Здравствуйте.
Есть светодиодный светильник, к которому напрямую подключена фаза, а ноль проведен через выключатель. Так как в нём используется бестрансформаторный блок питания, то его светодиоды светятся тускло, когда выключатель выключен. Понимаю, что правильным способом устранения данной проблемы является переполюсовка контактов, но, к сожалению, я не могу этого выполнить, так как физически, они не доступны (находятся под потолком). Делать открытую проводку по потолку тоже не очень хотелось бы. Планирую, уговорить домочадцев на ремонт в середине лета, а пока что хотелось бы поставить заглушку: подключить вместо светильника электромагнит реле (типа iEK РЭК 77/3) и пару контактов, а соответствующих, нормально незамкнутых контактов, уже сам светильник.
Такой вариант вроде исправляет ситуацию, но я не знаю, будет ли реле потреблять ток, если оно подключено без нулевого контакта, то есть расходовать электроэнергию, и находиться в полу-рабочем состоянии?

P.S. Проводку делал не сам, она досталась по наследству. Где могу, стараюсь переделать её по стандарту...

Неонку из выключателя выдерните, и всё...
Если цепь незамкнута, то ноль или фаза отключается- на самом деле- всё равно, фазу отключают, больше из соображений электробезопасности- чтобы при замене лампочек при выключенном выключателе йопом не токнуло.. Если проводка исправна, и нигде нет утечек- то ваша светодиодная лампа светится только из- за тока, протекающего через индикаторную лампу в выключателе. Если в выключателе лампы нет- то у вас что- то с проводкой..

Про фокусы с индикацией выключателей я в курсе. Но, там выключатель без индикации... Просто фазу напрямую провели, вот светильник и светится, даже когда выключен.
А меня этот огонёк уже достал, вот и пытаюсь как-то хоть и временно его устранить. Вопрос в том, будет ли реле при подключении к нему фазы, без нуля, как-то срабатывать, ну и мотать счетчик...

P.S. Не жмот, просто хочу свои пробелы в теории закрыть

Попробуйте параллельно светильнику включить резистор 47 - 56 кОм 2 Вт. Или маленькую лампочку накаливания на 220 вольт, Ватт на 8 - 15 от холодильника или от швейной машинки.

Наводка, скорее всего от емкостной утечки на землю с нулевого провода. Однажды тоже сталкивался, поставил параллельно светильнику конденсатор 0,22мкф 630v и всё погасло.

Реле при питании с одного провода работать не будет, только его " клёцанье" ускорит начало ремонта . Лучше конденсатор Вольт на 400.

Барсик, DC-AC, Vasilii, спасибо за ответы!

Ну, реле по идее, уберется под потолок, не думаю, что его там будет слышно...

То есть, лучше поставить конденсатор, который будет поглощать это малое напряжение, и светодиоды будут спокойно ждать, пока не появится нормальное напряжение? Конденсатор, как я понял нужен 400~630 Вольт, 0,22мкФ. А при замыкании цепи, если потребляемая мощность всего 3 Ватта (светильник маленький), ему от конденсатора ничего не грозит, при таких параметрах?

P.S. Конденсатор для меня пока-что непонятный элемент Резисторы, диоды, транзисторы понял, а про конденсатор только начинаю вникать, так на практике его сильно не использовал....

Светильнику не грозит ничего.

Vasilii, спасибо за пояснение

Не Ватта, а вольт-ампера. Мощность чисто реактивная. Бытовой счётчик её не считает, так что на плате за электроэнергию не разоритесь

Барсик, разве? Я не сильно разбираюсь в электрике, но вроде, новые счетчики считают за нагрузку индикационные (неоновые) лампочки, а у меня, кажется, примерно такая же ситуация.

Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста. Я самоучка

На счёт электроэнергии, я не сильно расстраиваюсь, просто неприятно, что это чудо светится 24 часа в сутки

3 Ватта это заявленная мощность светильника? Счётчик конечно же её посчитает. Я то имел в виду дополнительную мощность, которая будет потребляться при подключении конденсатора - она и будет примерно 3 вольт-ампера.

Барсик, ух. Что-то я запутался... То есть, если добавить параллельно светильнику конденсатор, получится, что потребляемая мощность станет уже не 3 Ватта, а 6?

Не так. Вот если бы Вы подключили резистор, который отжирает от сети 220 вольт 3 ватта, или лампочку накаливания на 3 ватта, тогда бы суммарная мощность была бы 6 ватт. А конденсатор - совсем другое дело. Он активную мощность (за которую надо платить) не потребляет. Так что считайте, что как с конденсатором, так и без него, как было 3 ватта, так и останется...

Барсик, спасибо. Понял, про мощность.

Получается, сам конденсатор поглощает малое напряжение (заряжается), но так как оно достаточно маленькое, то зарядиться он не может, и пока цепь незамкнута, светильнику не достается и малейшего тока, соответственно, он и не светится?

Ну да. Конденсатор своим сопротивлением шунтирует светильник, и ток утечки пойдёт через конденсатор, и не сможет создать на нём падение напряжения, достаточное для свечения диодов.

Барсик, спасибо за объяснение!

Тогда действительно, лучше использовать конденсатор. Параметры: 400 Вольт, 0.22 мкФ, насколько я понял, это более подходящие для светильника?

В данном случае корректнее говорить о полном сопротивлении как лампы так и конденсатора и сравнивать их. А ток утечки потечет по цепи с меньшим сопротивлением. Нужен конденсатор с такой или большей емкостью, чтобы его сопротивление стало меньшим сопротивлению лампы.

Спасибо. Теперь я понял, как примерно подбирать ёмкость конденсатора для моей ситуации

Если замерить общее сопротивление светильника мультиметром, в режиме омметра, отсоединив его от сети (к его элементам доступа нет - блок производители видимо проклеили чем-то, типа эпоксидки), можно как-то точнее рассчитать ёмкость конденсатора (приблизительно, или по формуле)?

P.S. В нашей глубинке, с радиоэлементами туго...

Нет! Мультиметр измеряет сопротивление постоянному току, а это разные вещи! В Вашем случае проще бороться с явлением путем подбора. В глубинке можно поискать детали в неисправной технике: импульсные БП, старые телевизоры и т. п..