я про этот: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/fotorezist
каустической он полностью смывается, а не проявляется
а Позитив только месяц назад проявлял "Кротом". Кальцинированной вряд ли получится...

Смывается потому что неверно отработана технология (скорее всего концентрация раствора, может еще чтото набодяжили, также может быть и температура раствора, время засветки, время проявки и т. д.)... крот просто более агресивен и нужно больше следить за режимами... так что все упирается лишь в отработку технологии...
Вообще иногда почитаешь форумы чем только его не проявляют... иногда складывается такое впечатление что можно проявлять почти чем угодно - лишь бы это была щелочь (ИМХО)...

или потому что народ не читает инструкции. Там четко написано - проявка раствором Na2CO3. NaOH нигде не упоминается.

для фоторезиста по ссылке почти так и есть - проявлял и едким натром("Крот")и содой кальцинированной и стиральным порошком не проверил лишь жидкое стекло ,но там же на форуме "Ворона" читал ,что можно. Но стиральный порошок понравился за доступность и безопасность

Инструкцию тоже люди пишут и они не предполагают, что у Вас не будет Na2CO3 и нужно еще чтото другое написать и также не пишут например что есть специальные жидкости для проявки резиста и т. д.... им это пох... Они просто взяли самый дешевый и доступный вариант.

Или возьмите всем известную инструкцию по персульфату в которой пишут чтобы разводили 1:2 - инструкция на банке а в итоге он вообще нечего не травит, а все из-за неправильной инструкции которую по сегодняшний день не исправили!!!

Вы пишите то что прочитали в инструкции, а я пишу из ЛИЧНОГО ОПЫТА т. е. то через что прошел сам.
И если посмотрите мою подпись то можете только предположить сколько я переделал плат за более чем 10 лет которые я их изготовляю под заказ и сколько различных технологий и их вариаций испытал НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ.

я тоже из личного опыта (экспериментировал где-то неделю назад).
NaOH (ака "Крот") размягчает и растворяет все дорожки (засвеченные и незасвеченные).
То есть подойдет для смывания резиста после травления, для проявки - у меня не получилось.
А кальцинированная сода именно проявляет.

Если посмотрите Выше то Вам даже gfgeuf написал, что с кротом все без проблем получается!!!
Отсюда делайте вывод:
Так что в Вашем случае причина таже которую я указывал ранее - проблема с неотработанной технологией либо "левым реактивом".
Вы неделю балуетесь с ним и не можете отработать технологию, а я уже годами делаю платы под заказ.

А снимать резист можно чем угодно что его проявляет - вопрос упирается лишь в технологию, то что есть в наличии и то насколько быстро нужно его снять.

Например снять резист можно легко за менее чем 5 минут даже обычной пищевой содой которая есть у каждого (этого Вы также не в одной инструкции не найдете - лишь опыт и эксперементы). Разумеется чтобы так быстро снять обычной содой нужно использовать соответствующие режимы.
Но как говорится когда нужно быстро сделать то можно и поиграться (обычно у меня платы "откисают" всю ночь - мне так удобней - проявил, протравил, кинул на ночь откисать а утром полудил, посверлил, порезал и отсортировал/попаковал и т. д. и разумеется там уже другие режимы снятия маски нежели я использую при быстрм снятии маски).

для снятия дорожек после травления я вообще то пользуюсь растворителями на основе ацетона,смывают отлично и быстро ,как лак с ногтей жидкость для снятия лака с ногтей ,которую тоже можно использовать для фоторезиста.

Растворители не лучший вариант - они воняют, стоят денег, токсичны, т. к. часто его бодяжат то могут на плате оставатся остатки/налеты.
А почти любая щелочь - легко доступна, легко смывается, практически без запаха, хранится длительное время без принятие спец. мер по консервации/герметизации, легко смывается без остатков на плате и т. д.

Смотрим первоисточники: http://www2.dupont.com/Imaging_Materials/en_US/assets/downloads/datasheets/riston200.pdf, стр 6-7
Если в двух словах: NaOH (KOH) используется для stripping - удаления резиста перед травлением. Разница в механизме воздействия на резист: при проявке он должен растворяться в проявителе, при удалении отваливается хлопьями (кусками) и целыми дорожками (у меня photec вообще _весь_ наматывается на зубочистку). Если кого и устраивает подобное качество проявки, то зачем же мешать? А производители, разумеется, как всегда все слишком усложняют...

вот-вот, я об этом и писал - от NaOH резист как-бы съеживается и отваливается кусками.
для смывания после травления - в самый раз, для проявки - не очень...

так выкиньте едкий натр в канализацию где он сделает свое едкое дело а с PHOTEC H-6300
прекрасно справляется и стиральный порошок - зачем усложнять себе жизнь
я пробовал КРОТ-ом но мне не понравилось - пальцы жжёт сильно ,а после стирального порошка руки чистые и сухие хорошо работать с платой и фоторезистом

я прокалил кухонную соду. А порошок пусть стирает...

Здравствуйте ув. товарищи коты. Возникла у меня проблемка. Купил пленочный фоторезист, а он вообще не хочет приклеиваться к текстолиту. В чем может быть дело?

На холодную не клеится, после накладывания грею до 75..80 град, и прикатываю резиновым валиком.
Проблем нет - липнет намертво

а плёнку снять не забыли? мой клеится и при комнатной температуре

Ну конечно снял.


Да, действительно хорошо прилип. Еще один вопрос, как и чем засвечиваете? У меня есть две трубчатые УФ лампы по 8Вт. Раньше засвечивал ими платы покрытые жидким фоторезистом Cramolin Positiv. Получалось очень неплохо, пойдут ли они для пленочного?

засвечиваю "черной" на 26Вт. Негатив даже быстрее - 1..1.5мин против 2.5..3.5мин для Позитива.
Но с негативом столкнулся с неприятной особенностью - плохое проявление резиста между дорожками - приходится тереть зубной щеткой, а после проявления еще проходить иголкой. Пока непонятно в чем причина - то ли шаблон недостаточной плотности, то ли большое рассеивание УФ лампы, то ли с проявлением что-то не так...

я свечу одной 9-ти ваттной "подковой" с расстояния 15 см 6-7 минут, думаю и ваши лампы будут работать.
да и ещё одно - фольгу надо промывать моющими средствами тем же порошком стиральным до
растекания воды по фольге ровным слоем без образования капель и проплешин.

Уж который раз пишу - при правильной технологии нечего не съеживается, все получается хорошо...
Просто ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ проще использовать крот для снятия резиста нежели соду (содой потребуется убойная доза + температура) и опять таки ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ легче угадать концентрацию с содой нежели с кротом (соду порой можно в 2 раза пересыпать и при сноровке получить приемлемый результат а вот крот такую оплошность не простит + крот иногда бодяжат + с кротом желательно еще перчатки надевать т. к. сушит кожу вмиг + жжет пальцы - эти причины из-за которых я отказался в свое время от крота т. к. проявляю далеко не десяток плат за раз, а не из-за того что у него отлетает резист хлопьями)


Можете посмотреть мои платы - думаю не кто не напишет что там у меня резист отваливался хлопьями...
Сейчас пользуюсь содой (почему писал выше) и поверьте на слово - что с содой что с кротом я могу повторить теже результаты, с кротом просто нужно больше следить за режимами вот и вся премудрость.

А производители обычно все усложняют - они не когда не напишут что можно проявлять темже стиральным порошком или силикатным клеем (скорее порекомендуют спец. жидкость, причем собственного производства в которой вполне возможно будет таже сода/крот и т. д.)...
Да есть у них и полезные технологические тонкости, не спорю (несколько вещей до которых бы долго доходил бы опытным путем подчеркнул для себя именно с технологических карт) но не стоит брать их инструкцию и бездумно повторять 1:1 - на то и дана голова чтобы думать, подстраивать под свои возможности и совершенствовать технологию.
Вы же не используете те же лампы которые рекомендует производитель на производстве с той же длиной световой волны и с той же можностью, и не меряете сколько там энергии попало на фоторезист а используете УФ энергосберегайки и получаете нормальные результаты и с энергосберегайками, также не используете вакуумные ламинаторы а используете то что есть (валик, ламинатор и т. д.) и т. д.
Аналогично нужно относиться и к технологическим картам и рекомендациям производителя - не нужно их бездумно повторять и искать именно то что написал производитель когда есть ряд аналогов с которыми можно получить теже результаты.




Конечно пойдет, причем по некоторым тонкостям должно быть лучше чем с аналогичной 26 ватной (вдаваться в подробности не буду а то флуд растянется не на одну страницу).

Некоторые конечно могут написать, что производитель рекомендует такуюто лампу, с такойто длиной волны и убойной мощности (такую лампу рядовому радиолюбителю не достать) да еще и энергию которую рекомендует производитель... а с некакой другой лампой не получится т. к. лампу указал производитель резиста в своей инструкции