хочу нанести на закаленное стекло черную рамку с белым текстом
но сейчас под рукой нет паяльной маски для тестов
если кто пробовал напишите хорошо ли держится
и не мутнеет ли стекло
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3627572#p3627572"]да "шелкографией"
сначала белой маской текст
потом поверх черной рамку
все это естественно на "внутренней" стороне стекла[/uquote]
В домашних условиях «шелкография» достаточно трудоемкий и нестабильный тех. процесс.
Что сподвинуло в пользу данного решения ? Чем не устраивает метод апликации, например Оракалом ?
НАДЕЮСЬ ПЛАВИКОВУ К-ТУ УЖЕ ПИЗДАНУЛИ С ЗАВОДА...???
В ПРИНЦИПЕ СДЕЛАТЬ МОЖНО И ШЕЛКОВКОЙ МУТОРНО ПРАВДА И НЕ ФАКТ ЧТО МАКА СГОДИТСЯ НАДО ПРОБОВАТЬ
ДЛЯ СТЕКЛА ЕСТЬ СПЕЦФОТОРЕЗИСТЫ СТОЙКИЕ К HF
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
так чем вы ее травить хотели? или вы ее ка сам рисунок оставите?
методжка изготовления витражей и витрин несекретная можете поискать
но везде плавикофка идет... дажев матировке стекол
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если с внутренней стороны стекла, то можно сначала нанести белую маску методом фоторезистивной технологии. А потом уже просто аэрозолью нанести черную краску, закрыв скотчем место, где должно быть прозрачное окно.
Я применял т.н. взрывную технологию. Суть ее в следующем: методом фотолитографии формируется рисунок, причем фоторезист должен остаться там, где краска будет удаляться. После этого наносится слой краски. Далее обрабатываем поверхность растворителем для фоторезиста. Последний облазит со стекла, естественно вместе с нанесенной поверх него краской. Далее внимательная подчистка при необходимости и слой второй -- фоновой краски. Выходит довольно аккуатно. Необходимо только соблюсти несколько условий. Растворитель для фоторезиста не должен растворять краску. И слой взрываемой краски должен быть достаточно тонким.
Предварительная проба на кошечках дала хороший результат со второй попытки. На изделии получилось с первого раза и даже еще качественнее.
Надписи (тонкие линии) формируются первым или вторым слоем краски?
И какой они ширины, что бы их тоже не оторвало?
Какой фоторезист и растворитель к нему?
Я использовал POSITIV-20 в спрее, ширина подрываемых участков примерно 0,7 - 0,8. Промежутки между элементами, по-моему меньше милиметра не было. Растворяется позитив спиртом. Краска -- какая-то эмаль из баллончика, возможно нитро-. Главное, что на спирт она не реагировала мгновенно. Слой краски наносил не толстый, даже немного "рыхловатый". После того, как краска хорошо высохла, залил спиртом, немного подождал и мягкой короткой кисточкой пробовал краску счищать. в какой-то момент краска начинала сниматься как раз там, где под ней был фоторезист. Далее опять нормальная сушка, подправка мелких изъянов.
Тут главное подобрать краску, чтобы она не начинала сразу растворяться в спирте. Понятно, что если нитроэмаль подержать в спирте долго, то и она набухнет и слезет. В общем способ основан на избирательности растворителя.
По поводу чередования слоев -- лучше вручную схематически в профиль изобразить пошагово весь процесс. Ну как в учебнике объясняют литографию при производстве транзюков. И самому понять, что хочешь и как это получить.
похожая технология. применялась на заводах в 50-60 годах для изготовления шкал на неорганичском стекле в лампотехе...
фотолитография там не совсем доступна бла тогда а шелкофку с 20годоф20венку юзали
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
