Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.

[nik-as]

Заменить диоды в цепи -12 на более мощные, удалить кондёры по +12 и -12
и впаять на большее напряжение между этими выходами. Обмотку ДГС по -12 перемкнуть.
И удалить резисторы из цепи стабилизации напряжений -12 и +5(обычно 1 вывод микрухи)

ЗЫ. И диоды по +5 и 3.3 лучше тоже удалить.

[falkonist]

Стабилизация нужна?

[Gudd-Head]

ЗЫ. И диоды по +5 и 3.3 лучше тоже удалить.

Иии... напряжение-то откуда снимать, между +12 и -12? Резисторы никакие не надо трогать?

Стабилизация нужна?

Не, дальше стоит DC-DC.

[nik-as]

Иии... напряжение-то откуда снимать, между +12 и -12? Резисторы никакие не надо трогать?

Да. Ненужные удалить.

Не, дальше стоит DC-DC.

А не проще ли сразу от БП запитать?

[Gudd-Head]

Да. Ненужные удалить.

А запустится без нагрузки по +5 В?

А не проще ли сразу от БП запитать?

Нет. Дело как раз в том, чтобы проверять DC-DC.

[nik-as]

А запустится без нагрузки по +5 В?

Какая нагрузка, когда 5 вольт вообще не будет.
Нагрузку надо будет вешать на 24 вольта.

[Gudd-Head]

Какая нагрузка, когда 5 вольт вообще не будет.

Вот и я про то же

И удалить резисторы из цепи стабилизации напряжений -12 и +5(обычно 1 вывод микрухи).

Т.е. оставить болтаться 1-ую ногу?

[nik-as]

Т.е. оставить болтаться 1-ую ногу?

Нет конечно, оставить только резистор с +12В.

[Zanzib]

а что же тогда делать? в наших магазинах нету резисторов меньше 1ом вообще.

Как что делать? Думать!
Для начала прочитать "Таинственный остров" Жюля нашего Верна, там настоящий инженер Сайрус Смитт из гуана пулю делает, а не то, что резистор меньше 1 ома.
Затем разрезать печатную дорожку и впаять в виде перемычки кусок спиральки от лампочки, от электроплитки, старого фена (или украсть у жены её фен), из разбитого мощного (зеленого) резистора, сгоревшего паяльника. Сайрус Смит взял бы грифель карандаша (возможно цветного), аккуратно вырезал из луженой жести держатели, обжал бы это и впаял в разрыв или на концы намотал пружинные держатели или использовал ...
Единственная проблема- резистор нужно изготовить сопротивлением 0.1 Ом или меньше (например 0,05 ом), чтобы бесполезно не отапливать помещение. Величина его не критична и настроить ток срабатывания можно подбором резистора делителя на другом выводе компаратора петли ОС.

[Zanzib]

Товарищи!
Какие минимальные переделки нужны чтобы получить из АТ блока питания (на KA7500 — как я понял, аналог TL494) на выходе +18...+36 В хотя бы 5 Вт? Вполне подойдёт фиксированное нерегулироемое напряжение из этого диапазона.

Товарищь, вы хотите из 200-ваттного БП получить 5Вт, то есть дета 150-300 миллиампер тока? Я пральна понял?

[Gudd-Head]

вы хотите из 200-ваттного БП получить 5Вт, то есть дета 150-300 миллиампер тока?

Кто говорил про 200 Вт? А я не откажусь и от 5 А.

[falkonist]

+/- 24 В без стабилизации делаются очень просто: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=949352 (пост № 3256).

[Zanzib]

вы хотите из 200-ваттного БП получить 5Вт, то есть дета 150-300 миллиампер тока?

Кто говорил про 200 Вт? А я не откажусь и от 5 А.

Зачем вы путаете 5 ампер с 200 ваттами?
Я имею ввиду, что на БП сбоку на наклейке по китайски написано, что он может качать 200 ватт мощи, а вы написали, что от него вам нужно всего 5 Ватт. Зачем вы, путаясь сами, путаете других?

Ессно, при минимальных переделках такое возможно (ваш вариант в 5 ампер и 18.. 36 вольт).

18 вольт можно попытаться получить с 12 вольтовой обмотки, поскольку там амплитуда дета 21 вольт.
Можно отпилить косичку от земли и изготовить выпрямитель по мостовй схеме на четырех диодах, которые раньше стояли в канале 12 вольт (два диода...а ещё два выменять у кого-нибудь). Получите и 36 вольт и даже больше.
Переделка стандартная- выпрямитель - дроссель, емкость. Сигнал ошибки можно получить или регулируя опорное с микросхемы через делитель, или сравнивать часть выходного с частью опорного. Если не нужна стабилизация по току, то просто примитивная защита или на трансформаторе тока (готовом, если он на плате есть.. а скорей всего, в АТ он есть), или снимать сигнал перегрузки по току с малоомного резистора. Ну, и для приличия, зацепить на выход эдак с ватный килоом для динамики.
Собсно, все.

[Zanzib]

Ах, да.. кулер можно зацепить на пятивольтовую обмотку через два ставших ненужными фаст-диоды, соединив их катоды в кучу и припаяв на плюс 200мкф конденсатора, а аноды диодов - на концы пятивольтовой обмотки каждый. Минус конденсатора нинада сажать на общий провод, его нужно прицепить до отрезаной косички и до минуса вентилятора.
Если не будете по мостовой схеме, а по 2-х полупериодной, тада можно и на общий провод.

Если не накосячить, что не мудрено при обрезке дорожек, кидании перемычек и установке доработок, ничего сложного не станется, ибба 494-я микросхема хоть и старушка, но спроектирована на славу. Потянет ваше безобразие, куда ей деваться?

[Gudd-Head]

Нет конечно, оставить только резистор с +12В.

Эммм... У меня на первую ногу заведено только +5В. На 15-16 ногах тоже нет ни с +12В, ни с -12В.

[nik-as]

Эммм... У меня на первую ногу заведено только +5В. На 15-16 ногах тоже нет ни с +12В, ни с -12В.

Ну нет и бог с ним. Значит резистор с +5 выпаять, примерно пропорционально увеличить и припаять на +12.
При необходимости потом под корректируется.

[Gudd-Head]

Ну нет и бог с ним. Значит резистор с +5 выпаять, примерно пропорционально увеличить и припаять на +12.

Ну, я так и подумал. Там стоит 4,7 кОм — поставлю 12к с +12В. Выпрямительные диоды поставлю UF5402 (200В 3А).
И ещё... У меня схема чем-то похожа на эту http://bp.xsp.ru/circuit/at/atbp1.gif — там с -5 и -12 В заводится сигнал на 4-ую ногу — DTC. Оставить как есть, или что-то оторвать?
В моём блоке дядюшка Сяолинь ещё зачем-то в -12В поставил диод (вроде 1N4???) после индивидуального дросселя (который после ДГС, L8 на схеме выше — как здесь http://bp.xsp.ru/circuit/at/atbp4.gif FR102) Думаю замкнуть его.

[nik-as]

там с -5 и -12 В заводится сигнал на 4-ую ногу — DTC. Оставить как есть, или что-то оторвать?

Убери, там с 4 ноги на общий резистор есть и кондёр на 14 ногу, их только оставь.

Думаю замкнуть его.

Я тоже думаю что он не нужен.

[remonter]

Добрый день дорогие коты. Я сам тоже переделывал с десяток блоков в лабораторные но никак не получалось сделать двуполярный (свистел, грелись силовые ключи) пока мне ни попался в разборку центр филипс с импульсным блоком на 494. Здесь ктото спрашивал как прикрутить полевики к 494 - там уже готовое решение. Плюс интересно включили датчик тока во вторичку. Обратите внимание на то как вкл начала/конци обмоток дроселя групповой стабилизации. На навороченную дежурку внимания не обращайте она может быть любая. Схему прилагаю мож кому пригодится

[Gudd-Head]

Убери, там с 4 ноги на общий резистор есть и кондёр на 14 ногу, их только оставь.

Возвращаясь к нашим баранам... вернее, блоку питания АТ.
Стабилизацию по +12В получил, отлично держит более 2-х ампер. Диоды по +5 и -5В выкинул.
Пока прикидываю, как и куда впихнуть мощные диоды по -12В... родился вопрос:
Так ли обязательно выкидывать кондёры с +12 и -12В на общий и заменять их более высоковольтными с -12 на +12В?
Точнее, можно ли оставить с +12 на землю? С -12 выкину.
Это я к чему — нельзя ли просто допаять кондёр с -12 на +12В и получить блок питания +12/+24В? Естессно, +12В будет подключаться общий_и_+12, а +24В — -12_и_+12... Вдруг 12В тоже пригодится...

UPD: немного поэкспериментировав, наилучшие результаты я получил С кондёром ТОЛЬКО с +12 на общий (и с закороченным ДГС по -12):
— без нагрузки (по +12/+24) немного меньше нормы (22,35В);
— с нагрузкой по -12_+12 норма (24В);
— с нагрузкой общий_+12 чуть выше нормы (24,9В).
Завтра ещё погоняю, но думаю оставить так... Или это криминал?