Замечательная IR2520

KomSoft

http://radiokot.ru/circuit/power/converter/43/
Доброго времени суток! Собрал два балласта по такой схеме, заработали сразу, но есть непонятка. При первых включениях запускались тихо, поставил в корпус, повесил на стену, на следующий день стали запускаться с "цыканьем". Т.е. включаешь, есть пауза 1-2 сек., затем "цыкает" и включается лампа. И вроде как пропадает плавное нарастание яркости (хотя тут не уверен, может показалось). Снял, пропаял С7, включаю - тихо. На следующий день - снова "цыкает". Снял, поставил вместо керамики пленку - тихо, а на завтра снова звук. Все рекомендации учтены (в том числе и отсюда - http://radio.aliot.com.ua/?p=636). Дроссель брал от китайского балласта, измерял индуктивность и сматывал витки до необходимой индуктивности. В чем может быть причина такого поведения и насколько это критично для работы (долговечности) балласта и лампы?

И еще: в одном из двух балластов светодиод после выключения гаснет, во втором мигает еще секунды 3-4 с частотой ок. 2Гц.

Реклама

Андрей.

Здравствуйте. А вы уверены что дроссель не входит в насыщение? Так как описано нельзя оставлять. Выложите что за дроссель у вас получился: что за размер магнитопровода, материал(если есть), зазор и число витков. Судя по фото зазор должен быть не менее 2,5мм. А пока можно поставить такой опыт: включить; если цыкнуло, то охладить балласт и затем снова включить; если не цыкнуло - оставить поработать, затем выключить и включить(убедились что цыкнуло), выключаем, охлаждаем(в холодильнике/на улице), включаем. Интересно будет ли тенденция к нормальному запуску после охлаждения. Если будет, то скорее всего причина в резонансной CL цепочке.

Реклама

KomSoft

Спасибо за быстрый отклик. Вообще удивило, что тема не совсем актуальна. Как я понимаю, все или обходятся китайскими балластами, или переходят на светодиоды, хотя ИМХО нормальные светодиодные лампы стоят дорого и при покупке лучше их смотреть "на глаз", а кроме того при скачках напряжения (и из-за заводского брака) их драйверы горят не хуже, чем для флуоресцентных. Поэтому, собственно я и предпочитаю сделать сам, ибо тогда можно и сделать с учетом надежности, и починить в случае чего.

Что у меня. После 2-3 часов работы лампы 36Вт катоды теплые, но руку держать можно без проблем, Дроссель практически холодный. Расчет BallastDesignerом дает дроссель 3.5мГн, зазор 2,1мм, 336 витков. Дроссель брал от китайского балласта на 36Вт, измерял индуктивность (там около 4.3-4.5мГн) и сматывал витки до необходимой индуктивности. Сколько витков осталось - не знаю, размеры магнитопровода померяю, материал - х.з. (даже не знаю как и чем определить). В качестве зазора торчат бумажки. Как я понимаю, нужно его разделить, очистить и сделать зазор между половинками по 1.2мм (тогда с центральным керном получиться 2.4мм). Потом до(от)мотать до нужной индуктивности.

Сейчас одна лампа стоит в эксплуатации (вроде полет нормальный, цыканье кроме меня никому не мешает). Со вторым начну эксперименты, выйду на связь через недельку.
Сейчас по-быстрому погонять, результат такой. Балласт, кот. в работе после выключения мигает светодиодом раз 20, при повторном включении цыкает может чуть тише, вот вроде и все эффекты. Второй, к которому только вчера припаял колодки при первом включении цыкает зажигании лампы чуть падает яркость светодиода. При отключении светодиод гаснет сразу насовсем. При повторных включениях цыканье с 3-4 раза становиться тише и пропадает. Если дать паузу в несколько минут после выключения — снова появляется цыканье. Катод и дроссель тоже еле теплые, лампа светит ярко (на мой взгляд как и должна). Детали все одинаковые (покупал парами), кроме LRES.

Андрей.

Диоды предпочтительней только из-за отсутствия в них ртути и, как следствие, проблем с демеркуризацией. Ждём размеров магнитопровода и на всякий случай укажите ёмкость резонансного конденсатора.

Реклама

KomSoft

Сегодня немного поэкспериментировал с балластом. Сердечник по замерам Е19/8/5. Изначально было 4.3мГн, разобрал, почистил, ничего не отматывал. Начал увеличивать зазор, подкладывая картонки. Где-то при 1мм между половинками, т.е. ок 2мм суммарный индуктивность стала 1.5мГн. Теперь практически сразу после включения (без паузы 1-2 сек, как было раньше) начинает плавно зажигаться лампа (ок. 0.5-1сек). Звук типа щелчка почти не слышный (уменьшался и становился тише по мере увеличения зазора и уменьшения индуктивности) есть по-моему в момент включения в розетку (а не в момент зажигания лампы как раньше). Вроде так и должно быть? На работе включал с лампой 30Вт, ток потребления от сети 150мА, т.е. ок. 33Вт.

Конденсатор CRES у меня 6н8*1600В. Но мне непонятно с индуктивностью. По паре схем, в т.ч. и Вашей, резонансная индуктивность 1.5-1.8мГн. Я считал в балласт дизайнере 2520D -> 180-265V -> T8 36W > SingleLamp, Current Heating и у меня получалось сердечник Е25/*/*, 2.8мГн, зазор 2.1мм, а при диапазоне 80-265В - то же самое, но 3,5мГн. Все остальные номиналы совпадают. Откуда такое расхождение с индуктивностью?

Завтра погоняю длительное время, проверю нагрев элементов.

Реклама

KomSoft

Погонял с разными индуткивностями из тех, что были под рукой. с тем что вчера - греется сильно. Сложил два сердечника от китайцев, получил типа Е19/8/9 с зазором 2.1, намотал проводом 0.2 (что был) до 1.5мГн - греется. Проводом 0.5 не смог уложить более 700мкГн, включать побоялся.

Зато увидел, как должно происходить включение!!! Сразу после подачи питания примерно в течение 1сек. тихо и плавно лампа зажигается!

Взял сердечник и каркас от фильтра блока питания Е25/10/6, намотал 0.5 до заполнения - получил ок.800мкГн. Уменьшил зазор до ~1мм, получил 1.5мГн, включил - вроде не греется. Короче, дело в дросселе.

Теперь переформулирую вопрос. Откуда у Вас берется индуктивность 1.5мГн? Что я делаю не так, что мне дизайнер дает 2.8-3.5? Интересно с точки зрения пересчета на лампы другой мощности. И второе (с точки зрения использования сердечников от доноров, а не покупных т.е. банальной экономии денег). На что обращать внимание в дросселе? Т.е. если с зазором например, 1мм вместо 2мм и нужной индуктивностью и все будет работать нормально и не греться то Ок?

Реклама

Андрей.

По порядку:
полагаю в bda вы выбираете 185-265ac/400dc - т.е. с корректором мощности, которого как и питания 400в в реальной схеме нет - внимательней выберите входную схему(full bridge). Величина индуктивности зависит от напряжения и рабочей частоты, которая задается rfmin, его менять на не 91кОм не стоит.
при включении в розетку щелкает, скорее всего, входной фильтр - капнуть на сердечник суперклея.
чтобы не тыкать пальцем в небо при расчёте дросселей есть программа epcos: ferrite magnetic design, на буржуйском языке. О ней я упоминал и очень рекомендую изучить за рюмкой чая. Вводишь размер сердечника, материал, необходимую индуктивность, максимальный ток; получаешь зазор и число витков - очень удобно.
по снижению себестоимости рекомендации дать трудно, т.к. трудно найти хлам из которого можно выдрать что-либо подходящее. Рациональней всего подбирать(по заданной индуктивности и току) из того что есть с помощью той же epcos:mdt. В идеале с rm магнитопроводами получаются наименьшие габариты.
вроде ничего не забыл.

KomSoft

Чем мне нравятся подобные обсуждения, так это тем, что они стимулируют умственную деятельность и поиск дополнительных материалов. Про входную схему(full bridge) - спасибо, вопрос снят. Видно становлюсь старый и самонадеяный - поклацал по выпадающим спискам, а на кнопочки не жал. Действительно теперь получается нужный результат. Хотя чудес не избежал: на работе гонял - все норм., принес домой повесил - и чуть не упал на ж. - цыкнуло. Может аномальная зона? или с мороза включил, но на след. день вроде стало норм.

В субботу намотал для второго балласта еще один сердечник Е25/10/6, намотал 0.3 ок. 200 витков для 1.7мгн, выставил зазор по 1мм (т.е. суммарный 2мм) - запускается хорошо, но очень сильно греется дроссель. Пока не понял дело в зазоре или в проводе.

За это время нашел неправльную разводку платы, резанул дорожки, сделал по рекомендациям (звезда на стоки, и т.д.) - после выключения светик перестал мигать. Второй вопрос снят.

Теперь еще два вопроса.
1. За это время нашел еще http://www.aqa.ru/forum/izgotovlenie-dr ... 8213-page1, а там "некоторые неудачи с Ballast Designer связаны с тем, что программа выдает не общую длину зазора, как принято, а толщину прокладки, которую надо проложить между половинками сердечника. Общая длина зазора (боковой + центральный стержень) будет 4,2mm" Это правда? GAP Length - это общая длина зазора или толщина прокладки? Теперь засомневался, как у Вас - "центральный стержень спилен на 2мм" - это в каждой половинке на 2 мм или в одной? Сегодня купил RM8, но сточить цент. керн не на чем, можно ли вставить прокладку и какой толщины?
2. Несильно греется CBUS 22мкФ. Где-то проскочило, что это может быть из-за больших пульсаций на нем (малой емкости). Если исходить из 1мкФ на 1Вт мощности, м.б. лучше поставить 33мкФ (BD дает 27мкФ)? Пока проверить не успел, Ваше мнение?

Андрей.

На счет длины зазора кстати да возможно, не обращал внимания. Для любого дросселя если есть возможность увеличить зазор, ею необходимо воспользоваться

. Лучше (в плане электромагнитной совместимость) пилить только центральный керн, а внешние не трогать, но в опытном образце можно и прокладки совать. Для зазора в 2мм прокладка в 1мм по-моему не комильфо.
На RM8 мне пришлось для ЛД40 спилить центральный керн почти весь.
Для примера на E25,4/10/7 N27: не менее 280 витков и зазор длиной 2,5 мм(минимум), сравните с расчетом BDA.
Нормальная температура дросселя до 75град. Если не больше, то не стоит волноваться.
Кондер греется х.з. из-зи чего. Увеличить емкость будет только лучше.

KomSoft

Почитал еще, подумал, поэкспериментировал... Получил желаемый результат. Правда, пока дополнительные балласты не нужны, а при нынешнем курсе делать "на всякий случай" - кусается. Подкорректировал плату, записал результаты экспериментов и отложил до необходимости.

По дросселям сделал (или подтвердил сделаный другими) для себя такой вывод: больше сердечник, больше зазор, толще провод - меньше нагрев. Пока остановился на таких (для лампы Т8 36Вт): сердечник RM8 (или Е25/10/6, который был), провод 0,5 (ибо 0,28 - сильно греется) до заполнения, зазор - прокладка ок.1мм подгонял под 1.7мГн. Дроссель еле теплый, до 50 град. А дальше видно будет.

Спасибо за ответы! Начал постигать искусство моточных изделий....

Андрей.

Рад помочь.

KomSoft

Я в шоке! У меня в квартире аномальная зона! Принес с работы балласт, поставил в корпус - включил и ничего. Принес на работу, между 1 и 2 ногами - 200 Ом, видать пробит стабилитрон внутри или чего там есть еще. Внешний стаб на 15В - живой. Видно звезды не хотят, чтобы сабж жил у меня (хотя второй работает тьфу-тьфу-тьфу)...

ooogo

Помогите найти ошибку, собрал, влючил - лампа не горит, дроссель стрекочет с частотой 25 Гц, посмотрел сигнал на затворах выходит пачками, по питанию стоит электролит 200х400В. Пробовал лампы ЛДС-40 и Осрам 36Вт.
сигнал на средней точке с разной разверткой.

печатка

KomSoft

Плата вроде соответствует схеме, за исключением того, что не выполнены рекомендации по разводке. Не сильно дружу с графическими редакторами, + у Вас не подписаны позиционные обозначения деталей. Если учесть рекомендации (мой опыт их подтверждает) то должно выглядеть, как на вложеном файле. Цитата рекомендаций из форумов:

Километровые дороги от кондера к транзисторам - это плохо. А от установки С2 (по вашей схеме - пленка на ногах электролита) я вообще в шоке - зачем, спрашивается, стоит? У Вас токи проходят вообще мимо электролита CBUS и пленки! 2 нога микрухи ловит мусор с дорожки "минус кондера - исток VT2" (нижний по рисунку платы)... Короче, С2 должен стоять четко возле истока VT2 и стока VT1, электролит - тоже как можно ближе к ним и к С2, 2-ю ногу - на исток звездой. Желательно электролит отразить по горизонтали.
С8 (680р*500В)- тоже убрать с ноги микры и на точку соединения транзисторов звездой ( а еще лучше 6 ногу на исток верхнего транзистора звездой).

Т.е новые дорожки - белым.

Кроме того, резистор 100К smd - стремно по напряжению (200В, перегрузочное - 400), может пробиться. Поставьте как все МЛТ или буржуйский 0,5-1Вт. Для эксперимента эти доработки делаются проводками. Если не поможет - ждите ответа от гуру.

то Андрей. Наконец дошли руки до дросселя. и новой микры. сделал два дросселя на Е25/13/7, сердечник китайский, намотав проводом 0,5 150 и 180 витков, и зазором подогнал до 1.5 и 1.7 мГн (ок. 2мм в центральном керне). Тестовый полет нормальный, дроссель греется до 60 град, но даже горячий стартует нормально - плавно и бесшумно. Принес домой, на выходных буду ставить в свою "аномальную зону"

ooogo

Печатную плату взял из темы про баллисты, подправил только под свои конденсаторы.
Дроссель взял от китайского балласта на транзисторах, он как раз 1,5 мГн, намотан на Ш6х6, зазор 1 мм, попробую увеличить зазор до 2 мм и домотать катушку.
Увеличил зазор индуктивность стала 830 мкГн, лампа мерцает в течении 1 секунды потом гаснет. Домотал до 1,4 мГн, лампа не горит и не мерцает. Сдается мне все дело в дросселе...

KomSoft

Мой опыт (описано выше) показал, что сердечники меньше 25/13/7 или rm8 работают кривовато. Есть еще темаhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1655&hilit=электронный+балласт&start=2660, но там 134 стр., а выводы примерно те же. Найдите рекомендованый сердечник и попробуйте с ним, ибо дроссель - самая, капризная штука в этой схеме. Когда заработает с рекомендованым , можно будет игратся с другими.

ooogo

Попробую заказать сердечник после праздников. Под руками есть сердечник от трансформатора компьютерного БП, средняя часть сердечника 10х12 мм, высота 28 мм, как думаете стоит его пробовать? индуктивность одного витка 1,7 мкГн, надо всего 30 витков...

KomSoft

Попробовать стоит - больше не меньше. Но все рекомендуют проверять и подгонять зазором индуктивность после намотк . Есть чем? Расчеты дело хорошее, но...

ooogo

Намотал один ряд, 34 витка, положил прокладку из целлофана, провод диаметром 0,25мм, получилось 1,79 мГн, дроссель стрекочет - лампа не запускается.

фото платы, может какие-то детали принципиально не те?

Albert_V

Здесь не "прошибает"?

Более трёхсот вольт всё-таки.