Пищалку к 220 в.

[panthera]

И в чём же ?!

В схеме!

[t@nki$t]

panthera
В чём именно?

[просто КОТ]

Я какбэ понял. Но где?! Вроде всё просто и понятно. . .

[panthera]

И тишина...

[t@nki$t]

panthera писал(а):

Слишком очевидные ошибки в схеме

Где эти ошибки?!

[panthera]

Где результаты испытаний? Автор темы при них не пострадал? Вот и будет вам ответ, что там не так.
П. 2.4 Правил...
Serg-G

[-=Александр=-]

«просто КОТ» да что Вы на него внимание обращаете, просто зависть прослеживается, в постах, к состоявшемуся (Aenigma) человеку, он и в других темах на него во..ет, и не только на него.

[просто КОТ]

Эт я так, чтоб новички не подумали отказываться от схемы. А то он ляпнет, а ему кто поверит!

[diesel170]

Вы понимаете разницу между приборами, предназначенными работать непосредственно от сети и приборами, предназначенными для батарейного питания и т.п.?

Защита обеспечивается соответствующей изоляцией, ограждением опасных участков и другими мерами. В вашем случае этим и близко не пахнет – при малейшей неосторожности следует поражение электрическим током или взрыв низковольтных, а следовательно и не имеющих должной защиты радиокомпонентов.

А что мешает поместить всё это в корпус и тщательно изолировать перед включением?
И с какого перепугу взрыв?

Чего с вами спорить, если вы ВАХ диода никогда не видели?

Осторожно так замечу, что у СВЕТОдиодов ВАХ бывает довольно пологая, в отличие от диодов обыкновенных - особенно у светодиодов белых.

И не так уж и отличается . В любом случае это токовый прибор.
Во-первых, очень трудно подобрать выходное напряжение источника так, чтобы ток СИД был равен норме, потому что при изменении напряжения питания на десятые доли вольта ток через СИД изменится на несколько десятков мА.
Не забудьте, что прямое напряжение СИД зависит от температуры, поэтому при прогреве кристалла и колебаниях окружающей температуры ток будет колебаться в очень широких пределах, яркость будет заметно меняться, а срок службы резко снизится.
Хотя, если вы берёте пример с китайцев и срок службы вам не важен - ради Бога, хоть напрямую в сеть

Насчёт пищалки - можно просто последовательно включить в сеть конденсатор, токоограничивающий резистор и стабилитрон, параллельно стабилитрону - пищалку. За счёт прямой проводимости стабилитрон "срежет" отрицательную полуволну, звук пищалки будет промодулирован частотой 50 Гц, что на мой взгляд, делает её звук более приятным.
Если ток пищалки не более 10 мА, вместо конденсатора с резистором можно поставить один резистор на 18-51 кОм 2Вт, сопротивление подбирается по нормальной работе.
У меня, например, есть сигнализатор (не пьезо, а капсюль с генератором на рассыпухе), на входе у него стабилитрон и ограничительный резистор. Я его запитывал от сети просто через конденсатор 0,33 мкФ - работает нормально.

[-=Александр=-]

diesel170 Огромное спасибо за Ваш ответ. Можно вопрос? Конденсатор 400 в ? И номинал стабилитрона не подскажите?

[diesel170]

Конденсатор на напряжение не ниже 400 В (если он с надписью "VAC" - не ниже 250В), стабилитрон на напряжение питания пищалки ( к примеру, для 9В - Д814В, 12В - Д814Д). Нужно обязательно убедиться, что стабилитрон в прямом направлении имеет падение напряжения как у обычного диода, потому что может попасться двуханодный или с высоким сопротивлением в нерабочем (прямом) направлении, как, например, из серии Д818. Такие ставить нельзя, пищалку убьёт обратным напряжением. Максимальный ток стабилизации стабилитрона должен быть не меньше тока, потребляемого пищалкой.

[-=Александр=-]

Уважаемый diesel170 не подскажите, правильно ли нарисовал Вашу схему?

[-=Александр=-]

пищалка.jpg

(177.41 КБ) 739 скачиваний

[diesel170]

Схема нарисована правильно, только детали выбраны неверно. Ёмкость конденсатора должна быть не меньше 1 мкФ возможно, придётся подбирать), резистор 100-120 Ом 0,5 Вт (при мощности 1 Вт до 200 Ом, 2Вт - не более 390). Предельный ток Д814Б меньше, чем пищалки (36 мА), поэтому, если пищалка вдруг отсоединится или окажется неисправной, стабилитрон будет перегружен.
40 мА - это много, поэтому для такой пищалки лучше поставить мостовой выпрямитель (как предлагали ранее), предложенная мной схема больше подходит при потребляемом токе до 10 мА, но и в данном случае ничего не мешает попробовать

[ppp]

Извините, встряну, трудно пройти мимо

1. Двумя руками поддерживаю тех, кто против использования (без очень весомой на то причины) питания своих поделок от сети без гальванической развязки. И полный дурак тот, кто пренебрежительно к этому относиться. Трусы (осторожные т.е.) живут дольше.
2. Это совсем не значит, что отказывать нужно полностью и бесповоротно. Нужно просто помнить, что правила техники безопасности написаны кровью (к счастью для вас, чужой кровью, но если их не знать или игнорировать, то добавите и свою).
3. Во вложенных файлах мой вариант пищалки-моргалки, эксплуатируемой уже не один год, в качестве сигнализатора наличия сетевого напряжения. Когда напряжение в сети отключают, я его вставляю в розетку и запускаю генератор. Когда напряжение появляется, эта пищалка-моргалка сигнализирует мне, что генератор можно отключать и переходить на штатное питание. В файлах фото (собранного в корпусе от китайской заряжалки блока) и печатка. Схему не рисовал. Номиналы подписаны на печатке (подвести мышку к интересующей детали).

Пищалка издает прерывистые звуки с частотой примерно в 1Гц (устанавливается по вкусу подбором резистора R1 и/или конденсатора С3). С такой же частотой мигает светодиод D3. Номинал резистора R2 зависит от тока того светодиода, который будете устанавливать и расчитывается по закону Ома: R=U/I, где U - напряжение стабилизации стабилитрона D2 (из справочника), I - номинальный ток светодиода (по справочнику). Сам зуммер - у меня был только со встроенным генератором. Можно (и даже нужно) и без генератора, как раз два инвертора свободных еще есть, генератор частотой 1-4 kГц можно собрать и на них, добавив еще один конденсатор и один резистор. Ну, это уже сами попробуйте по аналогии.

Для неочень опытных важна очередность сборки!!!
- сначала устанавливаем на плату U1, R1, R2, C3, D3 и Z1; И пока ВСЁ!
- визуальным осмотром проверяем качество и правильность монтажа;
- вместо стабилитрона D2 подключаем лабораторный блок питания (+ БП к контакту, где должен быть катод стабилитрона, минус - где должен быть анод);
- убеждаемся в работоспособности пищалки-моргалки, додстраиваем частоту по вкусу.
- устанавливаем остальные детали на плату, опять всё три раза проверяем;
- после этого накрываем свою плату какой-нибудь коробкой (хоть из-под обуви, я накрываю прозрачной пластиковой крышкой, что продают для микроволновок, удобно, т.к. всё видно и есть ручка сверху );
- и только после этого подаем на схему напряжение 220V.

Запомните на всю жизнь - до тех пор, пока устройство с бестрансформаторным питанием не смонтировано в корпус, подавать на него напряжение можно только через гальваническую развязку. Сделать такую развязку не просто, а очень просто. Возьмите два одинаковых трансформатора нужной мощности (для таких поделок хватит и 30-ваттных) и пофиг на какое вторичное напряжение, лишь бы одинаковое. Соедините между собой вторички этих трансформаторов. Теперь подавая напряжение сети на первичку первого трансформатора, на первичке второго будет у вас почти сетевое напряжение, но развязанное от сети. Это не значит, что вас не шандарахнет, если схатитесь за выход второго транса, но, по-крайней мере, дотронувшись случайно одной рукой, вы не замкнете собой контур на землю и велики шансы остаться живым. И вообще, опытного радиолюбителя от зеленого можно отличить даже ничего их не спрашивая. Опытный всегда тянется к плате одной рукой, вторую в это время заводит за спину. Детали на плате всегда трогает тыльной стороной ладони. И это правильно, если деталь под напряжением, судорога сведет пальцы в кулак - у опытного максимум останется пятнышко ожога на тыльной стороне ладони, а зеленый сведенными судорогой пальцами захватит плату и будет держать её, пока не испустит дух. Проходя через мышцы, ток вызывает их сокращение, чтобы разжать кулак надо либо провода рубить, либо руку.

Удачи вам! Она способствует благоразумным .

[diesel170]

Ко всему вышесказанному хочется добавить ещё один немаловажный момент (это относится к схемам как с бестрансформаторным, так и с трансформаторным питанием).
При первом включении последовательно со схемой надо включить лампу накаливания на напряжение питания и мощность, равную примерно удвоенной мощности питаемой схемы. Это защитит от "спецэффектов", которые могут возникнуть, если детали оказались бракованными (пробитый гасящий конденсатор, межвитковое в трансформаторе и т.п.).

[ppp]

При чем, начинающим нужно обратить внимание на то, что нормально загоревшаяся лампочка в полный накал в этом случае - это признак аварийной ситуации, а не повод для радости . А то был свидетелем такой радости...

[-=Александр=-]

Предельный ток Д814Б меньше, чем пищалки (36 мА)

diesel170 спасибо. А такой стабилитрон не помощней, не пойдёт?http://www.chipdip.ru/product/1n4739a.aspx


посмотрите пожалуйста и второй Ваш вариант. И если можно, ссылочку на пищалку с током 10 мА, где её такую раздобыть? Спасибо.

[diesel170]

Стабилитрон годится.
Во втором варианте резистор надо подобрать (уменьшать), пока пищалка не заработает. Если получилось меньше 24 кОм, то в схему паять такого же сопротивления, но составленный из двух 2-ваттных.
По поводу пищалок до 10 мА: вот, например, на 7 мА: http://www.google.ru/url?q=http://www.chipdip.ru/product/hpm14ax.aspx&sa=U&ei=MhjmT-mEDIOE4gSdp-SZAQ&ved=0CBAQFjAA&usg=AFQjCNF2_ZrFJeLTLhZsLe1yNGP_C9WEYw

[-=Александр=-]

Спасибо!