Если Вы установили в машину вместо штатных габаритных ламп светодиодные лампы такого вида:
(см. вложение 1.JPG)
и через некоторое время (например, несколько месяцев) они перестали работать, или то работают, то нет, скорее всего, имеет место быть плохой контакт минусового вывода блока светодиодов с цоколем из-за оплавленной пластиковой шайбы. В такой лампе блок светодиодов еще слегка поворачивается относительно цоколя, «болтается». Дело в том, что минусовой вывод в таких лампах не припаян, как бы следовало сделать по-человечески, а просто зажат между пластиковой шайбой и цоколем. У меня в машине рядом с габаритной лампой находится лампа фары, которая по-видимому и расплавила шайбу. Возможно, у других автомобилей эти лампы находятся далеко друг от друга и дефект не проявится, но если такое случилось, то проще будет отремонтировать светодиодную лампу, а заодно сделать ее вечной.
На рисунке:
(см. вложение 2.jpg)
показаны новая лампа, б/у лампа с дефектом (то работает, то нет) и разобранная лампа. Чтобы ее разобрать, нужно зажать блок светодиодов, нагреть плюсовой вывод паяльником и снять цоколь. Если лампа новая, то цоколь будет сниматься туго, если оплавленная, то снимется легко.
После того, как снимем цоколь, ставим его плюсовым выводом вверх, нагреваем паяльником этот вывод и тыкаем в него (в вывод, а не паяльник
) зубочисткой, или заточенной спичкой, чтобы получилось отверстие в припое. Тогда впоследствии можно будет удобно просунуть изнутри плюсовой вывод блока светодиодов. Убираем паяльник, убираем зубочистку.Выкидываем лишнюю и абсолютно бесполезную деталь - белую пластиковую шайбу.
Облуживаем цоколь. Облуживается нормально без кислоты, достаточно только канифоли. Зачищаем минусовую круговую дорожку блока светодиодов. Сильно ее не перегреваем!
(см. вложение 4.jpg)
Облуживаем минусовую дорожку и откусываем минусовой вывод (загнутый), который шел на цоколь:
(см. вложение 5.jpg)
Одеваем цоколь, смотрим, чтобы плюсовой вывод блока светодиодов вышел из плюсового вывода цоколя из отверстия, сделанного при помощи зубочистки. Ставим на светодиодный блок цоколем вверх, прижимаем сверху пинцетом, выравниваем светодиоды относительно цоколя и пропаиваем цоколь по кругу в месте соприкосновения обеих деталей.
(см. вложение 6.jpg)
Перегреть что-либо в этом процессе вряд ли возможно, но и фанатизм тоже не нужен.
Затем припаиваем плюсовой вывод цоколя. Припоя можно взять побольше, чтобы получилась капля.
Далее удаляем остатки канифоли каким-нибудь острым инструментом, затем изопропиловым спиртом. Можно и обычным спиртом. Контакты должны быть чистыми.
Получается вполне жесткая конструкция.
Зачем я это описал так подробно:
1. Задолбали постоянные проблемы с габаритными лампами - то горят, то нет. Захотелось разобраться раз и навсегда и поделиться с другими. Сначала подозревал, что некачественные светодиоды, но выяснилось иное.
2. Пластиковая шайба, расплавляясь, может создать проблемы при попытках вытащить лампу из блок-фары. Один раз светодиоды оторвались от цоколя и мне пришлось их оттуда выуживать. То еще занятие!
3. При попытке вывернуть оплавленную лампу из патрона светодиоды вращаются относительно цоколя и есть риск короткого замыкания проводов внутри него. После доработки конструкция становится жесткой и чтобы что-то там замкнуть, нужно очень постараться.
4. По закону подлости габариты отказывают в темное время суток вдалеке от сервисов, автомагазинов и в тот момент, когда ими заниматься хочется меньше всего.
5. Такие светодиодные лампы в настоящий момент стОят 100 рублей (например, в Митино в Москве) и выбрасывать деньги на ветер не хочется. Плюс, за ними еще нужно и съездить.
6. Если даже заменить светодиодные лампы на такие же новые, то проблема все равно появится через некоторое время эксплуатации. Возить с собой кучку запасных светодиодных ламп - тоже не лучшее решение.
7. Если вместо пайки просто залить цоколь с шайбой клеем (например, циакрином, герметиком), то это все равно не обеспечит надежный контакт. Клей в месте контакта - это плохо. Не все клеи химически инертны. В ряде случаев из-за разных коэффициентов теплового расширения при нагревах и охлаждениях рано или поздно отклеится. И проблема с плавящейся шайбой тоже останется.
8. Если китайцы специально заложили в эту конструкцию ограниченный срок действия, чтобы люди периодически покупали все новые и новые светодиодные лампы, то пусть обломятся. Хотя бы частично. Ибо так делать нехорошо.
9. Хотелось сделать простую инструкцию, воспользоваться которой мог бы не только радиолюбитель.
И еще.
Если у Вас дешевый (как правило, китайский на 40..60 W) паяльник, который сильно перегревается, то поставьте в разрыв провода паяльника диод. Подойдет любой на напряжение больше 250 V и ток более 1A. Например, 1000V, 1A. СтОит несколько рублей. Что паяльник перегревается можно понять, если он с легко выжигает по дереву и если на его жале не остается канифоль (почти мгновенно выгорает, когда из нее достаете жало). Перегрев не даст нормально паять и на плате могут отлететь дорожки. Диод же «срежет» половину периода сетевого напряжения, температура упадет и паяльником можно будет пользоваться.
Такие лампочки пусть китайцы оставят себе... 
