Лазер из DVD-RW

suslogon

ик немного видно невооруженным глазом в красной области

Mihan182007

а где "+" и где"-"? :lol:

evg · Сообщение **evg** » Пн фев 09, 2009 20:06:31

Присмотритесь на светодиоды, мож где обозначено. Побробуйте подать напряжение 5 В через резюк 180-300 Ом (от 3-х батареек (АА, ААА) можно), если засияет - значит правильно подали напряжение.

Mihan182007

Спасибо

suslogon

я красный определил с помощью мультиметра в режиме прозвонки диодов

Morfeei

Привет всем КОТАМ!!! :))

Почитав 76 страниц форума решил поделиться своим приобретенным опытом.

Мож кому-то понадобится.

: 1.Дешевле и выгоднее DVD-RW 16х брать на барахолке
(если она есть), я взял 2 за 5у.е. Желательно брать наглухо
убитые, есть вероятность что рабочие оба лазера. В первом
я вытащил изнутри скрепку, которая пристала к магниту двигателя диска (все заработало), второй ваще не определялся (видать че-то с платой управления) но оба лазера целы.

2.Изнутри можно выбрасывать все кроме
Red и ИК лазеров, поляризационного куба(с помощью его можно обьединить два луча), основной платы управления (можно толкнуть гаврикам на радиорынке, которые ремонтируют привода), с платы которая ближе к морде можно сделать промежуточный УНЧ (максимум тянит 32 Ом наушники)

3.Выдирать лазеры из их родимых радиаторов нужно аккуратно, очистив большой иголкой излишки клея вокруг лазера, сдавив слегка по диагонали радиатора пласкогубцами можно выцарапать, опять же той иголкой, лазер. Ни в коем случае не тянуть и не гнуть лазера ноги (так я лишился одного Red лазера, оторвав ему ногу :cry:

) 4.Прозванивать лазер можно тестером, но чтобы напряжение не превышало 5В так как лазер пробивает в ибратном включении (можно даже определить какой из них Red по яркости) Обычно если держать ногами к себе: снизу минус, справа плюс, слева не используется- можно тоже на минус (этот вывод используется до 50мВт в лазерных диодах для обратной связи, обычно там стоит фотодиод, а в DVD-шных лазерных диодов он отсутствует) :shock:

5.Много дебатов идет по поводу схемы питания :roll:

Но

лично мое мнение - Зачем все усложнять!!! Возьмем например импульсную схему - 1/3 с длиной импульса 30нс и скважностью 35% периодом 100нс :roll:

Безспорно в среднем мощьность не увеличится, но пиковая увеличиться в три раза. Например: за 30нс лазер отдает 300мВт, а 70нс отдыхает-средняя мощьность=100мВт, это важно в том случае когда нужно за 30нс передать как можно больше энергии-а именно для чувствительного слоя DVD диска, так как мы не будем жечь такие слоя(разве что на сетчатке глаза) Перейдем на схему с постоянным питанием. При штатном радиаторе рационально 100мВт, но если обеспечить очень хорошее охлаждение (как можно быстрий отвод тепла с кристала лазера-пельтье,гидро,пневмо), то можно выжать 300мВт. Теперь плавно переходим к схеме стабилизации. Из практики лазерные диоды не сильно капризные. Не нужно строить какие-то преобразователи, стабилизаторы тока на микросхемах, скорее всего именно по этой причине сгорит лазер чем от других факторов, но минимальные требования все-таки придется обеспечить. А именно: защита от статики (паралельно конденсатор керамический 0,1мкф и резистор 1кОм, последовательно ограничивающий ток резистор (в за висимости от используемого питания, впределах 1-10 Ом) например 200мВт-ный лазер от DVD 16х выставляем ток 250мА, у меня работает на 330мА питание 3,7В через 1 Ом-ный резистор. Не смотря на простоту схемы работает довольно стабильно-поясняю: рабочее напряжение лазерного диода 3В при увеличении тока или температуры это напряжение может подняться до 3,4В выполняя при этом закон Ома. :)))

Это только при условии, что питающее напряжение не превышает 4В :idea:

suslogon

комментирую на основе своего опыта и опыта друзей и знакомых:

1. да, б/у брать выгоднее, если есть такая возможность, а то мне однажды хотели старье толкнуть за 600р, при том,что почти самый крутой новый тогда (до подорожания) стоил 800р :)))

2. выбрасывать все из привода кроме диодов - глупость. на плате можно найти отличные мини электролиты, керамику, иногда хорошие микрухи попадаются (но сейчас это редкость, тк все стараются упаковать в пару СБИС).толкнуть платы из приводов вряд ли получится - у барыг и так такого добра хватает, и кстати комп гаджеты сейчас почти не ремонтируют.
3. тут я полностью во всем согласен

4. насчет прозвонки тоже согласен. я так уже пару раз нормально определил полярность и тип диодов.
5. ты загнул пипец!!!какой еще импульсный лазер?ради чего - чтобы спички поподжигать или в облака светить? :shock:

насчет мощности - охлаждение важная штука, но не надо настолько извращаться,чтобы на диодик из привода ставить чтото кроме обычного медного или алюм радиатора...хватает вполне!
не надо насчет того,что диоды не особо капризные!их легко спались самой мелочью, о которой даже и не подозреваешь!по поводу защиты от статики - да - кондеры обязательны и не стоит на них экономить!
а вот по поводу драйверов не соглашусь.простой ограничитель тока на резисторах миниатюрен, прост и надежен,но тоже не лишен недостатков!очень хорошие и довольно миниатюрные драйвера получаются на ОУ, на дс-дс конвертерах некоторых типах, на спец микрухах для светодиодов, для стационарного домашнего лазера великолепное решение LM317 или MC33269 (хотя последняя также и для переносного лазера неплоха) :idea:

Morfeei

Критика принимается

Так как это один из вариантов решения. Если на форуме будет множество решений (реальных), то каждый выбирает сам - каким образом сделать в зависимости от возможностей и подручных средств.

Выкладывайте

Да, хочу продолжить :lol:

6.Выбор коллиматора. Самый простой способ купить двустволку-лазерная указка и фонарик в одном, стоит 1у.е. думаю этой китайской срани только в селе нету. Брать нужно 2007года так как в других выходная коллимирующая "гайка" пластиковая. Лазерный диод садится как родимый. Линза там неплохая хоть и пластиковая, по сравнению с другими от указок и приводов. Охлаждения конечно маловато, добавляется путем одевании втулки или использовать корпус всего девайса.

7.Платка питания вырезается с двустороннего текстолита 0,5мм. Минус и не использующую ноги лазерного диода припаиваются с одной стороны, а плюс с другой. На платку, там где плюс, припаиваем конденсатор,резисторы, кнопка. По желанию можете усложнить схему. :)))

Ширина платки равна диаметру коллиматора.
8.Выбор источника питания. Мощьный, легкий, заряжаемый. :))

Конечно же Li-ion аккумулятор. Взял на барахолке за 1у.е. от Сименса А65. Думаете: А как его заряжать, да он дохлый

. Поясняю: Все Li-ion-нные аккумы имеют штатный контроллер заряда, защиту от глубокого розряда и защиту от короткого замыкания. Для зарядки подклюаем плюс, минус 5В к крайним выводам с учетом полярности - плюс к плюсу, минус к минусу и заряжаем. У меня во время зарядки берет около 450 мА, когда он зарядится, контроллер отрубит аккум от питалова. Третий вывод, тот что по середине, нам не нужен - это цыфровой выход памяти аккума, где хранятся данные о заряд/розряде и свой-чужой для телефона. Да, кстате - как вы думаете почему при покупке нового аккума делают тренировку - полный заряд, полный розряд, и так несколько раз :idea:

Дело в том, что телефон дублирует заряд-розряд и потому даже изготовитель рекомендует раз в три месяца делать такую процедуру. Связано это с погрешностью записи в память аккума. Некоторые не следят, и получается - не успев зарядится, приходит команда stop. Реанимировать можно путем срабатывания штатного контроллера несколько раз. :)))

suslogon

я в качестве коллиматоров юзаю модули Aixiz

у друга покапаю, он на ебее заказывает пачки

хотя в принципе коллиматор можно из много чего сделать

TuzRostislav

У меня на одном диоде написно "L96" и ниже "47CY", а на втором надпись WDW. Какой из них какой? Оба слабо светятся красным, при прозвонке тестером, в режиме проверки диодов. Тестер без нагрузки выдаёт 3 вольта.

И ещё вопрос. На каком примерно расстоянии должна находиться фокусирующая линза от диода. Хочу сразу сделать нормальную фокусировку.

Morfeei

Возможно L96 красный 200мВт, другой не могу сказать.
Попробуй дать им по 100мА - и все станет ясно. :roll:

Ровно растоянию фокуса именно этой линзы, у меня около 6мм (линза от двустволки)

Morfeei

Или посмотри на них в камеру с мобилы. Если видать красный - Это Red, если синеватый - то ИК. (Запитывать можеш и тестером).

Morfeei

Выкладываю фоты коллиматора :)))

suslogon

мне тоже кажется,что L96 - это красный

сразу норм фокусировку не сделаешь, надо делать линзу подвижной и в процессе наладки лазера точно выставить нужный фокус

Morfeei

Для статистики: NEC ND 4550А и ASUS DRW 1608P - оба 16х
Красные лазерры в корпусе ТО56 200мВт, а ИК вот такая СРАНЬ :shock:

TuzRostislav

suslogon писал(а):мне тоже кажется,что L96 - это красный сразу норм фокусировку не сделаешь, надо делать линзу подвижной и в процессе наладки лазера точно выставить нужный фокус

Я и хочу сделать подвижной. Меня интересует, в каком диапазоне делать подвижной, если линзу взять от DVD фокусирующую?

Morfeei

Линза от DVD-RW та что фокусирует прямо на диск короткофокусная - очень тяжело фокусируется.

Попробуй так:

TuzRostislav

Morfeei писал(а):Линза от DVD-RW та что фокусирует прямо на диск короткофокусная - очень тяжело фокусируется. Попробуй так:

Я хочу сделать платформу подпружиненую на 3 винтах. Конструкция как у бабинных магнитофонов, для настройки высоты и азимута головки.

Я вот сейчас попробовал получить изображение спирали настольной лампы накаливания на ладони. Фокусирующая линза - ~3 мм фокусное расстояние и ещё какая то в головке линза была, у неё - ~10 мм.

eshtar

Братцы, надоумьте! Есть идея сделать батарею из ЛД для гравировки (в частности по металлу). Вероятно, нужен очень мощный пучок. Предлагаю три схемы. Какая лучшая? Оправу под ЛД собираюсь делать из алюминия. Сервопривод на привод для настройки линзы соберу, есть опыт… надо определиться с количеством ЛД и типом линзы. Сейчас на руках 60 мм линза с фокусным расстоянием 78 мм. Подойдет? Или другую искать? Каково должно быть расстояние L для заданной линзы? Сколько ЛД?

Morfeei

А зачем такая сложность конструкции :shock:

Для того чтобы жечь используй линзу с фокусным растоянием 3мм, а для того чтоби светить в облака ту что 10мм.