Либо стабилитрон на 13 вольт, либо стабилитрону "навстречу" включить диод или два диода 1n4148 или 1n400(цифра любая).
Странно что когда всёгрелось Выдавал она(схема) где-то 14.5В.
Но проще то наверно стабилитрон поменять Главное не вернутся к нагреву.
Кстати,а стабилитрон на 14В. много наверно будет?
В общем отчитываюсь
Вариант с одним диодом не прошёл (а очень жаль:evil:) с бешеной скоростью начала грется IR4428(секунд 20 был какой то заряд потом усё, по ходу гавкнула).
Стабилитрон на 13вольт не помог, зарядка пошла до 15.7В .
Вернул обратно на 12В, НО не С12РН (по ходу это BZX85C12), а 1N4742A.
Напряжение максимум 14.7,но странно скачет где-то на 0.3-04.В с достаточно большой частотой на одних(ровных) оборотах двигателя .
Также поменял мосты с МВ356 на МВ5010 (они по толщине поменьше да и запас поболе ) на радиаторе Р 216 62х64х18мм.греются (30мин работы) до 80С.То есть пропелер ставить всё-таки придётся )
nik-as писал(а):Я бы всё таки поменял стабилитрон на TL431, и кроме того между тлкой и иркой добавил усилитель на транзисторе.
А вместо мостов поставил диоды Шоттки.
По стабилитрону-Для меня это всё-таки тёмный лес Я как хорошо обученая обезьяна,что нарисовали-то и поставил. А тут вместо двух целых три ноги Так что если будет возможность отобразить это на схеме,с удовольствием попробую(хотя немного и напрягает -Ток нагрузки-0.1 А)
А с Шоттки вопрос Очень интересный,но я как-то в непонятках по параметрам На какой ток? На какое напряжение?
По току вроде более менее понимаю что надо брать >35А, а вот с напряжением вообще в непонятках с одной стороны МВ выбирались
на 600-1000В, с другой- Шоттки больше 100В. стоят уже нереальных денег(не считая того что они в основном идут двойные а их тогда минимум 5шт.ставить. Хотя прислал мне тут человек описание сборки своего диодного моста,так он их пополам пилил ) Опять же ,ради интереса померил вчера напряжение между фазой и минусом(при подключенном регуляторе) 7.4В на каждой фазе .
Так что в дебрях я в полных Если сможете, подскажите неразумному.
Заранее извиняюсь за наверняка надоевшие вопросы дилетанта.
Диоды подойдут и 20А на напряжение более 60В например КД2997, 2999.
Сдвоенные можно взять например 2х10А и соединить параллельно.
Схемку я тебе набросал, хотя я не понимаю в чём преимущество регулятора на полевике.
Вот автомобильный регулятор на мотоцикле. http://taz.h12.ru/el_reg_v.php
А выдержат на 20А? Всё таки у меня на 320W генератор.
К тому же мне кажется их достаточно проблематично охлаждать будет.
А в чём принципиально отличие этой схемы от того что есть(вроде работает )? Более надёжно?
На схеме один конец обмотки на массе,у меня нет. Я понимаю что можно кинуть и на массу но не уверен что мой старенький японец это нормально воспримет (просто не хочется рисковать,если вдруг сгорит,то денег стоит немеренно )
2997 и 2999 по 30А. Греться они будут меньше потому что у них меньше прямое падение напряжения а значит и нагрев меньше.
У моего соседа на Опеле стоит из них выпрямитель работает без принудительного обдува.
Промотай страничку пониже там другая схемка есть.
nik-as писал(а):
У моего соседа на Опеле стоит из них выпрямитель работает без принудительного обдува.
Промотай страничку пониже там другая схемка есть.
А крепил он их как? На плату?(это ж какие дорожки нужны? )
Опять же если он ставил мост на штатное место то там принудительное охлаждение за счёт крыльчатки.
Ты имеешь ввиду схему подключения автомобильного реле? Его есть у меня даже подключал-работает. Я гонюсь за уменьшением размера.
Собран он у него между двумя алюминиевыми шинками к плюсовой прикручен кусок текстолита для изоляции и всё это хозяйство лежит на генераторе.
Ну гнаться то можно но навряд ли самоделка будет меньше чем РР Я112.
Радиатор стоит только на IRF, но я не уверен что он там вообще нужен
потому как не греется совсем (то есть уличной температуры постоянно).А вот по поводу "поливиков и самодельщиков" можно поподробней(я же говорил,деревянный я )