28

diesel170 писал(а):Высказываем своё мнение о китайцах. Всё.

по краям лампа сильно греется, и я так понял, что она долго не протянет, учитывая что баласт(ЭПРА) вт. на 20...32(я хз, а транзисторы там 13003)

Спойлер

сама лампа здесь

Спойлер

и вопрос вобше не в тему - (скрытый текст) спойлей - как изменить его название или дописать что-то, типа рис.01 или рис.02?

хотел замерять на втором девайсе(ЭПРА на 8вт., лампа - не китай и тоже 8вт.), но мой мультиметр - окончательно потерял голову(мерять высокое напряжения - уже нечем

)

Спойлер

diesel170

BF-2 писал(а):здесь у меня получилось 305v(без лампы), и 280v с лампой на 13вт.(мерял мультиметром)

Вот на 280 и нужно умножать, всё верно.

BF-2 писал(а):вот здесь, тоже не стыковка - мультиметр показал 320В

Ну дык в сети-то не строго 220. При напряжении 227В в сети на выходе и будет 320.

BF-2 писал(а):сначала тестер показал 0.055А, через 2...5 сек. 0.06А

надо бы замерить минут через 5, когда лампа полностью прогреется.

BF-2 писал(а):280*0.06*0.85=14.28

Лёгкий перегруз, не думаю, что это страшно. Но вообще, лучше подобрать балласт послабее.

BF-2 писал(а):сама лампа здесь

Это лампа Т5, она ближе по параметрам к сберегаечным трубкам, поэтому мощность балласта не должна быть намного выше.

Мультиметр нужен стрелочный и без электроники. Например, советская цешка - как тот, которым ток измерялся. Ц4315 к примеру.

Насчёт спойлера - вряд-ли можно изменить название. Во всяком случае, не припомню, чтобы кто-то менял.