Здравствуйте уважаемые знатоки своего дела.
возникло желание а также появилась возможность сварганить себе теплый пол, но не готовый продукт что продают в магазинах а самодельный.
имею резиновую (а может и не резиновая, но) теплоустойчивую трубку, метров эдак 50.
также заимел катушку нихрома, диаметров 0,1 мм 144 Ом.
если просунуть эту нить в трубку и уложить змейкой да под стяжку а длину взять примерно на 2500Ом, то нагрев идет слабый и для теплого пола вроде нормально. Но все-же нужно как то придумать автоматическое отключение от превышения заданной температуры в 50-60 градусов.
как сделать такое управление? я уже думал может запитать этот теплый пол через диммер.
подскажите пожалуйста как это мне грамотно сделать.
Термостат в любом виде, по вкусу, есть готовые. Залить в ту же стяжку между "витками" змейки. Сам термостат затянуть в термоусадку с теплопроводящей пастой для теплового контакта. Термостат будет отключать реле, через которое запитывается нагреватель. Можно его подключать через диммер. НО! Разделительный трансформатор должен быть обязательно!!! И не абы какой, а именно разделительный, с надёжной изоляцией, желательно, с межобмоточным экраном, который надо заземлить. Можно УЗО.
Кстати, если сопротивление действительно будет 2500 Ом, то мощность получится совсем никакая, 20 Вт всего-то, греть не будет.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3304694#p3304694"]Термостат в любом виде, по вкусу, есть готовые. Залить в ту же стяжку между "витками" змейки. Сам термостат затянуть в термоусадку с теплопроводящей пастой для теплового контакта. Термостат будет отключать реле, через которое запитывается нагреватель. Можно его подключать через диммер. НО! Разделительный трансформатор должен быть обязательно!!! И не абы какой, а именно разделительный, с надёжной изоляцией, желательно, с межобмоточным экраном, который надо заземлить. Можно УЗО.
Кстати, если сопротивление действительно будет 2500 Ом, то мощность получится совсем никакая, 20 Вт всего-то, греть не будет.[/uquote]
а зачем еще трансформатор? в фабричных теплых полах его нет.
я проверял на зеленых резисторах 2500 ом, за 7 минут температура поднялась до 60градусов. если нить будет в шланге и под стяжкой то можно этот момент растянуть до 3-4 часов, а дальше должно уже идти откл-вкл, согласно повышению - падению температуры.
Мухнун писал(а):Тёплый пол в Самарканде ?
Частный дом или квартира в многоэтажке ?
нынче в Самарканде проблемы с газом начинаются не шуточные. да и с электричеством тоже. люди переходят на дрова, уголь, баллонный газ. вообщем кто на что горазд.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3304799#p3304799"]а зачем еще трансформатор? в фабричных теплых полах его нет.[/uquote]Для безопасности. Когда-то изоляция или потрескается от перегрева, или повредится ещё по какой-то причине. Получите неприятность в виде шагового напряжения. Как я уже говорил, можно и УЗО вместо трансформатора. Но что-то из этого стоять просто обязано. Почему в промышленных этого нет? Вернятно, из-за того, что греющий кабель там выполнен по-другому - скорее всего, с двойной изоляцией.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3304799#p3304799"]я проверял на зеленых резисторах 2500 ом, за 7 минут температура поднялась до 60градусов. если нить будет в шланге и под стяжкой то можно этот момент растянуть до 3-4 часов, а дальше должно уже идти откл-вкл, согласно повышению - падению температуры.[/uquote]Зелёные резисторы тоже были залиты в стяжку? Какой площади? Блин, ну прикиньте мощность и сравните с мощностью, обогревающей дом или квартиру. Эти жалкие двадцать ватт не повлияют на температуру, если площадь пола хотя бы несколько квадратных метров.
я к сожалению не знаю какой нужен нагрев зимой пола в Самарканде... просто ранше это было там редкость...
но посколку знаю особености узбекских часных домиков из глины и соломы и их площади
прокаленая и ли жидкая глина вместо кирпича и бетона и любовь населения есть стиля на полу и спать прям на полу закрытом самотканым ковром, то предположу, что комфортная температура 3имой пола 28-30г С зима "-10...-15С" не думаю что нагреватель в 20вт справится надо 4 ветки ват 200 думаю с последующей регулировкой термостатом к концу разогрева мошность упадет вт до 100примерно...
2 глина в стяжке несколко отличается от цемента...имет свойство усаживаться о изменения влажности и даже трескатца..
ПС теперь почему ставят УЗО(промизделих) или танс галваноразвяза(редко) ЭТО чтоб люди не пострадали при повреждени провода по любой причине...
Последний раз редактировалось musor Пт фев 09, 2018 16:57:37, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3304936#p3304936"]вообщем я так понимаю что определить и рассчитать точно не получится, только опытным путем. все сделать залить, а уж потом проверять.[/uquote]Можно и рассчитать, только для этого нужно точно знать конструкцию дома.
частный дом. центральное отопление это сказки. с началом 90х его становилось все меньше и меньше. сейчас практически нет. кругом потери тепла, трубы оголенные, капают, текут. короче у меня дом. хочу в туалете типа сортир сделать теплый пол. там всего 2 квадрата.
да кстати сортир находится во дворе, отопления в нем нет, вот и подумал ТепПол забабахать, включил осенью в октябре-выключил в марте.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3305019#p3305019"]да кстати сортир находится во дворе, отопления в нем нет, вот и подумал ТепПол забабахать, включил осенью в октябре-выключил в марте.[/uquote]Если нет совсем никакого утепления, то мощность потребуется здоровенная - обогреваться-то будет весь Самарканд. В любом случае несколько сотен ватт. Можете сделать несколько параллельных ветвей, если провод такой высокоомный. Он, кстати, будет тогда более живучим, только соединение надо делать не внутри стяжки.
Есть такой расчет....1м\2 площади требует в ваттах для перепада температур:
10 градусов-36Вт
20 градусов-84Вт
30 градусов-132Вт
40 градусов-193Вт
50 градусов-250Вт
60 градусов-320Вт
что это значит.....? к примеру у вас температура в уборной-на 5 градусов выше чем на улице и составляет -15.
вам нужно что-бы температура пола была +30.
значит перепад температур будет 45 градусов.
например пол у вас площадью 2м\2....исходя из приведенных соотношений для того,что-бы прогреть ваш пол(при условии что со второй стороны(т.е. то,что идет к земле)-это 50мм пенопласт в сухом состоянии(т.е. пленка,пенопласт,пленка,стяжка,теплый пол в бетоне,плитка) _) нужно (берем среднее между перепадом 40 и 50 градусов...т.е. между 193 и 250 Вт....т.е. 220 Вт) 220*2=440 Вт.
Итог....что-бы прогреть площадь пола до температуры в +30 градусов в туалете "продуваемом ветрами" и имеющим температуру -15 градусов нужно 440Вт мощности.....т.е. обогреватель должен имеет именно такую мощность...не меньше.
Другое дело,если этот туалет обшит тем-же 50мм пенопластом,тщательно закупорены все щели и дверь(утепленная) плотно закрывается....здесь уже все совершенно иначе.
В начальный момент времени(например на улице мороз -15 град) для того,что-бы нагреть пол до +30 град нужен ТЭН как и считали ранее-440 Вт....НО! пол площадью 2м\2 обогревает(нагреваясь сам) и воздух в самом туалете....естественно что и перепад температур между воздухом и нагреваемой поверхностью так-же падает....и может так случится,что воздух в туалете прогреется до +15 град....и тогда перепад температур составит уже не 45 град(как в случае с дырявым туалетом и дверях на гвоздике) а всего-лишь 15 градусов....а для 15 градусов мощность достаточна уже(берем среднее между 10 и 15 градусов - 60 Вт) 60*2=120 Вт.
Этих 120 Вт смогут прогреть пол до +30 и воздух до +15.....при температуре "за бортом" в -15 градусов.
Если применить двухслойное утепление(слой пенопласта,слой фольги(пленки),слой пенопласта) пола,стен,двери и потолка-то можно еще больше снизить потери тепла.....и тогда получить аналогичные параметры можно будет уже при суммарной мощности не в 120 Вт а например в 70Вт.
Очень большой фактор на тепло потери оказывает "выдувание"....что это такое?
Каждый материал(строительный,так скажем) имеет свой порог "выдувания"....например....если на улице мороз в -15 град. но нет ветра,то каждый квадратный метр бревенчатого дома(сруб) из 200мм бревна имеет тепло потери 12 Вт....но если на улице все тот-же мороз в -15 град. и дует ветер(параллельно стене сруба) то тепло потери могут достигать 24-27 Вт на все тот-же квадратный метр площади.
От чего зависит "выдувание" материалов.....ну конечно от пористости границы раздела сред(самой верхней "пленки" поверхности).....и чем более гладкая поверхность материала(например пленка)-тем меньше "выдувание"....т.е. тепло потери будут незначительно разнится при ветре и при затишье.
Самое низкое выдувание-у стекла.....т.е. если любое строительное сооружение оклеить стеклом с таким расчетом,что-бы стекло плотно прилегало к поверхности(например доске),то тепло потери доски при наличии ветра и при его отсутствии-будут практически равны....и составлять тепло потери качественной древесины(сухой).....самое главное в тепло потерях-это что-бы не образовывались воздушные пустоты(полости) объемом более 2см\3....именно при объеме более этой величины в потери начинают входить еще и потери от конвекции воздуха в этих пустотах....и чем их больше-тем хуже теплоизолирующие свойства материала.
Есть еще потери через излучение....теплая(нагретая) поверхность всегда излучает в виде инфракрасных(тепловых) волн порядка 30% от общей суммы тепло потерь(в любом материале).....например возьмем тот-же самый бревенчатый сруб с 12 Вт потерь на 1м\2....4 Вт потерь дерева составляет "излучение" в невидимом спектре.
Как это предотвратить?
любая волна отражается от гладкой металлической поверхности.....и если "бревно" обернуть фольгой(алюминиевой пищевой) то можно сократить потери до скажем 9 Вт,вместо 12.
Итого....если не хотите греть небо-то вырисовывается следующая картинка:
каркасный(из бруса 50*70мм) туалет,в полости заложен пенопласт самой низкой плотности и все стыки запенены,с наружной стороны оклеен алюминиевой фольгой и закрыт сотовым поликарбонатом толщиной 3-5мм,"соты"-параллельно плоскости земли(что-бы не было циркуляции воздуха),с внутренней стороны на пенопласт опять клеится фольга и на нее клеится "на чистовую"(т.е. пенопластом оклеивается и деревянный каркас,так как дерево имеет большую теплопроводность чем пенопласт) тот-же пенопласт но уже 30мм(20мм).
Пол обязательно делается двойным "сэндвичем" из пленки(обычной полиэтиленовой 150 микрон) и пенопласта.....три слоя пленки и два пенопласта(50мм)....затем с стяжку "забутовывается" ваш нагреватель.
Потолок и дверь делаются плотными и герметичными.
Если все сделать именно так,как описал-то тогда реально в вашем туалете можно 20-25 Вт в мороз 15 град получить туалет практически квартирного комфорта.
Выбирайте,что для вас проще и дешевле...8-10кВт в сутки за электроэнергию,или один раз купить утеплителя,пленки,фольги,пены и поликарбонат.
сядьте,подсчитайте,обдумайте.
Есть,правда,более "безболезненный вариант"....поставить в туалете тепловой вентилятор....ватт на 300....и за параллелить его со светом....включили свет(с дома) пока оделись и "дочапали" до туалета-там уже не -15 а +3....пять минут и там уже +18.....правда,седушка унитаза так и останется -10....но если садится в штанах....
За то дешево,быстро и сердито....из всех растрат-это вентилятор,нихром(у вас уже есть) и пол квадратных метра фанеры(для коробки с вентилятором и ТЭН-ом).....ну и баллончик пены....дыры размером с кулак задуть.....тогда туалет реально можно слепить из "говнаипалок" и накрыть соломой.
и их площади 
В любом случае несколько сотен ватт. Можете сделать несколько параллельных ветвей, если провод такой высокоомный. Он, кстати, будет тогда более живучим, только соединение надо делать не внутри стяжки.