mgvmax, фьюзы выставить на внутренний RC- 8мГц : CKSEL(3..0) = "0010", SUT(1..0) = "10", CKDIV8 = "1"
Вобщем на заводе так уже выставлено, только врублен делитель на 8 (CKDIV8 = "0")- только этот фьюз бит и нужно изменить.
Последний раз редактировалось Volly Вт авг 03, 2010 01:46:19, всего редактировалось 1 раз.
777Andrej писал(а):а тут чё нельзя было сделать сплошную землю ?
Так в этом весь смысл! Во-первых проводники к электролитам должны подходить не буквой Т, а буквой V ( В "Радио" даже писали про это). При этом ток, заряжающий электролит, и ток нагрузки разделены и не протекают по одному проводнику. Они протекают по разным параллельным проводникам и магнитное поле этих проводников взаимно компенсируется. Во-вторых, на длинных силовых проводниках создается падение напряжения, которое может проникать в слаботочные цепи. Поэтому все проводники надо соединять звездой на выводах электролита.
многоуважаемый Volly можете переделать прошивку и на 4-й розряд индикатора добавить значок цельсия только в этой прошивке что во вложении - это уже переделаная прошивка под паленую мегу все работает если сможете добавте знак
aam писал(а):Зацените платку силовой части. Какие замечания?
Дорожка под FU102 имеет излом на 90 градусов, а не на 45, поэтому смотрится неэстетично.
777Andrej Сплошной полигон земли - это одна из стратегий разводки. Результаты получаются худшие, чем разводка земли со знанием дела (как в этом проекте).
Уважаемые, существует ли прошивка для термофена Lukey 702, отличная от этой Luk_fan_CC http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=322556#322556? Пересмотрел всю тему, не нашел других прошивок для фена с общим катодом, хотя для паяльников есть много версий прошивок.
Собрал пока термофен, но есть одна проблема, при установке фена на подставку замыкается геркон, далее отключается нагреватель, фен охлаждается до 50°С, а затем отключается вентилятор и на индикаторе "---". Ну это так должно быть, а на самом деле фен выключается, потом через 1-2 сек включается, показывает температуру и снова отключается. Этот процесс циклического включения/отключения повторяется до тех пор, пока не вынуть вилку с розетки. Нельзя ли как-то изменить этот алгоритм выключения фена. На одной из страниц видел уже переделанную прошивку, но она к сожалению под индикаторы с общим анодом, а у меня индикаторы с общим катодом.
i8086, это вобще-то и есть на основе последней прошивки для общ.анода.
Обратно может включиться, только если фен снят с подставки, т.е. на PB4 появляется лог. "1". Или от значительной помехи, например геркон фена соединён с землёй в неудачном месте.
Volly писал(а):i8086, это вобще-то и есть на основе последней прошивки для общ.анода.
Обратно может включиться, только если фен снят с подставки, т.е. на PB4 появляется лог. "1". Или от значительной помехи, например геркон фена соединён с землёй в неудачном месте.
спс, перепроверю печатку, но какой же это должна быть помеха, чтобы на притянутом к земле пине появилась лог. "1".
Попробую нагло замкнуть PB4 на общий провод.
Еще вопрос, связано ли это как-то с регулятором оборотов вентилятора? Потому что у меня напряжение после LM317T на минимуме не 1,3В, а 10В, т.е. вентилятор вращается на минимальных оборотах, на выходе делителя 0,4-0,9В.
i8086
Нет. Только по "1" на PB4. Помеха вполне возможна,- провод фена достаточно длинный, да и качество китайского геркона очень сомнительно. И у меня там есть ошибка,- импульсные помехи по этому входу программно не блокируются. Но это можно будет исправить.
Volly, спасибо за советы, проблему решил установкой конденсатора 100 нФ с PB4 на корпус. Программно фильтровать импульсные помехи по этому входу думаю нет смысла.
А в общем работой фена доволен, уже заказал для него комплект насадок.
Пока приедут насадки, сделаю паяльник.
Можнали для паяльника использовать импульсный источник напряжения на ТОР вольт на 30 и ват на 90 (хочется зделать универсальный апарат впоследствии использовать с пояльником для безсвинцовой пайки) и как это повлияет на сам апарат?
Volly как задается характеристика температуры от напряжения, а то выставляю 200 градусов на 300 на 10-20 градусов уходит настроил на 300 так на 200 появилась погрешность (впринципе ето не существено но всеже интересно) или ето особеность первой схемы?
И интересно кто как присабачивал термопару тестера для калибровки к жалу паяльника а то намучился что термопару порвал ?
1exa, если схема из статьи- нужно добавить резистор(подстроечник ~22к) от +5в к +термопары(левый вывод R3). Им уст. нижняя рабочая температура, затем резистором R5- верхняя. И так несколько раз, т.к. настройки взаимозависимы. Мерить термопарой в капле расплавленного припоя. Только большинство термопар, идущих с тестерами, не расчитаны на температуру выше 250°. И врать будут, и быстро хана настанет.
Схема №1 брал по сылке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377 от Spruts80. Только использовал один паяльник. Схема немного отличается от той что в статье. Для нее тожеж резистор 22 кОм, а постаянный резистор какой (я так понял наподобе как в схеме №2 только номиналы другие) или собрать лудше усилитель для термопары по второй схеме?
Так термопару я порвал надо будет сварить я ее цеплял местом сварки на жало и натягивал так она порвалась а то в капле припоя не получалось ее нормально прижать (емкасть наверно какая то маленькая нужна чтобы их держать вместе).
Так Схему на ТОР22х можно использовать или нет ?
И стоит ли делать на большую мощность 30 В 90Вт (или 24 В 90 Вт) или зделать на 24В 60Вт?