Ламповый усилитель начального уровня

просто КОТ

Но ведь в классе А (в идеальном) на ключе выделяется ровно столько тепла, сколько выходит на динамике в виде звука.Так кажется.
Кстати... Я тут выбрал рабочую точку для предварительного каскада.. Кое-то пришлось изменить.. Но вышло то, что напряжение смещения надо 2,3В. А для этого или резистор 420 Ом, которого нет, или я подумал вновь использовать версию со светодиодом-стабилитроном. По идее если зашунтировать его ёмкостью, он же не будет влиять никак, и искажений не добавит по переменному ток... Или добавит?

Реклама

Slabovik

Ближайший номинал 430. ошибка (430/420*100)-100=2,38% - совершенно не критично (разброс сопротивлений резисторов в пучке больше, можно подобрать нужного номинала).
Для получения 50% кпд нужен именно что очень идеальный каскад на трансформаторе. Ничего этого в реальном мире нет, будет хорошо, если 30%. Куча ограничений, как недостижение ни максимального, ни минимального значений напряжений, внутреннее сопротивление лампы, сопротивление катодного резистора, нелинейности на концах и т.д... Но ВАХ посмотреть таки надо...

Реклама

просто КОТ

Вот значится для входного каскада так подобрал:
Смещения резистор 430 Ом. Ток покоя 5,5мА. Напряжение смещения 2,3В.
Сигнал входной 0,5В амплитудой. Размах соответственно 1В.
Сопротивление нагрузки 24кОм. При максимуме на входе ток 8мА, при минимуме ток 3мА. Соответственно размах колебаний тока 5мА, потому размах колебаний напряжения 120В и амплитуда выходного напряжения 60В -- при всём идеальном естественно. Если учесть внутреннее сопротивление лампы, то глядишь на наши 40В и выйдем.

Slabovik

Вот здесь засада - для 40 вольт амплитуды надо 80 вольт размаха. На выходном каскаде трансформатор - там проблемы не вызывает. На предварительном смущает 120 вольт питания, зазор по 20 вольт с каждой стороны остаётся. Но... респект! Надо пробовать собирать

Реклама

просто КОТ

Ну вот, сейчас вроде всю теорию разобрал и понял. А ещё, пока говорили, подготовил шасси. Почти до конца -- перьевых свёрел для панелек не нашлось дома, завтра пойду приобретать. Так что скоро будут наработки.

Реклама

Tomenko

Вот схема принципиальная этого усилителя, на ней минус питания подключается через потенциометр, а вы нарисовали минус в точке соединения резистора 820 Ом с общей минусовой шиной, почему так?

И еще вопрос: как подключить потенциометр - на схеме то выводы не указаны. Можно ли вместо потенциометра на 33 кОм использовать на 47 или 22 кОм?

Реклама

nikola1971

на ней минус питания подключается через потенциометр, а вы нарисовали минус в точке соединения резистора 820 Ом с общей минусовой шиной, почему так?

Нет, и на этой принципиальной схеме невидно физического места подключения минусового(общего) провода от БП. Просто нарисованы "корпусные" условные обозначения.

в точке соединения резистора 820 Ом

А, в предыдущих постах, уже писал почему так. Ток потребления выходного каскада - самый большой по величине в данной схеме. И его контур будет замыкаться через: от БП на точку "+280В" - первичная обмотка вых. трансформатора - лампа - резистор 820Ом - точка подсоединения "минуса БП", ну и далее опять на БП. Цепь протекания этого тока, по минусовой(общей) шине, не должна накладываться(пересекаться) с током, который потребляет первый каскад. Чтоб избежать "вредных" наводок и "завязок" по питанию. Если же подключить ввод БП, со стороны РГ(к его нижнему выводу или где-то рядом с входными цепями первой половинки лампы), то падение напряжения(даже "мизер") от него, вполне может попасть на вход, ввиде паразитного сигнала и....

Ещё, как дополнение(возможно на будущее или и здесь может проявиться) упомянал, выше, что: минусовой вывод 20мкФ присоединить лучше к общему - тоже туда, куда и питание подводить будете, а не в те точки, где 100кОм, 470Ом или 1000мкФ. Может в этой схеме - это и не существенно, НО в других схемах: при несоблюдении данного условия мантажа - появится "возбуд" усилителя (можете почитать по этой теме книгу "Искусство Ламповой Схемотехники" С.А. Гаврилов Стр58-59).

И еще вопрос: как подключить потенциометр - на схеме то выводы не указаны.

Главное - его движок найти и его к сетке лампы подключить. А, от того, как оставшиеся два подключите - будет зависить только: в какое направление(по часовой или против) будет производиться увеличение/уменьшение громкости. Для нужного - просто поменять местами концы. Да, можно и 22кОм и 47кОм...Вот уже выше, особенно более 100кОм - нежелательно (риск фона, шумов)

Tomenko

собрал я его, запустил, лампа нагрелась, динамик фонит, когда касаешься разьема, гудит сильнее, подключаю сигнал - звука нет. Да, сначала поставил резистор не на 820 ом, а на 620 на пол ватта, сгорел, затем 820 ом МЛТ на два ватта, не горит, но греется. В чем может быть причина, думал потенциометр неправильно подключил, нет, вообще без него то же самое. Минус конденсатора 20 мкФ подключил, как вы и сказали в точку подключения минуса питания, вот фотография, но на ней ничего не понятно, думаю. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?

Slabovik

Конечно греется. P=I*U, однако...Нет звука - скорее ошибка в монтаже. Давай будем смотреть режимы - необходимо замерить напряжения на ножках - что там получилось?

Философский Кот

Tomenko писал(а):когда касаешься разьема, гудит сильнее,

Это признак рабочего усилителя...

Tomenko писал(а):а на 620 на пол ватта, сгорел

Лампа при этом не покраснела была? Снизу искорка не прошла?

Tomenko писал(а):В чем может быть причина

В том, что лампа уже труп, если этот резистор сгорел так, что его коротнуло. А если нет, то ошибка в предваре, скорее всего, раз гудение было, то в оконечнике всё ОК (при условии, что после сгорания резистора вывод катода не отгорел).

nikola1971

Судя по фото, Вы что КМку(кондёр, оранжевый такой...) 0,068мкФ поставили между каскадами?

Так они же на 50-100В максимум расчитаны! Не место её там. Если его пробило высоким напряжением(или утечка через неё - пост. ток), то на сетке выходной лампы будет большой "+" и она вообще из режима выйдет! Ставьте туда какой-нибудь ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ конденсатор(К73, К77, К78 МБМ хотя бы, МБГО...). А о КМ-5(6) - забудьте

в этом качестве, в ка...е межкаскадных, в ламповых схемах. Вам нужен конденсатор на рабочее 250В, 200В - это уже снижение надёжности!
Вот, я выше уже писал об этом:

В вашей схеме важны номиналы допустимого вольтажа электролитов, как в самом УМ(в катодах и этот самый Cф 10-20мкФ), так и в БП( особенно! ). Рабочее напряжение разделительного конденсатора(между половинками/каскадами, значение самой ёмкости встречается от: 0,01мкФ - до...более 1мкФ) - тоже параметр, определяющий надёжность работы.

P/S Самого себя приходится цитировать

Tomenko

Нет, это то я предусмотрел

это не КМ, это mkt philips, и его рабочее напряжение 400 вольт. Вот он на фото:

Может быть дело в неправильном подключении аудио кабеля к разъему Jack? Там два маленьких контакта на верхнюю и среднюю часть штекера и один на нижнюю, так я один конец подключил к нижней части штекера, а два остальных ВМЕСТЕ спаял и ко второму концу. Ну в общем левый и правый канал вместе соединены, а общий отдельно. Может быть в этом дело?
На первый взгляд в лампе повреждений нет, в месте соединения электродов ничего не отгорело, но я на всякий случай попробую.
Из резисторов греется 15 (который должен быть 16) кОм 2 ватта, и немного 820 ом тоже 2 вт.
Вот напряжение:
На выводах блока питания без нагрузки 290-295, под нагрузкой - 270. Еще почему-то напряжение плавает на выводах БП в пределах 6 вольт , плавно, то возрастает, то убывает.
между ножками лампы:
1-2 плавает от 16 до 20 вольт
1-4 плавает от 97 до 101 вольт
1-5 плавает от +3 до -2
1-6 плавает от +3 до -2
1-7 плавает от +3 до -2
остановил замер, заметил какие-то странности в лампе: горит красным не оолько нить накала, но и какой-то столбик рядом с ней: вот фото:

Slabovik

Стоп. Почему между ножками? Все напряжения относительно земляного провода измерять надо. В самой лампе нет ни одного электрода, чтобы он с землёй был непосредственно соединён... Тем не менее, то, что напряжеия так здорово плавают - это плохо... Будем выяснять, но пока замеры.
Ещё контрольные замеры неплохо было бы сделать на панельке при вынутой лампе....
Светящийся "столбик" - это поди катод. Внутри него нить накала.

Tomenko

А 6ф5п так и должна греться как печка, рукой не дотронешься?

БЕЗ ЛАМПЫ:
На 1 ножке от 39 до 41
На 6 ножке от 290 до 296
На 7 ножке от 290 до 295
На всех остальных нет.
Если подключить только плюс вольтметра (к любой ножке), а минус в воздухе оставить, то он показывает от -2 до +3 вольт.
С ЛАМПОЙ:
на 8 ножке 22-28
на 6 ножке 260-265
на 7 ножке 260-265
на 1 ножке от 28 до 35
ко второй ножке когда подключаешь вольтметр, фон в динамике появляется сильный. После измерений общий уровень фона тоже повысился, стало слышно, даже если не подносить ухо к динамику.

Slabovik

Да, температура баллона до 120-150°C может быть. Обычно поменьше, сильно от охлаждения зависит.
Так, а теперь внимательно сверяем цоколёвку: 6Ф5П
А вот цоколёвка 6Ф3П
Заметь - нельзя в гнездо для одной лампы вставлять другую!

Поехали:
Анод триода - первая нога. Без лампы там должно быть напряжение, равное анодному. Его нет. Есть фигня. Возникает вопрос о целостности конденсатора 20 мкФ. Он цел? Он на напряжение 300 (или более) вольт? Полярность не попутана, минусом на земле? Что будет с напряжением, если конденсатор отцепить?
Вторая нога - правильно, 0
Третья нога - правильно 0.
Шестая и седьмая ноги - анодное, правильно.
Восьмая и девятая - ноль, правильно.

Наша задача - исправить напряжение на первой ноге - аноде триода. Без лампы там должно быть анодное, с лампой - вольт так 120-180
Пентод вроде работает, напряжение на катоде 22-28 вольт (ну и разброс) в общем-то в концепт вписывается. Баги ловить будем после запуска триодной части...

Xatrix

Будет ли эффективна плата, идущая от разъёма 220В до основной платы компового БП, для ламповика? Если поставить её до трансформатора...

Slabovik

Нет необходимости. Это фильтр. Но это фильтр не от помех из сети. Это фильтр от помех в сеть. Для лампового УНЧ не актуально. Вот для радиоприемника, питающегося от сети - актуально.

Tomenko

Вот продолжение моей грустной

истории: снял я внутренности с макета, перенес на пмэ на постоянное шасси, все провода экранировал, фона почти не стало. Подключил плеер - звука нет. Но после проведения измерений уровень фона опять возрос, не пойму почему

Результаты измерений - те же, только на первой ноге напряжение вообще пропало. Я думаю, может дело в резисторе на 15 кОм? Он нагревается очень сильно, а при возрастании температуры сопротивление ведь возрастает, так? То есть он нагревается и его сопротивление становиться слишком большим. Блин, но тогда и температура должна упасть, ведь спротивление выросло, значит ток упал...

Отключение конденсатора на 20 мкФ ничего не поменяло. Подключение на ходу такого же нового, ( я их вместе покупал, может оба бракованные

) ничего не дало. Так что выйти на режимное напряжение пока не удается, может я чего не так делаю?

Slabovik

Сопротивление резисторов от температуры для практических применений не зависит. Это для высокоточных метрологических заморочек имеет какое-то значение... При вынутой лампе резистор греться никак не должен, а на ножке гнезда, куда суётся ножка анода триода напряжение должно быть равно анодному за небольшой погрешностью... К сожалению, косяк в монтаже надо искать самостоятельно, через форум совершенно не видно, что там в реале...
Но, глядя на фотографию, небольшой совет:
1. Шины питания (анод, земля) и точки соединения компонентов было бы удобно выполнить толстым медным лужёным проводом, прикреплённым прямо к фанере (винтиками, на стоечках или как-то так). И уже к этим проводам удобно подпаивать детали прямо навесом. Конструкция при этом получается более жесткая, и более понятная.
2. Экранировать отдельные провода внутри усилителя как правило нет необходимости. Борьба с фоном делается по-другому, но с этим немного попозже, после запуска триода...

p.s. И главный вопрос: Лампа 6Ф3П или 6Ф5П ??? Под какую лампу монтаж ведётся?

Neko-san

Slabovik писал(а):Нет необходимости. Это фильтр. Но это фильтр не от помех из сети. Это фильтр от помех в сеть. Для лампового УНЧ не актуально.

ну почему же неактуально?
с помошью таких фильтров мне удалось избавиться почти полностью от помех , аццки пускаемых в сеть соседским холодильником.
остался лишь легкий треск,но он совсем небольшой.