Ну, как бы, долгая работа на холостом ходу, да ещё непрогретого двигателя, не полезна для катализатора (а на моей их два...)...
На самом деле, конечно, двигатель я грею, особенно зимой, но далеко не до температуры срабатывания термостата. Даже на минеральном масле достаточно нагреть до такой температуры, когда стрелка индикатора начнёт своё движение, а на синтетике - просто пару минут дать поработать, этого достаточно (только оборотов больших не стоит давать, пока не прогрелся... ).
Ладно вам к словам придираться. Угол открытия можно сравнить с тиристором, например. Ну скажем по-другому - время открытия. Таки на что грешить, как ни на датчики? ДМРВ проверить можно...
Машину заменить - очень действенное предложение! Однако она ДОЛЖНА заводиться, но счастья нет. Свечи менял. Про тонкости работы ЭБУ знаю и утверждаю, что ЭБУ точно меряет темпер ОЖ перед запуском...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
При запуске, кроме ДПКВ да температуры, ЭБУ и учитывать то нечего... Все данные - из таблиц прошивки. И, если таблицы имеются только до -20 градусов (а больше ни кто производителя не обязывает...), у ЭБУ могут быть заскоки...
Да лана Стас, не обижайся, мы хохмим. А тебе советую в автосервис обратиться, возможно найдется у Вас специалист по этим делам...хотя...маловероятно. По опыту знаю: спец может только заменить блок, деталь....пошевелить монтажкой подвеску....в частных гаражах быстрее спеца найти, нежели в автосервисе.
А теперь про морозы: при исправной топливной системе мотор "схватывает" сразу, если аккумулятор способен вертеть мотор.
Причин плохой (ненадежной) работы системы питания может быть много, начиная от банального подсоса воздуха и кончая грязными до нельзя всевозможными датчиками и ИУ (исполнительное устройство, как, например: шаговый моторчиг холостого хода). Надо ковырять (искать) конкретно. Заодно надо проверить и форсунки, они тоже иногда засираются. Причиной может быть и засранный топливный фильтр. Воздушный фильтр...тоже проверь. Причиной может быть и слабая компрессия в цилиндрах (сильно изношен двигатель). Именно, в холодную погоду, зазоры увеличены и компрессия сильно падает. И если она ниже 7 очков, то мотор хрен заведешь. (норма: от 9 до 11 атмосфер). И если это так, то мотор можно смело выбрасывать на помойку, ибо перетачивать горшки (капремонт) намного дороже.
Brigadir писал(а):...про морозы: при исправной топливной системе мотор "схватывает" сразу, если аккумулятор способен вертеть мотор. ...
Для "карбюраторного" движка - всё верно! А вот в случае электроники всё усложняется... Как уже писал, на момент запуска у ЭБУ нет почти никаких исходных данных от датчиков, смесеобразование осуществляется по таблицам в памяти, а во многих версиях ЭБУ просто нет данных для работы двигателя на низких температурах!
As, да ладно тебе выдумывать. Всё там предусмотрено. Я не копался в мозгах, но сколько у меня было автомобилей (инжекторные с ЭБУ) , все даже и не думали капризничать в суровые морозы. Хотя в Москве не так уж и холодно, но с утра до минус 30 всё же изредка доходило. Я все эти годы каждый день ездил на своей машине на работу. И ни разу они меня не подводили. Раз было: аккумулятор уже помирал и не смог провернуть в мороз двигатель. Магазин рядом: купил другой и завел. Это пожалуй единственный случай.
Brigadir писал(а):А теперь про морозы: при исправной топливной системе мотор "схватывает" сразу, если аккумулятор способен вертеть мотор.
Самое интересное, что схватывает буквально после одного оборота коленвала. Но и всё на этом, дальше крутит, как будто вообще искры нет! Воздушный фильтр меняный, датчик положения коленвала и датчик фаз блестят, как... На предмет подсоса воздуха - подводящий патрубок, да и вся система цела, хомуты затянуты. Форсунки - ну чёрт его знает, на распыл не проверял, однако двигатель работает равномерно. Топливный фильтр - да, надо бы менять. Регулятор холостого хода в норме тоже, машина никогда не глохла на холостых. Судя по тому, что изредка холостые обороты плавают, накрывается 1-ый лямбда-зонд. Но в момент пуска ЭБУ его посылает... Про компрессию - да. Но месяц назад поменял ГБЦ, поставил поршня с проточками, чтобы не гнуло клапана. Теперь на компрессию точно грешить не могу. Может из-за убитых форсунок (прошли 100000) свечи просто заливать??? И ещё одно наблюдение - стоит хотя бы немного подогреть (у меня котёл 220В) - заведётся хоть в минус 38 - проверено. Немного - это 15 минут. При этом дроссельный узел становится чуть тёплым - он тоже подогревается ОЖ.
As писал(а):Для "карбюраторного" движка - всё верно! А вот в случае электроники всё усложняется... Как уже писал, на момент запуска у ЭБУ нет почти никаких исходных данных от датчиков, смесеобразование осуществляется по таблицам в памяти, а во многих версиях ЭБУ просто нет данных для работы двигателя на низких температурах!
Согласитесь, если нет таблиц, то нет и искры, нет и открытия форсунок! Верно? Кроме всего прочего, запуск двигателя осуществляется при асинхронном впрыске - то есть впрыск "сразу и много"
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Стас, я внимательно прочитал и сделал такой вывод: замени фильтр тонкой очистки бензина. Обьясню эффект: фильтр забит, но слабо всё же пропускает. У тебя ключ перед стартом - бензин набивает ресивер. (банка что форсунки питает). При холодном запуске расход бензина довольно большой. Включил стартер: форсунки плюнули, но давление в ресивере резко упало и хоть форсунки и открыты, а толку почти ноль. Движок замолк. При горячем двигателе, форсунки плюются очень коротко и давление в ресивере не успевает упасть до критической величины. К тому же бензин испаряется и его как бы больше.
Короче: попробуй заменить топливный фильтр. а потом расскажи: помогло ли? Кстати: этот фильтр положено менять через 50 000 пробега, на крайняк = 100 тысяч. Но его никто не меняет, он блин, глубоко расположен (под бензобаком, где то сзади). Но бензин то разный бывает?
Да, не менялся. В книжке вообще написано - через 30000 км. Какой у нас бензин? Зимой в канистре можно обнаружить кусок льда, например... У меня фильтр расположен над задней балкой, попробую добраться, поставив машину на смотровую яму или эстакаду
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Не надо ничего менять - просто вместо датчика температуры ставится резистор с номиналом, соответствующим минимальной "разрешённой" температуре - и всё прекрасно запускается! А после прогрева - включить штатный датчик (были даже советы тумблер для этого поставить... )
Стас, не слушай АСа, замени фильтр, это не трудно. Пробег большой? Если свыше 150 - 200 тысяч, то однозначно надо менять. Возможно вспомнишь мои советы и с благодарностью выпьеш рюмашку за моё здоровье. Я ...взаимно, когда узнаю: вылечило!
А бензин? Попадается разный, но в сервисной книжке написано: через 30 000 км. Это не учитывая всякого говна, что льют в бензобак. Надо понимать....трезво.
Бензин то ладно, а вот солярка: ни разу не видели , как водилы паяльной лампой согревают парафин в соляропроводе? Да, у нас так: зимняя солярка достается только в марте, а не в декабре. А летняя...замерзает!
Если фильтр грязный - машина просто ехать не будет... На холостом ходу даже достаточно большому (по объёму) двигателю нужно чуть больше литра топлива в час! Соответственно, задолго до того, как фильтр засорится до такой степени, начнутся проблемы, типа "провалов" при разгоне... Но, раз в 30 000 поменять фильтр не так уж сложно... (а если фильтр раз в 150 000 менять... То я уже не знаю... Это издевательство над машиной какое то... )
Насчёт резистора - да в качестве проверки чем не способ? Ну и история по интернету попадалась на заре всех этих ЭБУ: мол, умельцы "тюнинх" делали, что машина пёрла дуром! При этом двигло по пиз...е, расход 40л/100км, но прёт же... Это потом их разоблачили. Так там прикол и был как раз в резисторе - ЭБУ постоянно думал, что воздух холодный тянет, вот и лил бенз... как при этом обходили лямбду - непонятно
А насчёт летней солярки - да, практикуется, дальнобои сутками свои Man'ы не глушат, потому что солярка подогревается в баке выхлопными... Руководство Газпрёма мало задевают судебные иски заглохших хрен знает где людей (так и замёрзнуть можно!), говорят, мол, всё-равно, одного потеряем, десять приедут...
P.S. Пробег 100000 и за это время фильтр не менялся... вот такой я распезд:))
P.P.S 740 грамм в час на прогретом у меня.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Я, правда, ещё тоже фильтры не менял, но и 30 000 не наездил пока... Перед зимним сезоном, конечно, поменять фильтр тонкой очистки будет не лишним, а на ста тысячах неплохо бы почистить и сетку заборника в бензобаке, она более всего страдает от грязного топлива...
ST@S писал(а):Насчёт резистора - да в качестве проверки чем не способ? Ну и история по интернету попадалась на заре всех этих ЭБУ: мол, умельцы "тюнинх" делали, что машина пёрла дуром! При этом двигло по пиз...е, расход 40л/100км, но прёт же... Это потом их разоблачили. Так там прикол и был как раз в резисторе - ЭБУ постоянно думал, что воздух холодный тянет, вот и лил бенз...
С чего ты решил, что если нальешь больше бензина - быстрее поедешь ? -)))
С некоторого избыточного колличества бензина у тебя мощность в ноль упадет
Лямбда регулирование не с нуля работает, а только когда катализатор градусов до 500 прогреется. Сначала тупо расчетный состав смеси.
В цилиндры впрыскивается столько, чтобы поддерживать стехиометрический состав горючей смеси. Евро 4 блин. Но однакэ ж mik-romanchuk.narod.ru/stex/
Лямда-зонды начинают работать сразу после запуска (почти) благодаря встроенному в них подогревателю. Другое дело - зонды старого образца с одним проводом...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вот здесь я соглашусь с Satyr ом: Бензина можно больше влить, но толку от этого мало. Можно и вдуть подольше воздуха (турбиной), тогда и мошь прибавится, если и бензина добавить. но...зачем насиловать мотор? Вы истребитель?
Ну давайте по другому рассуждать: турбина, как известно имеет цену порядка 30 000 рублев, не считая патрубков, интеркулера и прочей "мелочи" необходимой для безупречной работы турбины. мотор стоит примерно 60 - 80 тысяч. И если у него поставить горшки не 92 мм, а 110 мм, то цена останется практически та же, только сила на валу (момент на валу) заметно увеличится и мотор попрет! А вот от турбины попрет только при средне - высоких оборотов, а на малых...мотор такой же тупой, как и без турбины. Что турбина дает? Больше воздуха. Что силу требует? Больше воздуха + больше бензина (солярки). А вот момент на валу остался прежний, ибо площадь донышка поршня = та же. Как там в физике? Кг на см в квадрате. Не..килограммы то добавятся, но см в квадрате... те же! А если см в квадрате немного увеличить? Может это умнее?
Хорошо, зайдем с другой стороны: надо разогнать автомобиль с места, что важнее? Сила на высоких оборотах или на малых? А дальше? А дальше автомобиль катиться по инерции и его только...подгоняем.
Так вот: увеличивая диаметр поршня, мы получаем намного большее давление на дно цилиндра и лишь немного увеличиваем камеру сгорания. Мотор становится тяговитее на малых и средних оборотах, но...хуже на высоких и сверхвысоких (сказывается инерция более тяжелого поршня). Расход бензина? Тут огромная зависимость от стиля езды. Но немного увеличиться (с турбиной = сильно увеличивается). Но тут проблема и налоговая: до ста сил - мало платим, до 200 = разорительно, а при 300 и выше = непосильно...
Ищем компромисс.
).
