Хорошая сверлилка из доступных материалов

[ЮрикС]

Это ключ - в оси отверстие для ключа, что-бы стопорить патрон для смены инструмента.

[SergVi]

Понятно, сразу не сообразил, хотя в моей (заводской) микродрели есть подобный узел...

[oleg63m]

еще бы чертежи для повторения выложить....
Хотя это ваше право

[ЮрикС]

Да, я нарисую и выложу. Но эти размеры именно под конкретную ручку, а их много разных. Я и размеры ручки выложу.

[ЮрикС]

Ну вот, чертёжики я сделал, но фотик подкачал - качество снимков так себе, но всё видно и понятно. Но в начале небольшое вступление. Я уже писал, что размеры под конкретный корпус - ручку, а их очень много из-за количества
разных фирм электроинструментов. Какая у меня - я не знаю. Похоже, что от отрезного средних или крупных размеров ( но это я так думаю ). Теперь, что касаемо моторчика ДПМ30. Его необходимо разобрать: отсоединить заднюю
крышку с коллекторным узлом ( аккуратно, не сломать щётки ) и вытянуть проводки, опять-таки аккуратно, из бокового фланца. Сам фланец нужно кусачками отломать (это легко). Возле каждого проводка, где они припаяны к коллек
торному узлу, есть небольшие круглые впадинки. Необходимо сверлом 2мм просверлить эти впадинки насквозь через крышку, и вывести через эти отверстия проводки взад. Снаружи, возле самой крышки, проводки перемотать
ниткой и сверху покрыть лаком ( я клеем "момент" ), что-бы не разматывалась нить. Затем взять якорь и аккуратно сточить вал со стороны резьбы, не доходя до прорези под шпонку где-то с 1мм или меньше. Затем двигатель собрать, но
переднюю крышку не прикручивать. Затем занимаемся корпусом ручкой. Обрезаем ножовкой по металлу выступ сзади ручки ( он где-то 5 мм ), обрезаем с четырёх сторон кольцо-упор для защиты руки и обтачиваем его на точиле или
напильником, чтобы придать ему форму круга, полируем нулёвкой и пастой гойи. Обрезаем выходящую из ручки резьбу ( у меня она была М12 ) и сверлим через остаток резбы отверстие: вначале 3-4 мм, а затем 6-7 мм. Аккуратненько
тонким круглым напильником подтачиваем отверстие, чтобы как-то поймать центр. Это не очень сложно. Затем сверлом-пером на 26 мм проходим внутри ручки до конца (ручку зажимаем в тиски не сильно!). Скорость сверления не должна
быть высокой. Затем проделываем ту-же процедуру, но сверлом-пером на 30 мм, только изолентой отмечаем на оси сверла 70 мм и это расстояние аккуратненько проходим. 70 мм слагаются из длины моторчика 57 мм + 2 мм обод
втулки + 1 мм шляпки винтов крепления передней крышки и втулки + 10 мм под задний колпачок на ручку, где должна уместиться пайка проводов к шнуру питания и крепление самого шнура ( тут уже как и из чего придумаешь). А дальше
всё видно из рисунков. Подшипники 15х6х5 - 2 штуки. Между ними, внутри втулки, на ось вала надевается втулочка (её длина определяется при сборке, поэтому её не рисовал), диаметром отверстия 6-6,5 мм. Чтобы просверлить отверс
тия для крепления втулка-мотор, необходимо вставить переднюю крышку от мотора выступом во втулку, аккуратно зажать в тиски, и сверлом 2 мм через отверстия крышки просверлить отверстия во втулке ( соблюдать перпендикуляр
ность!). Бобышку,которая надевается на вал моторчика, делаем из любого болта. Сначала сверлим итверстие 3 мм, а затем обработанным, прдворительно, надфилем ( стачиваем на точиле широкие стороны до 1 мм, а затем одну уз
кую, что-бы получилось 2,9 - 2,8 мм. Остаётся одна узкая, рабочая грань, толщиной 1 мм) протачиваем на 1 мм паз под шпонку, примеряем на вал, и если всё хорошо садится снимаем и в тисках обрабатываем до нужных размеров. Да,
я на рисунке, где втулка, забыл указать отверстия под крепление к моторчику, но это не важно, там сверлятся они по крышке, что я писал выше. Да, бобышку нужно сделать чуть уже, чем ответный паз или паз на валу чуть шире (для
соосности), где-то на 1 мм. Вроде всё. Будут вопросы - спрашивайте.

[oleg63m]

ну вот, как руки из нужного места растут, так и вопросов не возникает. молодец. твердый плюс, даже2

[_AHTOXA_]

Подскажите, а вот такие свёрла- это твёрдосплавные? Думаю, чтоб не ждать из китая, взять на попробовать эти.

[doubovitski]

Подскажите, а вот такие свёрла- это твёрдосплавные? Думаю, чтоб не ждать из китая, взять на попробовать эти.

95-47-35 по этому артикулу свёрла из стали. Не твёрдосплавные.


"Сверла 0,8 мм (3 шт.) PROXXON
Арт.: 95-47-35 есть в наличии
Описание: Сверла 0,8 мм (3 шт.) PROXXON. Высококачественная вольфрам - ванадиевая сталь. Рабочая часть и хвостовики изготовлены из цельной заготовки для достижения соосност..."

Смотрите каталог.

[oleg63m]

взять на попробовать эти

конечно бери, нормальные сверла. ломаются чуть хуже чем карбидовые. зато намного дешевле. а тупятся плохо

[_AHTOXA_]

doubovitski, oleg63m, спасибо.
Я правильно понял, что твёрдосплавные - это именно из карбида вольфрама? А эти - из вольфрам-ванадиевой стали, и они чуть помягче, так?
И уж сразу, чтоб три раза не спрашивать: а из чего тогда "обычные" свёрла?

[oleg63m]

а из чего тогда "обычные" свёрла?

обычные, если китайские, то из говна,
есть рапидовые, тоже сплав железа с примесями. вобщем химия и технология. в гугле поищи или в википедии, если хочешь точно узнать..
а твердосплавные и те и другие.

[velant77]

А у меня приехали двигатель с патроном

DSC_7705.JPG

(199.89 КБ) 1397 скачиваний

Чешу репу как теперь всё это сколхозить

DSC_7708.JPG

(252.29 КБ) 1455 скачиваний

[doubovitski]

doubovitski, oleg63m, спасибо.
Я правильно понял, что твёрдосплавные - это именно из карбида вольфрама? А эти - из вольфрам-ванадиевой стали, и они чуть помягче, так?
И уж сразу, чтоб три раза не спрашивать: а из чего тогда "обычные" свёрла?

Пожалуй, твёрдость стали меньше раз в 5-7, чем твёрдый сплав. И износостойкость тоже.
В СССР свёрла делали из стали Р6М5
http://otvet.mail.ru/question/47384028
Они неплохо стояли по металлу. Если правильно затачивать и выбирать режимы обработки. Но в абразивных средах, которой является стеклотекстолиты, садятся моментально. Малейшее затупление режущей кромки приводит к лавинообразному ухудшению, росту температуры, перегреву, отсюда снижением твёрдости, которое....

Твёрдосплавные свёрла делают методом порошковой металлургии. То есть прессуют из смеси тончашего порошка нужных компонентов и дальнейшей запечкой при высоких температурах. Они способны неплохо работать до температуры красного каления. Т.е. до 600 градусов. Но вот стеклотекстолит... Чрезвычайно боятся резкого охлаждения, водой, например.

[Lagros]

А у меня приехали двигатель с патроном
Чешу репу как теперь всё это сколхозить

Нужен такой переходник: http://www.ebay.com/itm/1pc-Drill-Clamp ... 4acc3b5322
Но в этом может и быть подвох! Нужен переходник хорошего качества, иначе соосности не видать!

[doubovitski]

А у меня приехали двигатель с патроном
Чешу репу как теперь всё это сколхозить

Нужен такой переходник: http://www.ebay.com/itm/1pc-Drill-Clamp ... 4acc3b5322
Но в этом может и быть подвох! Нужен переходник хорошего качества, иначе соосности не видать!

Патроны (любые) для сверловки твердосплавными не годятся все. Во- первых, конечно, из-за плохой центровки механизма. Выдвижные губки делают центровку совершенно бесполезной. Они не встают в только что отстроенное положение. Второе- большая масса патрона. Малейший разбаланс статический или динамический приводит к заметным вибрациям. Цанга- только она может уменьшить все эти недостатки. На порядок. Но ставить на двигатель её тоже нужно в специальных условиях. Тем более, что твердосплавные свёрла имеют хвостовик одного диаметра. Это сделано не даром, хотя сильно усложняют их производство.
Здесь либо-либо, или патрон и простые свёрла, или цанга и твердосплавы.

[oleg63m]

современные цанговые патроны имеют сменные цанги. так что можно смело использовать их. и для обычных и для твердых.
кстати осталось одно победитовое сверло. еще с советских времен. у него хвостовик всего 1,5 мм само сверло 0,6мм. храню как реликвию.
а про массу и вибрации-это точно. при толстом вале двигателя еще как нибудь шара катит и центровка нормальная, а вот при переходе с 3 мм на конус-полный мрак. перепробовал несколько разных патронов, выкинул кучу денег токарям, и в конце концов вернулся к цанговому патрону.
выше я об этом писал уже.

[Dick]

Патроны (любые) для сверловки твердосплавными не годятся все. Во- первых, конечно, из-за плохой центровки механизма. Выдвижные губки делают центровку совершенно бесполезной. Они не встают в только что отстроенное положение. Второе- большая масса патрона. Малейший разбаланс статический или динамический приводит к заметным вибрациям. Цанга- только она может уменьшить все эти недостатки. На порядок. Но ставить на двигатель её тоже нужно в специальных условиях. Тем более, что твердосплавные свёрла имеют хвостовик одного диаметра. Это сделано не даром, хотя сильно усложняют их производство.
Здесь либо-либо, или патрон и простые свёрла, или цанга и твердосплавы.

Сверлю китайским станком, с китайским же патроном...
Да, 0,3 боязно... но не ломается.. 0,8 вообще сверлю "не глядя"- хрен сломаеш.

А.. да сверлю китайским же сверлом ..

[doubovitski]

современные цанговые патроны имеют сменные цанги. так что можно смело использовать их. и для обычных и для твердых.
кстати осталось одно победитовое сверло. еще с советских времен. у него хвостовик всего 1,5 мм само сверло 0,6мм. храню как реликвию.
а про массу и вибрации-это точно. при толстом вале двигателя еще как нибудь шара катит и центровка нормальная, а вот при переходе с 3 мм на конус-полный мрак. перепробовал несколько разных патронов, выкинул кучу денег токарям, и в конце концов вернулся к цанговому патрону.
выше я об этом писал уже.

Вкладки в цанги- вынужденная мера. Для обеспечения работы с разными хвостовиками. Всегда в таких ситуациях, погрешности изготовления и погрешности установки нескольких переходок складываются. Если есть возможность, нужно брать цангу без вкладок и использовать свёрла с одним диаметром хвостовика, точно соответствующему диаметру цанги.

[oleg63m]

Вкладки в цанги- вынужденная мера.

вобще то. насколько я помню, цангою называется именно тот вкладыш, который вкладывается в патрон. другими словами это разрезанная вдоль втулка, которая сжимается при навинчивании гайки с конусным "выходом", или вал с отверствием, распиленный вдоль, на который навинчивается, опять таки,конуснвя гайка.
вы должно быть богатенький буратинка, если так рассуждаете. я например, хоть и не жлоб, но покупать патрон под каждое сверло не стал бы.
накладно это. и овчинка в прогаре.
а если уж так тратиться, так дешевле будет купить нормальный станок, заводского изготовления....
но мы ведь радиолюбители. не надо этого забывать. мы рождены, чтоб сказку сделать былью

[doubovitski]

...

вобще то. насколько я помню, цангою называется именно тот вкладыш, который вкладывается в патрон. другими словами это разрезанная вдоль втулка, которая сжимается при навинчивании гайки с конусным "выходом", или вал с отверствием, распиленный вдоль, на который навинчивается, опять таки,конуснвя гайка.
вы должно быть богатенький буратинка, если так рассуждаете. я например, хоть и не жлоб, но покупать патрон под каждое сверло не стал бы.
накладно это. и овчинка в прогаре.
а если уж так тратиться, так дешевле будет купить нормальный станок, заводского изготовления....
но мы ведь радиолюбители. не надо этого забывать. мы рождены, чтоб сказку сделать былью

По крайней мере, цанговым зажимом (цангой) у нас на заводе называли всё устройство. Поскольку, отдельно взятые детали не выполняют функции, предназначенные устройству. На станках с ЧПУ стояла револьверная головка, где устанавливалось множество всяких цанг, с пневматическим зажимом . Для быстрой смены инструмента вместе с цангой.
Это к слову. Я пользуюсь патроном, и поэтому, сверлю только простыми свёрлами. Пробовал советскими ещё твердосплавами, сломал три сверла, моментально, причём, и бросил. На другом моторчике есть цанга, но для диаметра 1 мм. Так что, подозревать меня в расточительности....
Я имел в виду использовать цангу с диаметром 3,175 мм. под единый хвостовик свёрл, для печатного монтажа. А уж сами спирали имеют разные размеры.