Для этой же цели (питание вентилятора 12в) я применил 1-амперный стабилизатор фиксированного напряжения KIA7812 (есть куча аналогов от разных фирм). На вход можно подавать до 35 вольт, на выходе - всегда 12. Включение - по типовой схеме из конкретного даташита (обычно по одному керамическому конденсатору на входе и выходе плюс один небольшой электролит на выходе).
Успехов.
alex_sam писал(а):малоомные и многоватные резисторы (используемые для измерения тока и напряжения) должные так сильно греться?
Как "так"?
Да, они греются довольно сильно. Поэтому и ставить нужно лучше с двойным (ИМХО) запасом. Чтобы меньше грелись - задействуют принудительное охлаждение в виде вентиляторов...
Я, например, в данной схеме поставил керамические резисторы по 0,1 ому и 20Вт мощности + вентилятор. Некоторые идут более сложным путём - изготавливают самодельные шунты из толстой высокоомной проволоки...
Удачи!
изготовил 4 зарядника ,схема типовая и номинальная мощность шунта 10 Вт,работает ,никто не жаловался.
Лично мой зарядник в летнее время на градуснике +30, раряд 9А(два в паралель авто акума,больше не выдаетприбор)-сутки заряжал и воздух выдувало гарячий,этак градусов 50-60,прошел тест.
Самое гарячее транс силовой,ключи,выходной дросель,шунт.
Кто мне поможет в построении МК к зу на базе бп пк с шим 494?
Почитал первую страницу, начало темы.
Тут кстати третий этип заряда называется стан-би (дежурный режим). Кислотный АКБ как раз не выдаст 100% заряда при 13.8, нужно как минимум 14.4в. То есть режим из 2-х этапов заряда, ток+напряжение.
Или я не прав?
Помогите переделать, так что бы можно было исключить третий этап, так на всяк случай, тоесть выбрал 2 этапа и заряжаешь, выбрал заряд акб допустим 75А (типа ускоренный заряд) и ждешь.
Нужно что бы заряд АКБ был стандартно как в первом сообщении темы, но добавить 62А и 75А к прошивке.
Сам не силен в редактировании прошивки и схем.
Подскажите статью и прошивку самое лучшее, свежее?
Делал один из первых вариантов данного устройства. (т.е.) когда не было установок типа аккумулятора, был только расчетный на 60А.) - Результат, остался доволен АКИ слон. Потраченного времени и сил абсолютно не жалко.
Netu.tima писал(а):Тут кстати третий этип заряда называется стан-би (дежурный режим). Кислотный АКБ как раз не выдаст 100% заряда при 13.8, нужно как минимум 14.4в. То есть режим из 2-х этапов заряда, ток+напряжение.
Или я не прав?
На счет теории могу только подтвердить практикой. Убитый аккума который заряжалдся до 12,7v (летом) на авто, после ночной зарядки стал держать 13.1-13.3v (зимой). Теорий зарядки аккумулятора - много, и все они имеют право на жизнь. Мое мнение (если кого инетрисует) на сегодняшний день это самый оптимальный вариант зарядки и восстановления аккумуляторов.
Netu.tima писал(а):Помогите переделать, так что бы можно было исключить третий этап, так на всяк случай, тоесть выбрал 2 этапа и заряжаешь, выбрал заряд акб допустим 75А (типа ускоренный заряд) и ждешь.
Нужно что бы заряд АКБ был стандартно как в первом сообщении темы, но добавить 62А и 75А к прошивке.
Не вижу смысла в переделке прошивки, так как текущая версия потдерживает выбор типа аккумулятора.
Netu.tima писал(а):Подскажите статью и прошивку самое лучшее, свежее?
Данное сообщение было на 123-й странице, понимаю, что читать много - но порой оно того стоит.
P.S. на данный момент собираю последнюю версию из указанного выше архива, надеюсь что принесет столько-же положительных эмоций как и первая версия на МК. Себестоимость приблезительно 20$ без стоимости БП (да его можно и не учитывать, потому как в основоном используются "битые"). Хотя право ваше выбирать или нет.
Подскажите пожалуйста, провожу калибровку : подключил на выход з.у. отдельный блок питания, выставил на нем 12 в. , затем включаю з.у., в меню провожу калибровку напряжения, выставляю 12 в, отключаю блок питания и нажимаю кнопку меню, но в калибровку тока дальше не проходит. На выходе з.у. напряжение при нажатии кнопки меню поднимается до 12.8 в. В чем проблема ?
ksa2006 писал(а):Подскажите пожалуйста, провожу калибровку : подключил на выход з.у. отдельный блок питания, выставил на нем 12 в. , затем включаю з.у., в меню провожу калибровку напряжения, выставляю 12 в, отключаю блок питания и нажимаю кнопку меню, но в калибровку тока дальше не проходит. На выходе з.у. напряжение при нажатии кнопки меню поднимается до 12.8 в. В чем проблема ?
Ну может потому, что надо жать кнопку "Выбор" а не "Меню"
а расскажите , какую лампочку нужно применять? Как и где она должна быть? В нутри прибора, снаружи, или где? И для чего кварц, если на печатке его нет?
ksa2006 писал(а):Подскажите пожалуйста, провожу калибровку : подключил на выход з.у. отдельный блок питания, выставил на нем 12 в. , затем включаю з.у., в меню провожу калибровку напряжения, выставляю 12 в, отключаю блок питания и нажимаю кнопку меню, но в калибровку тока дальше не проходит. На выходе з.у. напряжение при нажатии кнопки меню поднимается до 12.8 в. В чем проблема ?
Ну может потому, что надо жать кнопку "Выбор" а не "Меню"
А до какого уровня должно подняться напряжение что бы прошла калибровка ?
sanik1994
Где-то на форуме вычитал как сие творение настраивать без прецизионных резаков: Настройка ЗУ на МЕГА 16
Если по схеме, то последовательно с резисторами 18К ставят подстроечные резисторы. Шунт на 0.1 Ом на время настройки нужно закоротить. Оба подстроечника на глаз ставишь в среднее положение. Включаешь вместо аккумулятора блок питания на напряжение примерно 12-15В. Значение напряжения неважно, главное чтобы оно не менялось за время настройки, и было точно измерено.Потом выбираешь подстроечник , который больше нравится назовём его первым.
Меряешь напряжение между землёй и верхним выводом первого резистора, как можно точнее (должно быть 12-15В, пусть будет 13В) и делишь данное напряжение на 10, получаем 1.30В, именно такое напряжение должно быть между землёй и нижним по схеме выводом первого резистора, данный вывод идёт на ножку микроконтроллера, если напряжение отлично от 1.30В, то подстраиваешь первым резистором.
Затем первый резистор больше не трогаешь, приступаем ко второму резистору (который менее понравился). При закороченном шунте у нас получается мост из резисторов, для нормальной работы мост должен быть сбалансирован, то есть между входами контроллера должно быть 0В, или очень близко, как можно ближе, этого мы добиваемся регулировкой второго резистора, при этом переключаем вольтметр на предел милливольты, один щуп ставим на один вход микроконтроллера, второй щуп на второй вход, и меняя сопротивление второго резистора добиваемся нулевых показаний микроконтроллера. (Во избежании недоразумений контроллер лучше прошить и запитать)
А вот ЕЩЕ (по-моему писал сам автор идеи):
Резистивный делитель делит в 10 раз, то есть резисторы должны быть
2 шт по 18 кОм (одинаковые!!!)
2 шт по 2 кОм (одинаковые!!!)
или
2 шт по 27 кОм, одинаковые
2 шт по 3 кОм, одинаковые