Ремонт. "Рига 104"

musor

показаные на фото рвн 1...3 проф разьемы... 4..5 бытовуха дешевая
в них золото палалий не делали были варианты латунь(фосфористая бронза для пружины) с покрытием Sb Ag Ni
вар. разборные и неразборные...
не стоит путат проф серии и дешевку -целевое назначение разное..
как и разьемы ШР...часть для военки, часть для авиации, осталные пром назначения

Реклама

Талгат7174

Евгений, это понятно, но я имел ввиду в общем смысле буквенно-цифровые обозначения. Например цифра 4 по смыслу должна обозначать, что там нет покрытия контактов из драгметаллов.

Есть еще вопрос. На донорской Риге был вырван один провод от штатного динамика.Нашел подобный провод и припаял к оставшемуся отрезку. Мне посоветовали, что нужно полностью выпаять оставшийся там чудом обрезок от диффузора и припаять заново. Но там на мой взгляд ответственное соединение, да еще чем то покрытое, поскольку когда я отпаивал от другого убитого динамика проводок донор, шел какой то дымок от вещества (какого?). Включил на полную мощность.Звук, ну просто изумительный.....

Реклама

Evgen64

Там использована витая ленточная как бы "пара", но не пара. Ленточки витые вокруг химволокна, предположительно лавсан. Провод обладает свойствами исключительной гибкости, при вибрациях не изменяет геометрию движения диффузора. Как и тебе ответили, так и сделай, возми целый нормальный провод, припаяй с максимально коротким временем, так как при пайке температура отнюдь достаточно высокая, волокна внутри поплавятся, что в результате приведет к механической нестабильности провода, гибкость в выжженых местах будет больше, ленточки просто переломаются.

Evgen64

Возьми плохой провод, от того же динамика, размотай, посмотри как устроен, потом поймешь, что к чему.

Реклама

alexradio1103

Талгат, я паял такие "обрывки"... Ненадолго. В месте спайки жёстко(не гнётся) и там всегда перетирается от вибрации. Лучше заменить весь канатик - так надёжнее. А место подключения к выводу катушки залито действительно какой-то "какой". Я её прогревал паяльником и счищал, пока она мягкая. потом вместо неё несколько капель обычного момента(для толщины). Только первый слой дать хорошо подсохнуть.

Реклама

Evgen64

Талгат7174 писал(а):Евгений, это понятно, но я имел ввиду в общем смысле буквенно-цифровые обозначения. Например цифра 4 по смыслу должна обозначать, что там нет покрытия контактов из драгметаллов.

Ну во всяком случае, насколько знаю, в дешевых советских разъемах, в качестве покрытия использовали тех.серебро, или никель, который в принципе ничем не хуже серебра. Такие покрытия контактов мне встречались в радиолах Кантата.

А вообще, могли просто лудить, хотя в точности не знаю, гальваника тоже допускалась.

Реклама

musor

в идеале при ремонте динам -вывод канатик меняется целкой на новый длиной равной старой или +(5-7)мм клей если он серии БФ растворяют ваткой пропианой смесью толуола и ацетона после чего он легко тодделяется от дифа ...
но в ващем случае необходимости в этом я не вижу -можно оставить так как на фото на звук это не повлияет главное чтоб канатик не пропитался канифолю иначе он станет жеским(если это случилось промыть спиртом)
в качестве канатиков я исползовал посеребренные оплетки токуого коаксиала РК50-2 удалив центалную жилу всунув туда вместо не хб нитку 0
а вод сломаную ламель удалите целиком высверлив(откусив) заклепку и замените новой с донора(дохлого динамика) приклепите вытяжной заклепкой

Evgen64

alexradio1103 писал(а):А место подключения к выводу катушки залито действительно какой-то "какой".

Походу или клей используемый при сборке динамика, либо шеллак, по описанию при нагреве паяльником, больше похоже на шеллак.

Талгат7174

Благодарю всех за ценные советы. На донорах попробую все подсказанные методы. Особенно musor, как всегда, дает консультации "не в бровь, а в глаз" ))). Самое то.

Талгат7174

Нужна консультация по блоку переключателей П2К. Программа минимум - заменить сломанный шток на кнопке (крайняя слева кнопка, если смотреть с лицевой части приемника). По факту вытащил сломанный шток, причем для этого пришлось выпаять несколько деталей по пути следования штока. Был в запасе 12 штырьковый П2К (такой же по конфигурации), но шток оттуда не подошел. Здесь на Риге 104 - кнопка с независимой фиксацией (удобно, можно включать выключать лампочки подсветки, когда питаешь от сети). Теперь,если искать и заказывать П2К,чтобы извлечь и него шток, нужно точно знать его "риговскую" марку. Обнаружилась еще одна особенность, на вытащенном штоке было всего 2 контакта,хотя там 4 рабочих углубления для них. То есть теперь непонятно, в конструктиве Риги 104 действительно использовалась такая разновидность "недозаполненных" контактов?

musor

замена штока делается так извлекается старый шток для чено удаляется стоппорная щайба пружина и эле

менты фиксации -штырек и пружинка сбоку...
новый шток с контактами такой же по фиксации -у вас независимая
помешается в пвх трубку так чтоб контакты были прижаты далее втыкаем шток в контактную часть выдвигая его из ПВХ тркби такой метод позволяет легко менять штоки даже при плотно монтаже
контакты обычно стоят все -если их нет ктото потерял при ремонт
перед заменой onjr протереть неподвижные контакты изнутри спиртобензином до блеска...сулфид серебра образуется-контакт теряется

Талгат7174

Интересное рацпредложение (с ПХВ трубкой). Можно и нужно использовать. Осталось найти шток именно такой конфигурации.

Талгат7174

Выкладываю фото переделки СП3-23а "старой формации" на СП3-23а4 (те которые стоят на громкости) Риги 104 с ползунками. Вся технология видна на фото. Расходов получилось на 1 ползунок: 5 руб. (стоимость СП3-23а) плюс 0,5 часа на все процедуры.

Талгат7174

Родной СП3-23а4 (регулятор громкости на 100 ком) был категории "В", а тот который поставил взамен - категория "А". Должно ли быть какое-то отличие при прослушивании на малой громкости?

alexradio1103

Конечно будет отличие!

На самой малой громкости будет резко регулировать, а на почтои полной - еле заметно.

Странный вопрос, ваще...

Я-то думал, что ты знаешь...

Да, к стати, отводы тонкомпенсации тоже сильно влияют не плавность регулировки! Если их не подключать или поменять номиналы RC цепочек - будет разная плавность. По этому я и не люблю резюки с отводами!

http://hi-fi.lpdisk.ru/vysokokachestven ... atory.html

Талгат7174

Саша, мне это известно, но вот на форуме написано "Если регулятор пассивный, ставится группы В по советской маркировке. Если активный в ОС - группы А. То же касается и регуляторов тембра. " Вот отсюда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29302

alexradio1103

Ну правильно! Я и говорю, что отводы влияют на плавность... И RC цепочками можно подогнать желаемую плавность на малой громкости.

musor

технология ламелей у Вас никуда не годная

так тока резистор гробить...
сначала надо было найти заклепки или зготовить их (правда матрицу придется делать)
потом можно было зачеканить или обжать специално переделаными губками - узкогубцами(имено так делал когдато я дома првда заклепы были заводские и с никелем... ну да ладно проехали...1 блин всегда сгорает..

а вот с групой А косяк похуже...яб не стал ставить такой на громкость-ужасно неудобно регулировать
придется менять правда можете попробовать шунтировать отводы...добиваясь подобия В образно характеристики...хотя это весма непросто проще дорожку в стороне от щетки ползунка профрезеровать
по нужной геометри в некоторых таки делали

alexradio1103

Резистор = 100кОм. Может будет достаточно грифелем(2М-4М помягче) подрисовать там. где не "шаркает" ползунок... по краям. Правда и сопротивление уменьшится общее.

musor

я подзабыл как считали резистивный слой
НО в б, в ,с он шмел 4 разные зоны с разным уделным сопротивлением это в сп3-23
в дугих могло быть 2или 3 зоны