Паяльная станция Element (YIHUA) 852D+ переделка, доработка.

AndroVet

Тип фена: мембранный насос (Помпа), Воздушный поток: 24-28 л/мин, Сопротивление фена: 90 Ом
Паяльник: Нихром в керамике = 16 ом, Термопара = 1,3 ом

Требовалось: переход на "честную" керамику HAKKO No. A1321 с Терморезистором, калибровка, замена слабого транса, добавление отключения по неактивности.

Потрошки

Спойлер

Переделка с НИХРОМА с ТермоПарой на Керамику с ТермоРезистором

Спойлер

Нагреватель с терморезистором вместо старого, с Термопарой заказал с eBay - Нагеватели Hakko 1321 - пару штук. Простая замена - естественно НЕ ЗАРАБОТАЛА. Покурил интернет (этот форум) - оказалось, что нужно переделывать схему. Огромное спасибо Victor_P. за пинок в нужном направлении. 1-я схема - как было изначально, 2-я - схема доработки (изменений).

логика моих расчётов была следующей: измерил выставленные с магазина значения потенциометров и получилось вот что:

если R2 (6.8к) разделить на сумму R25 + ТермоПара (221,3) = 30,720 попугайчиков
если R3 (75к) разделить на сумму V1 + R4 (2.37 к) = 31,642 попугайчика

т.е. т.к. плечи операционника должны практически равны (31,642 / 30,720 = 1.03) - всё, что понадобилось сделать, это заменить R4 на немного больший номинал, вместо 2к поставил 2.2к, этого хватило для подстройки под новое сопротивление термодатчика, что обеспечило значение начальной (нижней, холодной) температуры нагревателя.

и пришлось заменить R7, на многооборотный потенциометр, который стал отвечать за верхнюю температуру нагревателя. При 480 градусах его значение оказалось в районе 76 к.

Ну и не знаю зачем, но собрал Компенсатор стабилизатор холодного спая термопары/терморезистора на основе регулируемого стабилитрона TL431, как написано тут. Потом оказалось, что им можно супер-точно выставить начальную комнатную температуру.

КАЛИБРОВКА: выставил все потециометры на середину, отключил нагреватель, на холодном терморезисторе добился комнатных 20 градусов крутил сначала R4, затем более точно - R32. Очень оказалось удобно - 1 полный оборот R32 = 10 градусам нагревателя.

Выставил 480 градусов, и вращая R7 (100к) получил 480 гр. на кончике жала. Выставил 200 градусов, дал остыть - проверил значение Profit. Пруфы.

Доработка

Спойлер

Обязательна пропайка практически ВСЕХ разъёмов на плате. Не обжаты! Если потянуть за проводок - вытаскиваются из контактов.

Замена нагревателя. Сделал "колечки, чтобы было удобнее двигать вперед-назад, вправо-влево, и в другие стороны... )

Замена трансформатора. Заказал на eBay - тут. Продавец торгуется. Можно подвинуть его на 20%. Мне обошёлся в 1к руб. Приехал из немеции за 7 дней. Разница в работе станции после замены транса - очень сильно ощутима! Кроме того, фонить / шуметь / греться - ВООБЩЕ перестало...

Полная замена всех шлангов и проводов на очень мягкий силикон (260 градусов). Заказано с eBay. Еще едет.

И о ГЛАВНОМ: требуется ПОМОЩЬ в доработке... Нужен ТАЙМЕР авто-отключения.

Спойлер

Помогите, пожалуйста, реализовать вот такой девайс, сам разработать - не осилю, т.к. не хватает знаний, но собрать по предложенной схеме смогу всё, что угодно. Поиск готового решения не помог – не удалось найти ничего, что подошло бы. Цифровой индикатор с обратным отсчётом – не нужен, 5 светодиодиков есть куда разместить, а дырку под табло - нет.

Логика работы таймера:

1. Включаем SA (замыкаем, НЕ КНОПКА), OUT сразу замыкается на GND и, затем:
2. Запускается ТАЙМЕР (начинает считать время), LED 1-5 не горят.
3. При размыкании SA -> GND на OUT пропадает сразу. Таймер перестаёт работать.
4. РАЗМЫКАНИЕ или ЗАМЫКАНИЕ геркона SF (или, вожможно, датчика вибрации / положения) - постоянный перезапуск таймера
5. если геркон SF не меняет своё состояние 30 мин (или ЗАМКНУТ, или РАЗОМКНУТ) то,
6. Загорелись все 5 светодиодов, и затем:
7. По мере убывания времени поочерёдно ГАСНУТ, каждые 10-15 мин. - LED-5,4,3,2,1 и, затем:
8. OUT размыкается от GND (паяло отключается)
9. Повторный старт – только если ВЫКЛЮЧИТЬ и повторно ВКЛЮЧИТЬ SA

PS: обязательное условие – один конец геркона SF на массе

serg11

Присоеденяюсь, так -же есть желание что бы после выхода станции на режим включался таймер

CATяра

Логика работы, уточнения: Выключатель SA он-же выключатель всей нагрузки?
Можно например сделать реле с само-подхватом, чтобы оно отваливалось по истечении времени и обесточивало входные цепи (от розетки),
тогда SA будет кнопкой :idea:

Нажал, время отсчитывается и по завершению отключается всё, повторное нажатие сброс к началу отсчёта..

В цепь SF от общего нужно включить резистор около 470 Ом (для МК обязательно)

Схема видится на следующих деталях:

МК AtTiny2313 и вот этого (светодиодная матрица на 10 шт)

Спойлер

Или SA это тумблер (напр.) и схема "таймера" в циклически ждущем режиме, пока не снимешь питание со схемы?

Активный уровень для силовой схемы паяльника низкий? (реле или симистор? или ещё чего?)

Я для дачика движения использовал вот такое:

Спойлер

Он на переменку 220В с включением перехода синусойды через ноль (для постоянки не годится).
Этой плате нужно 5В для управления, как и AtTiny2313 для питания.

И ещё: Время в минутах... какая точность ? (+/- 1-2 мин... например важно/нет)

AndroVet

По порядку:

1. SA это не общий выключатель питания всей Паяльной Станции (далее - ПС). Это тумблер который только включает канал паяльника. Он уже имеется и висит на одной из ног контроллера и соединят эту ногу с массой -> паяльник включается. Идея в том, чтобы его просто переткнуть на таймер - ТРИЗ - использование имеющихся ресурсов.

2. отключать всю станцию от питания НЕЛЬЗЯ, т.к. вдруг работал фен и он еще не продулся после отключения. А в режиме ожидания, с хорошим (тихим, не греющимся) тороидальным трансом ПС может и месяц включенной (в режиме ожидания) простоять. Главное - чтобы не выгорали жала и нагреватель.

3. Светодиодная матрица это конечно здорово, но просверлить 5 маленьких дырочек под светодиодики - эстетичнее, да и с такой матрицей - уже тогда проще 2-х сегментный индикатор и обратный отсчет минут. А так не нужно точно - это уже перегиб.

4. Про паяльник... Не всё понял из вопросов, но суть в следующем: в проводе паяльника есть 1 (одна) свободная жила. Вот на неё то и есть желание повесить НЕЧТО, что и будет контролить активность паяльника. Самое очевидное - геркон, и даже если паяльник сунуть не в подставку, а положить мимо, или сунуть криво, и т.п., то схема всё равно отработает - состояние геркона меняться то не будет. НО, естествеено, что НАМНОГО предпочтительнее какой нибудь датчик вибрации или положения, или еще чего... я просто сходу не нашел оного. Однако провод в ручку паяльника ВСЕГО ОДИН.

5. про точность - конечно же это вообще не важно - главное, чтобы если ПС 45-65 мин. со включенным паяльником простояла, а суеты с паяльником нет -> канал паяльника ОТКЛЮЧИЛСЯ. При этом вполне может быть, что просто работаем с феном. Или ушли куда....

CATяра

Начинаю вникать помаленьку... (я криво излагаю мысли :oops:

)
Я теперь понял, что у Вас паяльная станция на каком-то МК*** (далее можно: МК-ПС или ПС-МК)
А я подумал, что нужен таймер для обычного (другого) паяльника :)))

Есть ли на ножке МК-ПС от SA резистор (от +5В к этой ножке) ? Если нет, то замерьте ток на SA (миллиамперметр к выводам SA, SA при этом = выключен. При измерении ПС включится, мне эти измерения и нужны) - это чтобы мне понять, какой ток протекает во внутренностях PullUp у МК-ПС. И определить, можно-ли напрямую подавать логические уровни или нет...

AndroVet

Канал паяльника выполнен на Samsung s3f94c4ezz-dk94, SA висит сразу на 12-й ноге этого микроконтроллера. Никаких других навесных НЕТ. При включении - тупо замыкает 12-ю ногу на массу.

Ток (через SA на массу) = 10мА. В разомкнутом состоянии на SA +5v.

PS: Большое спасибо, что откликнулись! )

CATяра

У Вас есть чем программировать МК AtTiny2313 ?

SA с фиксацией?

(SA ведь можно и на +5 посадить, если понадобиться? и заменить на кнопку без фиксации при условии, что ПС останется полностью в рабочем состоянии) - мысли вслух.. :hunger:

AndroVet

C кнопкой - полностью с Вами согласен, всё равно на чём она будет сидеть. Но только важное уточнение - не кнопка, а именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. При его ВКЛЮЧЕНИИ - на выходе таймера сразу GND и таймер пошел, при ВЫКЛЮЧЕНИИ - нет на выходе GND и таймер тоже сразу отключен.

Увы - програматора нет, но если поделитесь реальной проверенной и рабочей схемой именно под нужный МК, сделаю и его.

CATяра

Вы писали, что с eBay едут провода....

Вот ссылки для ознакомления на почти готовое устройство

Спойлер

Посмотрите на цены :beer:

МК AtMega328 на плате, уже готовое устройство, осталось код написать (смогут 99,9% жителей нашего кото-форума)... и даже должен я суметь :)))

http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Arduino-Compatible-Nano-NEW-M43-/301723336845?hash=item46401cc08d
P.S. Меня интересовала в запас для моих поделок AtMega-328, поэтому я купил себе такую штуку. Не знаю есть ли там загрузчик для модной сейчас "платформы" ARDUINO (xxxxDUINO....),но сама плата и на ней МК по приятной цене. Если на плате чистый (не прошитый) МК, то было-бы супер, тогда программатор из нижней ссылки её прошьёт и :kill:

Сам МК может управлять почти любой ПС с любыми дисплеями/светодиодами (32 Кб памяти внутри для кода и куча ножек)

Вот и программатор (образец)
http://www.ebay.com/itm/New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/291768057759?hash=item43eebb3f9f

Если будете заказывать, то рекомендуют пару программаторов брать (бывают косячки) может даже у разных продавцов***

Стоит присмотреться я думаю к этим товарам, жизнь электронщика без инструментов для разработки - полная (о)

Вот ещё форум/сайт для ознакомления (хотя-бы виртуально в мыслях попробуйте собрать... :solder:

)
http://www.getchip.net/posts/056-usb-programmator-legko-usbtiny/

Вот ещё подберите варианты для себя... пора учиться новому, я начал помаленьку и потихоньку :oops:

http://www.getchip.net/posts/vybiraem-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/

http://www.getchip.net/posts/104-proshivka-lyubogo-hex-fajjla-v-arduino-pri-pomoshhi-shtatnogo-zagruzchika-bootloader/
Там на картинке плата из поста выше

И вот главное это (для примера с чем иметь выгодно/придётся иметь дело)
http://www.getchip.net/posts/prostaya-otladochnaya-plata-dlya-ustrojjstv-avr-atmega4888168-s-chasovym-kvarcem/

Извините за "многабукв" но бегло просмотрите

А мне хочется ознакомиться с проводами (ссылочку...) :music:

Вот я можно сказать начинал с этого и это самый подходящий для Вас вариант получается
(Отладочную плату делаем сами. Часть 2 (Вариант с ATtiny2313).
http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Experiences.SelfmadeDemoBoard1

http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Experiences.SelfmadeDemoBoard2

Ну и в обучалке котофорума очень много полезного
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/05/

А так... готовое устройство это МК типа AtTiny2313 или AtMega168...(из популярно-доступных) и к этому МК допаять светодиоды, короче всё как в вашей схеме...

AndroVet

О проводах... провода решил сделать "с нуля". Списался с продаваном, он оказался очень контактным и адекватным. По моей просьбе "попихал" свои провода разных диаметров (которые я ему сказал) в свои-же разные трубки. Для внешней оболочки провода ПАЯЛЬНИКА я заказал 2 варианта: супермягкую, толстостенную силиконовую трубку (внеш.диам.6мм, а стандартный родной провод паяльника внеш.диам.5.5мм), и мелко плетёную сетку. Определюсь, что именно выбрать, после того как подержу в руках оба варианта. Под спойлером заказ (для 2-х паяльников, по этому везде ДВОЙНОЙ комплект, кроме фена, и ценник там соответственно тоже - х2):

Спойлер

ПАЯЛЬНИК: Первые 2 позиции - внешняя оболочка, 2 следующие - жилки (сами провода) для протяжки внутри трубки (или оплётки). Более толстый (20AWG 13Ампер) на нагреватель 2 шт.в трубку, тонкие (26AWG 3.5Ампера) сигнальные по 4 шт.):
4x6 Food Grade Silicone Tube Hose Pipe ID 4mm OD 6mm High Quality muticolors (Black / 5м / 400 руб.)
4mm Braided PET Expandable Cable Wire Sheathing Color Selectable (Black / 5м / 160 руб.)
20AWG Flexible Silicone Wire Cable ULVW-1 Soft HighTemperature Tinned Copper (5м (1,25м x 2 x 2) 330 руб.)
26AWG Flexible Silicone Wire Cable ULVW-1 Soft HighTemperature Tinned Copper (10м (1,25м x 4 x 2) 466руб.)

ФЕН: Толстостенная силиконовая трубка и жилки (сами провода) для протяжки внутри трубки. Более толстый (22AWG 8.7Ампера) на нагреватель 2 шт.в трубку, тонкие (26AWG 3.5Ампера) - сигнальные 4 шт.):
12x16 Food Grade Silicone Tube Hose Pipe ID 12mm OD 16mm New High Quality (Black / 1м / 460 руб.)
22AWG Flexible Silicone Wire Cable ULVW-1 Soft HighTemperature Tinned Copper (5м / 281руб.)
26AWG Flexible Silicone Wire Cable ULVW-1 Soft HighTemperature Tinned Copper (5м / 242 руб.)

КОМПРЕССОР. Все трубки нужно удлинять. Киты сэкономили, нарезали коротко - впритык и на поворотах трубки приплюснуты, нужны повороты большего радиуса. Взял 1м "родной" компрессорной силиконовой трубки:
Peristaltic Pump Silicone Hose Food Grade Clear Tube Pipe Brand New High Quality (1м х 4.8мм x 8мм / 260 руб.)

Вопросы:
1. так на чем-же всё таки делать? На ATtiny2313 или на AtMega? (мне больше понравилась AtMega...)
2. не понял - AtMega8; AtMega328 - по Вашей ссылке; AtMega168 - в посту, это по сути всё одно и тоже?
3. спасибо за ссылки на оч.хорошие статьи по програмированию и прошивке, 99.9%, что разберусь, напишу и прошью, НО! Статья по програмированию для ATtiny2313 подходит для AtMega328 (по ссылке, которая ведёт на eBay)?
4. Цитата: "Если на плате чистый (не прошитый) МК, то было-бы супер", т.е. - заказать, подождать, а он не чистый... пИчалько...

CATяра

Очень хорошее описание проводков, я такой темой не занимался, надо взять на вооружение.

AndroVet писал(а):Вопросы:
1. так на чем-же всё таки делать? На ATtiny2313 или на AtMega? (мне больше понравилась AtMega...)

На чём душе угодно (в AtTiny2313 нет АЦП, это если вдруг аналоговый датчик вибрации, я не изучал этот вопрос, вдруг такие есть в природе) Я стараюсь мыслить на будущее (вариации/дополнения)

2. не понял - AtMega8; AtMega328 - по Вашей ссылке; AtMega168 - в посту, это по сути всё одно и тоже?

По сути да стоимость/доступность разная в разных уголках необъятной. Зависит какой программой их программировать ("шить/прошивать"), в перечне может отсутствовать какой нибудь МК (это нужно вентилировать по даташиту/форумам). В основном это код объёма внутренней памяти для программ 48=4 кБ, 88=8 кБ, 168=16 кБ, 328=32 КилоБайт памяти, вот :facepalm:

3. спасибо за ссылки на оч.хорошие статьи по програмированию и прошивке, 99.9%, что разберусь, напишу и прошью, НО! Статья по програмированию для ATtiny2313 подходит для AtMega328 (по ссылке, которая ведёт на eBay)?

Статья - ДА, код/прошивка НЕТ (очень почти нет)

Вот spi интерфейс для прошивания есть в широком наборе этих МК

Спойлер

образец для обозрения

Главные ножки/выводы для программирования MOSI, MISO, SCK, SS, (RESET не залоченный) и +5В
Программа от 2313 к 168 без переделки не подойдёт (количество и название выводов, задействованная периферия внутри МК может отличаться, но исходник если есть, то можно поправить если разобраться в коде/перекомпилировать (зачастую это невозможно))

Берите любую, там разберёмся ( :)))

любая это мега168 :)))

, как я понял)

Я читал статью на котофоруме, а делал из робофорума плату (надо было с чего-то начинать в физическом смысле)
Так и остались макетные платы, как постоянные устройства, если нужно было делал ещё макетку :beer:

Я думаю ничего зазорного нет, чтоб спрашивать друг у друга, задавая свои вопросы.

Далее лирика---------------------------------------------------------------------------------------------------

P.S. Если Вы будете начинать с МК фирмы ATMEL (семейства 48/88/168/328/2313 и т.д.), то нужно выучить очерёдность/последовательность действий. Например нужно при подключении программатора сначала считать все области памяти (а это Lock BIT's, EEPROM, CODE, FUSE!) программой для прошивания (особенно важно FUSE BIT) если не разобраться и нет параллельного программатора, то МК можно запороть (залочить) и он больше не будет программироваться обычным последовательным программатором.
(Для восстановления и программирования нужен примерно такой программатор

Спойлер

http://www.ebay.com/itm/TL866CS-20adapters-TL866-PLCC-SOP28-AVR-PIC-Bios-51-MCU-Flash-EPROM-Programmer-/322141995504?hash=item4b0128c1f0:g:bLQAAOSwzJ5XV95f это как образец, ща дорого стало после курса$

, но он способен на любые манипуляции с ПЗУ, МК и прочего.

Вам в помощь нужно эту ссылку добавить в избранное http://www.engbedded.com/fusecalc/ здесь выбираться тип МК и вот ээти Фьюзы (FUSE) и как их там устанавливать/изменять и как должны быть по молчанию, что важно, когда Вы прочитайте (считайте из МК с магазина) их программатором сможете сравнить с этим сайтом для "ясной-ясности" чего можно менять а чего не стоит. :kill:

Вобщем лучше спросить по началу перед прошиванием в натуре, и приобрести МК по возможности в запас (зависит от желаний ARDUINO'вский вариант или чистые). В среде программирования ARDUINO Си подобный язык и я не могу на нём кодить (писать код)

Изначально, как правило (с магазина) МК настроены на внутренний тактовый генератор и эта частота ещё делится на 8 вот, но уже можно прошивать Вашу программу и она худо-бедно (а тот и отлично) будет работать.

Т.Е. прошивать для светодиодного таймера можно не касаясь "FUSE/LOCK bit" , что для вас будет отличным вступлением в мир МК, но считывать перед программированием желательно FUSE , потому, что в программе для шитья этих МК может стоять опция "шить всё" (все области).

Это предупрежение а не отталкивание от занятия творчеством, все наступали на эти грабли и продолжают из-за невнимательности и я.
....Просто купи в запас одну,две,три....

Я ещё очень хреново обьясняю, прошу не беспокоиться сильно :oops:

Вот ещё обучалки для ARDUINO (если разберётесь, то за 10 минут воплотите все ваши хотелки, вот) https://www.youtube.com/watch?v=bO_jN0Lpz3Q
Здесь я лично не смогу помочь ("слегка туповат" :hunger:

)

CATяра

И ещё вопрос.
Как должен вести себя таймер при исчезновении напряжения в сети 220 В на 5 и более секунд (для примера, перебой в сети и т.д.)
Отключить ПС даже при включенном SA и повторно включиться после откл/вкл SA?

AndroVet

Думаю, что это не принципиально. Хотя по логике - последнее более правильно. Если питание пропадало - не нужно автоматом вкючаться.

Закупаюсь на eBay...

Спойлер

Вобщем решил заказать всё по списку (не в одном екземпляре естественно):

http://www.ebay.com/itm/291549639192
http://www.ebay.com/itm/291768057759
http://www.ebay.com/itm/301723336845
http://www.ebay.com/itm/301723614864

Датчики "на попробовать", может окажутся поинтереснее чем геркон.

http://www.ebay.com/itm/291549896006
http://www.ebay.com/itm/291768121967
http://www.ebay.com/itm/351494130152

Пока торгуюсь с продавцом. Кроме этого там ещё в заказе комплектуха, 20% скидки выбиваю на всё...

AndroVet

Всё, со всем разобрался. Начал писать программу. Проверил - уже начинает работать. Что потребовалось:

1. Simulator for Arduino Pro 0.99B (именно этой версии, т.к. только под нее есть таблетка)
2. Arduino 1.6.5-r5 - 2015.08.28 - куча примеров и в ней пишу сам код, потом его копи/пасте в Simulator.
3. Отменная статья Микроконтроллеры. Начало. STM32.

Уже работающий кусок проги и как выглядит обкатка на симуляторе...

Спойлер

Начал с изложения логики идеи в текстовом файлике - как должно быть:

1. пошло питание на МК
2. на OUT = "HIGH" (1)
3. опрашиваем SA
если SA-Откл.(HIGH) то полный STOP, на OUT = "HIGH" (дальше ничего вообще не делаем)
если SA-ВКЛЮЧЕН, то:
1. подаём на OUT = "LOW" (на массу!)
И =======
2т. Запуск таймера "2т"...
если опять SA-Откл.(HIGH) то полный STOP, на OUT = "HIGH" (дальше ничего вообще не делаем)

// "2т" (Таймер имеет сброс, Если на Вх."SENSOR" происходит смена значения -> рестарт и новый счет)

на Вх."SENSOR" 1
И =======
прошло 30 мин
ИЛИ ----------
на Вх."SENSOR" 0
И =======
прошло 30 мин

то
прога моргания диодами, с обратным отсчётом и своим таймером
в итоге - SA-Откл.(HIGH) (полный STOP)

иначе опять начало счёта таймера с точки "2т"

Код: Выделить всё

const int SensorPin = 5;      // Геркон или датчик положения/наклона
const int MainWorkLED = 13;   // встроенный LED, он же MainWorkLED
const int TimerLEDPin = 8;    // Timer (пока просто LED)
const int SAButtonPin = 2;    // Кнопка включения SA
const int ToSoldering = 7;    // Управление Паялкой на 12-ю ногу МК

void setup() {
  pinMode(MainWorkLED, OUTPUT);
  pinMode(TimerLEDPin, OUTPUT);
  pinMode(ToSoldering, OUTPUT);
  pinMode(SAButtonPin, INPUT);  
  pinMode(SensorPin, INPUT);
}

void loop() {
  while (digitalRead(SAButtonPin) == HIGH) {
    TimerWork();
  } 
    digitalWrite(MainWorkLED, LOW);   // LED - Таймер В РАБОТЕ (НЕ горит)
    digitalWrite(ToSoldering, HIGH);  // Паялка ОТКЛЮЧЕНА
}
    
void TimerWork() {
    digitalWrite(MainWorkLED, HIGH);  // LED - Таймер В РАБОТЕ (ГОРИТ)

/* тут проверка времени таймера:    
 *  
    на Вх."SENSOR" 1 
      И =======
    прошло 30 мин
  ИЛИ ----------
    на Вх."SENSOR" 0 
      И =======
    прошло 30 мин

  то тут:
  
    прога моргания диодами, с обратным отсчётом и своим таймером
    в итоге - SA-Откл.(HIGH) (полный STOP)
*/
    
    digitalWrite(ToSoldering, LOW);   // Паялка ВКЛЮЧЕНА
  }

CATяра

AndroVet писал(а):Всё, со всем разобрался. Начал писать программу. Проверил - уже начинает работать.

Код: Выделить всё

.... "А Я только телики ламповые ваяю......"

Это великолепно, что сами разберётесь! (ARDUINO конечно очень избыточна, но одна микросхема и куча возможностей, я ЗА)

Пора уже пришла, изучайте далее, очень пригодится прокачивать/тюнинговать ваше устройство.

musik61Rus

Доброго! Приобрёл такое чудо техники только из-за фена - нужен был для локального микропрогрева при тюнинге фар. Все работало отлично. Но вот понадобился паяльник и: О! Чудо! - хрен работает! При подсоединении к разъему сразу начинает греться (без включения). Нагревается до 372С и всё, выключатель существует только для включения индикатора, на регулировку температуры все (опять же кроме индикатора) - "клали"
Вопрос к ТС: нет ли схемки случайно? Паяльник нуже-е-ен!)))

svr55

Очень нужна помощь. Переделываю все по выше приведенной схеме и...запутался с обозначениями резисторов. Непонятно как приделать резисторы R31,R32? На плате такие резисторы есть но они другого номинала и как видно из картинок их не трогали. Я так понимаю тут имеются ввиду дополнительные резисторы которые на отдельной платке? Так как это дело совместить?

Добавлено after 1 hour 35 minutes 48 seconds:
Re: Паяльная станция Element (YIHUA) 852D+ переделка, доработка.
Со схемой вроде как разобрался. Есть еще вопрос....что значит вот это? на холодном терморезисторе добился комнатных 20 градусов крутил сначала R4, затем более точно - R32. Отключил как сказано нагреватель кручу резисторы и ничего не происходит. На табло 016 ....что такое температура холодного спая и как ее измерить?

Вроде как это для термопары и в керамическом нагревателе терморезистор.

svr55

Вопщем разобрался все нормально -работает. Только чето температура какая то нелинейная. Если скажем точно отрегулировать например на 300гр. то на 200 или на 450 будет +- 5-10гр. И потом с разными жалами тоже разная температура. Кароче особого профита по сравнению с нихромом я не увидел.

AndroVet

Ух, давно не заходил... По порядку:

1. Главный "профит" керамики - не липнет к большим полигонам. А так - и долговечнее, и быстрее греется, и быстрее реагирует на изменения темп.
2. Если калибровать на 250гр. то практически линейно - когда менее 150, то +2-3гр., а когда больше 350гр, то -3-4гр. и мне кажется, что это очень не плохо.
3. с жалами отдельная песня... из 20 шт. отбраковал сразу ТРЕТЬ! у них у всех РАЗНАЯ посадочная ГЛУБИНА. Берём штанген, и меряем... будете очень сильно удивлены. Оставил себе в работу только те, у которых получается внутренний зазор 0.2-0.4мм до кончика керамики.
4. при измерении температуры (например, для калибровки) - всегда используйте термопасту (КПТ-8), т.е. термопара не тупо в припой на паяльнике, а с чутком термопасты.
5. Схема есть, оригинальная, проверенная. Присоединяю.

СХЕМА:

Спойлер

Таймер (фото и видео):

Спойлер

Видео работы таймера: https://youtu.be/FsqC20n4fHQ

Быдло-код:

Спойлер

Код: Выделить всё

#define T1  1080000
#define T2  1080120
#define T3  1320120
#define T4  1320240
#define T5  1320290
#define T6  1320390
#define T7  1500390
#define T8  1500510
#define T9  1500560
#define T10 1500680
#define T11 1500730
#define T12 1500830
#define T13 1620830
#define T14 1621680
#define T15 1681680

      int OutPut = 4;   // 13-Test! 4-REAL OutPut   OUTPUT to Soldering ON / OFF (OptoCouple | Gerkon)
      int Beeper = 7;   // Buzzer PinOUTPUT (BEEPer)
      int Sensor = 2;   // Sensor (vibration / position / shock)
      int Switch = 3;   // Switch (to ON => short to GND!)
      
volatile   int TimLed = 5;      // TimerLED: Time to OFF elapsed...
volatile   int inter = 0;      // Main MyFunc

unsigned long millis_start = 0;
unsigned long millis_real = 0;
unsigned long Timer_ = 0;

uint8_t  blink_loop  = 0;
uint8_t  blink_mode  = 0B00000000;
uint8_t  modes_count = 0; 
uint16_t n = 63583;            //4 time/sec

void setup()
{
  pinMode(TimLed, OUTPUT);
  pinMode(OutPut, OUTPUT);
  pinMode(Beeper, OUTPUT);
  pinMode(Sensor, INPUT);
  pinMode(Switch, INPUT);

  digitalWrite(TimLed, LOW);
  digitalWrite(OutPut, LOW);
  digitalWrite(Sensor, HIGH);
  digitalWrite(Switch, HIGH);

  millis_start = millis();
  millis_real = millis();
  blink_mode = 0B00000000;

  attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
  attachInterrupt(1, blink, FALLING);

  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 1<<CS22 | 0<<CS21 | 1<<CS20; 
  TIMSK1 = 1<<TOIE1;                    
  TCNT1 = n;                            
  sei();                                
}

ISR(TIMER1_OVF_vect) {
   if(blink_mode & 1<<(blink_loop&0x07) ) digitalWrite(TimLed, HIGH);
   else   digitalWrite(TimLed, LOW);
      blink_loop++;
   TCNT1 = n; }

void blink() {inter=1;}

void loop() {
   while (digitalRead(Switch) == LOW)
{
   if(inter==1) {
      digitalWrite(OutPut, HIGH);
      blink_mode = 0B00000000;
      inter = 0; 
      millis_start = millis();
      millis_real = millis(); }

   Timer_= millis_real-millis_start;                                            
   millis_real = millis();

   if(Timer_ >= 1 && Timer_ < T1) blink_mode = 0B00000000;      // WORK Time (Normal, Main, First)

   if(Timer_ >= T1 && Timer_ < T2) {                     // 1st 1x-BEEP 150ms
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 10); }

   if(Timer_ >= T2 && Timer_ < T3) blink_mode = 0B00000001;      // WORK Time + "BLINK-1" 1x/SEC

   if(Timer_ >= T3 && Timer_ < T4) {                     // 2st 1x-BEEP 150ms
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 10); }

   if(Timer_ >= T4 && Timer_ < T5) noTone (Beeper);

   if(Timer_ >= T5 && Timer_ < T6) {                     // 2st 2x-BEEP 150ms
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 10); }

   if(Timer_ >= T6 && Timer_ < T7) blink_mode = 0B00000101;      // WORK Time + "Blink-2" 2x/SEC

   if(Timer_ >= T7 && Timer_ < T8) {                     // 3st 1x-BEEP 150ms
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 10); }

   if(Timer_ >= T8 && Timer_ < T9) noTone (Beeper);            // BEEP-Pause, Tone OFF

   if(Timer_ >= T9 && Timer_ < T10) {                     // 3st 2x-BEEP 150ms
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 10); }

   if(Timer_ >= T10 && Timer_ < T11) noTone (Beeper);         // BEEP-Pause, Tone OFF

   if(Timer_ >= T11 && Timer_ < T12) {                     // 3st 3x-BEEP 150ms
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 10); }

   if(Timer_ >= T12 && Timer_ < T13) blink_mode = 0B00010101;   // WORK Time + "Blink-3" (x3/sec)

   if(Timer_ >= T13 && Timer_ < T14) {                     // LONG last BEEP
   blink_mode = 0B00000000;
   tone (Beeper, 2000, 50); }

   if(Timer_ >= T14 && Timer_ < T15) blink_mode = 0B01010101;   // WORK Time + "Blink-4" (x4/sec)

   if(Timer_ >= T15){ 
   digitalWrite(OutPut, LOW);
   blink_mode = 0B00001111; }                            // "Blink-5" (0.5/sec)
}

  digitalWrite(OutPut, LOW);
  blink_mode = 0B00000000;
  noTone (Beeper);
}

в архиве - скетч для Arduino Mini (pro), и файл Excell для подстановки значений сработок таймера. Если строка с секундами пустая, расчёт по верхней строке - с минутами. Секунды делал для обкатки. На видео как раз с секундными значениями таймера.

PS: в коде ни одного wait :-)

и сделано на прерываниях ;-)

тем не менее, курил интернет много месяцев, но так и не смог сделать пиканье как-то по другому. Понимаю, что и для временнЫх диапазонов и для буззера наверняка как-то можно всё сделать проще... но пока так. Получил КУЧИЩУ помощи от другана, который пишет софт под винду. В одного бы точно потребовался не один год... Всё работает.

PPS: категорически приветствую критику кода... вдруг сюда совершенно случайно заскочит специалист по программированию МК...

CATяра

AndroVet писал(а):Понимаю, что и для временнЫх диапазонов и для буззера наверняка как-то можно всё сделать проще.

На таймерах нормально (без WAIT) в ПК типа Спектрум так и делается,( музычка на аппарантом прерывании по одной ноте отдаёт за прерывание)
Я так на АВРках делаю опрос энкодера, чтоб без WAIT и INT'ов