Переключатель для светодиодов

topograff

Ситуация следующая. Решил сделать подсветку дверей при их открытии, использовав светодиодную ленту. Нашел управляющее напряжение, которое появляется при открытии и пропадает после закрытия. Подключился. Все бы хорошо, если бы не одно НО - при постановке на охрану в цепь, к которой подключена лента подается напряжение (замерил показал 7.7 В), а следовательно лента светится вполнакала всю ночь!!!
В общем, надо как-то это напряжение отрубать. При 12В напряжение было, а при меньше, допустим 9) - нет. Из юношества припоминаю основы схемотехники, но могу ошибиться, и прошу вашей помощи. Как это реализовать?
На ум приходит только транзисторный ключ, управляемый стабилитроном на нужное напряжение стабилизации.
Вот схема:

Подскажите, либо скорректируйте правильность моих мыслей.
Может, будут другие предложения по реализации...

PS. Лента потребляет 0.01А при 12В

Реклама

Seriyvolk

topograff писал(а): Лента потребляет 0.01А при 12В

Это что за лента такая, с одним светодиодом, чтоль?

topograff писал(а):Подскажите, либо скорректируйте правильность моих мыслей.

Чтоб что-то подсказать, нужно знать, что за машина, в которую предназначается сий чудный девайс. Могу только сказать, что что-то вы неправильно делаете, либо есть проблема с авто.

Реклама

topograff

Seriyvolk писал(а):Это что за лента такая, с одним светодиодом, чтоль

Нет, обычная гермитичная светодиодная лента, типа такой

Отрезок просто короткий 10-20 см.

Seriyvolk писал(а):Чтоб что-то подсказать, нужно знать, что за машина, в которую предназначается сий чудный девайс. Могу только сказать, что что-то вы неправильно делаете, либо есть проблема с авто.

Марка, думаю многое не прояснит ситуацию. Скажу, лишь, что это новый современный авто с КАН-шиной.

Ну, а если отбросить в сторону все предпосылки такой необходимости, то что посоветуете? Как отключать питание светодиодов? Схема то правильная? Со школы не вспоминал электронику...

бабай

Найдите провод питающий потолочный плафон и просто подключите ленту к нему.

Реклама

Seriyvolk

topograff писал(а):Марка, думаю многое не прояснит ситуацию

Жираф большой - ему видней.

Удачи в начинаниях!

Реклама

radteh

Минус ленты кидаешь на концевик двери, а плюс на замок зажигания (там где плюс для питания аксессуаров). Но это при условии что концевики замыкаются на минус.
Другой вариант это использовать выход сигналки на блокировку двигателя. Когда авто снято с охраны, включается реле и запитывает ленты.

Я так понимаю что у тебя сейчас минус ленты сидит на постоянном минусе, а плюс с сигнала открытых дверей. Если да, то в этом и вся проблема.

Реклама

Seriyvolk

radteh писал(а):Минус ленты кидаешь на концевик двери

Ага, особенно, если учесть, что в современных авто концевики дверей представляют собой датчики холла с токовым выходом, и напряжение в цепи контроля открытой двери практически не изменяется и висит в пределах 6-8 вольт.

radteh

Вот поэтому и нужно указывать: марку авто, модель авто, год выпуска, модель кузова. В крайнем случае можно спрятать за обшивкой двери геркон, а за накладкой порожка магнит (можно и простые концевики, но не всегда приемлемо сверление кузова)

topograff

Ребята, ну что вы прямо такие принципиальные?...

Помогите советом НЕ КАК подключиться к авто (это уже решено), а как сгладить последствия этого подключения.
Еще лучше - вообще абстрагироваться от подключения к авто и представить ситуацию, когда входное напряжение "гуляет" в диапазоне 0-14В. Нужно, чтобы переключатель срабатывал при достижении 8-9В и выше, и отключался при снижении ниже указанного напряжения.
Подсобите схемкой на полевом транзисторе

Кстати, никто так и не сказал по теме ни слова - схема приведенная в первом посте правильная?

Antifritz

Схемка, по-моему, работать не будет. Я бы сделал как-то так:

topograff

Antifritz писал(а):Я бы сделал как-то так

Уважаемый, спасибо! Не могли бы привести конкретные DA1 и VT1, ну или хотя бы примерные...

Antifritz

DA1 - компаратор, можно взять ширпотребную микросхему LM358 - это два ОУ в одном корпусе, которые нужно соединить вот так:

(Вывод 1 соединить с 5, 6 - с 4)
Дальше все по схеме: вывод 3 - вх.сигнал, 2 - потенциометр, 7 - выход на транзистор.

VT1 - любой n-канальный MOSFET-транзистор с напряжением сток-исток 20В или выше, и напряжением открывания (VGS) 15 - 20В. Ток десятка светодиодов, думаю, выдержет любой MOSFET. Лучше всего какой-то из серии IRL, например, IRL3103, IRL3715, IRLML2502, IRF540 и др.

R1 - не ниже 10к.
R2 - можно не ставить, но с ним лучше, он защитит компаратор от скачков тока при открытии/закрытии транзистора.

PS: я там в предыдущем посте светодиод не той стороной нарисовал.

topograff

Antifritz, спасибо!!! Теперь дело в реализации.

PS про светодиод заметил, но это не принципиально, на месте разберусь))

topograff

Antifritz, единственное пара вопросов.
Пороговое напряжение включения задаем R1, а входное плавает от 10 до 15В. Не придется каждый раз подстраивать?
И будет ли сразу закрываться транзистор при понижении порога включения на 0,1В?

Antifritz

topograff писал(а):Пороговое напряжение включения задаем R1, а входное плавает от 10 до 15В. Не придется каждый раз подстраивать?

Подстройкой задается пороговое напряжение включения, которое зависит от напряжения питания (+12В) и положения подстроечного резистора. Если на неинвертирующий(+) вход компаратора будет подано напряжение выше порогового - транзистор откроется, ниже - закроется. Если при напряжении питания 10В выставить порог 8В (коэфициент 0,8), то при увеличении питания до 15В - порог вырастет до 12В. Или я не понял вопроса?

topograff писал(а):И будет ли сразу закрываться транзистор при понижении порога включения на 0,1В?

Транзистор открывается/закрывается сразу же, как только напряжение на одном входе станет больше, чем на другом, будете крутить потенциометр и светодиоды сразу же будут включатся/выключатся (в пределах миллисекунды).

topograff

Antifritz вопрос вами правильно понятен. Единственная ремарка - если напряжение питания не 12В, а 14В, то положение подстроечника будет задавать уже другое опорное напряжение, выставленное при 12В или 10В. Или я не прав? Поэтому уточняю - не надо ли обеспечить большую стабильность настройки (например, использовав стабилитрон заранее выбранного напряжения стабилизации)?

Antifritz

topograff писал(а):если напряжение питания не 12В, а 14В, то положение подстроечника будет задавать уже другое опорное напряжение

Да, другое, но при правильной настройке оно всегда будет выше, чем 7,7В и ниже, чем напряжение питания. Вообщем должно работать.

topograff

Съездил, купил детали. Собрал тестовую плату, запустил... Схема не работает(( Т.е. Лента горит, как-будто подключена напрямую к источнику изменяющегося напряжения - начинает гореть при 7,4. Изменение сопротивления R1 никакого результата не дали.
Еще вопрос - на "Вход", указанный на схеме что должно приходить?

topograff

Зато моя первоначальная схема заработала)))
Завтра куплю биполярные транзисторы (пока экспериментирую на MOSFET'овских) и опорные стабилитроны на 8-10В.
Пока эксперименты в 540р вышли

GriSHok

topograff писал(а):на "Вход", указанный на схеме что должно приходить?

подается потенциал с ваших концевиков. Принцип действия в двух словах такой. Подстроечником выбираем некий порог переключения (по вашим данным больше 7,7 Вольт и меньше 12Вольт) когда на выоде "+" компаратора напряжение больше чем на "-" на выходе компаратора будет максимальное напряжение, которое и откроет мосфет, когда же на "+" будет меньше чем на "-" компаратор закроется и на выходе ничего не будет.

Уже не один терморегулятор и прочие схемы где надо что то сравнивать работают по этому принципу