1. На + входе у нас + 1.9V.
2. Вспоминаем как работает ОУ с ООС: ОУ стремится выдасть такое напр. на выходе чтобы напряжения на входах выровнялись.
=> на входе - тоже 1.9V
3. Вычисляем ток через R1 (принимаем что вх. ток ОУ пренебрежим) 1.9/20 000 = 0.095mA
4. Вычисляем напр. на выходе : 0.095mA * (20 000 + 4700 ) = 2.3465V
Так вроде понятно должно быть, что если стоял на 100, то на сто и нужно ставить, а то, что в другом стоит на 60, так когда в нем сгорит, тогда туда на 60 можно поставить будет. Обратное напряжение диода в флайбэке зависит от соотношения витков первички и вторички например. В разных блоках с одинаковыми выходными данными оно может быть заметно разным.
Вообще же, можно ставить все, что хочется, хоть на 30В (ведь это больше 12). Это если не интересна работоспособность и надежность устройства.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4393325#p4393325"]При замене диодов Шоттки в БП если нет точно такого,то как рассчитывать замену.
Во сколько раз выходное напряжение подбираемого диода должно быть больше выходного напряжения ремонтируемого канала?
К примеру...выходное напряжение канала 12-12.5 В,родной диод стоял на 100 В,подбираемый (имеющийся) на 60 В.
Подойдёт ли ?
По идее да,так как в другом БП при ремонте выходных цепей стоял как раз имеющийся в наличии 60 В диод,по той же линии 12 В.[/uquote] Martin76, конечно скорее прав, ...но есть нюанс Ы.
например если 2тактный выпрямитель с обмоткой с отводом то напряжение ограничено двойным амплитудным значением и со всеми импульсами, разбросами на неточности и прочее на 12V выпрямителе 100V обратки ну никак не получится, 30..35V - ну может. тоесть 40V в таких схемах это разумный минимум, 30V - на грани но 99% это будет не хуже 100V диода, который при прочих равных будет греться сильнее из-за ощутимо большего Vfw.
в случае несимметричных схем - да, там нет жесткой привязки, но если мы говорим про оптимизированные пром схемы, в которых позаботились про кпд и использование размеров трансформатора то вероятнее всего не будет многократного обратного напряжения и 60V диода на 12V канале будет достаточно с вероятностью эээ ...91% а точнее - берем 100V шоттки, нагружаем максимально блок и мерим осциллоскопчиком амплитуду обратки прямо на диоде, повесив земляной контакт на сторону диода где электролит. во флайбэке надо мерить это на максимальном входном напряжении, в прямоходе - почти без разницы всреднем. еще можно поиграть температурой но она влияет сильно меньше. накидываем скажем +20% на макс намеренное и считаем это имн пределом при выборе диода. кактотак кмк.
AlexS4, теперь понятнее стало...заказал на всякий пожарный и родные диоды,что стояли...как придут детали ,ну и после починки,посмотрю осликом размах импульсов.
Чтоб для себя знать зря или нет поставили 100 В Шоттки.
У одной из диодных сборок (стоит 4 в параллель) вывод одного из сдвоенных диодов аж посинел,хотя по самой пайке перегрева/разрушения припоя не видно .
Igor84 писал(а):Как известно, коэффициент усиления в данной схеме равен соотношению сопротивлений резисторов R2 к R1, т.е. получается = 4,7/20 = 0,235.
10/(20/4,7)=2,35
вход 10в выход 2,35
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
AlexS4 писал(а):конечно скорее прав, ...но есть нюанс Ы.
Мне лень одно и то же десятки раз писать. Вся эта информация не секретная, но зачем ее искать, если кто нибудь разжует в очередной раз?
Я проще напишу, без теории. Если бы можно было "на 60", то китайцы поставили бы "на 60", тк шоттки такие чуть дешевле, чем "на 100". Но если поставили на сто, значит по другому нельзя было. Надеюсь так некоторым будет понятней.
Martin76 писал(а):Если бы можно было "на 60", то китайцы поставили бы "на 60", тк шоттки такие чуть дешевле, чем "на 100". Но если поставили на сто, значит по другому нельзя было.
как человек часто сталкивающийся с производством и нередко сам занимающийся поиском на закупки могу добавить что дешевле всего поставить то что УЖЕ есть на складе, чем покупать еще катушку/коробку/коТейнер +1 наименование, даж если _предположительная_ цена новой позиции дешевле (обычно на 0.01цент ) а главное на новой поставке мы не знаем какие могут быть косяки и во что это выливается, это не только брак или залежалые окисленные контакты(таксказать отложенный брак, вылезающий после печки) могут быть нетривиальные вещщи вроде рассыпающихся лент (мы коробку 0603 светодиодов купили а потом в ручных монтажников вбухали + цену диодов чтоб их не выбрасывать.) короче пару центов в закупке неизвестно как отиграют и опытные комплектовщики такой ерундой не занимаются, основной барыш когда удачно хватают всякие остатки по оч вкусным ценам. так что всетаки есть нюансы
Коллеги! валялся ламинатор сломанный, решил починить. вот нашел https://simple-devices.ru/prj/4-re/147-laminator-repair.
Оригинальной платы практически не было, решил сделать свою согласно схемы из статьи. Не работает! Светодиод мигает — тинька прошилась верно. Но нагреватель холодный.
Может, кто делал. Код для меня довольно сложен. пож.
Martin76, ты не совсем прав здесь соглашусь с AlexS4. Как пример,,, ,,,и не у китайцев а у нас в России. Случай в КБ,,, ,,,В БП, какого то несчастного шимаря не оказалось, закончились на заводе. КБ, связываются с заводом, - какие у вас есть шимари в наличии?, ответ - такие и такие лежат уже года 3 без дела. Заводу в свое время предложили их с хорошей скидкой. КБ, убирает TNY - ставит UC, 2 дня и пошли уже новые платы с измененной HOT. И везде так. Китайцы туда воткнут любой диод который по параметрам не ниже но по цене дешевле. Если у них будет на 150 дешевле чем на сто, значит будет стоять 150.
Опять в какие то воспоминания ударились. Я же написал основной принцип замены, ставить не хуже, чем стояло. Охота экспериментировать, охота неделю вдаваться в то, что понапридумывали китайцы и что заложили, и с каким запасом - вперед. Нужно просто отремонтировать быстро и надежно - ставим такое, как стояло или лучше. У вопрошающего 100В диод то ведь тоже сгорел, поэтому нет уверенности, что и он на пределе не работал.
а точнее - берем 100V шоттки, нагружаем максимально блок и мерим осциллоскопчиком амплитуду обратки прямо на диоде, повесив земляной контакт на сторону диода где электролит. во флайбэке надо мерить это на максимальном входном напряжении, в прямоходе - почти без разницы всреднем. еще можно поиграть температурой но она влияет сильно меньше. накидываем скажем +20% на макс намеренное и считаем это имн пределом при выборе диода. кактотак кмк.
