As писал(а): Проблема несколько надуманная...
По всей видимости Вы не жили в доме с автономным энергоснабжением потому так и считаете.
Впрочем - не Вы один - это распространенное заблуждение среди теоретиков.
На самом деле, нужно регулировать не ток, а напряжение заряда (буферный режим...)
Это Вам не автомобиль,где аккум в норме всегда заряжен. При автономном энергоснабжении не выгодно запускать генератор для того чтобы
послушать радио или зарядить мобильный телефон. Такие мелкие нагрузки лучше питать от аккумулятора в целях экономии топлива и моторесурса двигателя. Но это означает что аккум будет разряжаться. А после запуска генератора и в отсутствии ограничителя в разряженный аккум попрёт такой ток что это не то что повреждениями грозит,а даже и пожаром. Я лет десять назад пытался собрать конструкцию из переделанного военного
генератора АБ1-П-30 и регулятора напряжения РР362Б от трактора. Работало оно хорошо пока не пришел сосед и не попросил у меня этот агрегат чтобы свой аккум зарядить. А аккум у него оказался сильно высаженный просмотром какого-то сериала через мелкий телик. Закончилось это тем что через полчаса после запуска генератора аккум лопнул,забрызгав кислотой угол сарая в котором стоял. Хорошо что хозяина рядом небыло.
Наглядный пример того что бывает если за током не следить.
что бы напряжение было в пределах 13,8 - 14,2 вольта.
Даже если использовать чисто буферный режим не допуская сколько-нибудь заметной разрядки аккума,а применяя его _только_ и исключительно для компенсации пусковых токов [холодильника],указанное Вами напряжение подходит только для свинцовых аккумуляторов без кальция в пластинах. Для тех что с кальцием - напряжение нужно примерно на вольт больше иначе они будут хронически недозаряжены и страдать от сульфатации. Сейчас наиболее распространенные и доступные автомобильные аккумуляторы как раз "кальциевые" по большей части.
Отдельная тема - это аккумулятор,уже отработавший одну-две зимы на энергоснабжении дома. У него как правило несколько повышенное внутреннее сопротивление и поэтому он требует более высокого напряжения для того чтобы через него протекал заданный зарядный ток.
По моему опыту автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией когда им кажется что аккум сдох и "не принимает заряд",а дело всего лишь в том что используемое ими зарядное устройство не может выдать достаточное для протекания зарядного тока напряжение.
После долгого многолетнего обсуждения этой проблемы с питерской фирмой "Орион" (известный производитель зарядных устройств) ими в прошлом году был выпущен прибор "Вымпел-50" у которого функция стабилизации тока работает до напряжения в 18 вольт. В моей практике подержанные свинцовые аккумуляторы,заряжаемые строго стабильным током в 1/10 от емкости в ампер-часах, заканчивали процесс зарядки
примерно около 17 вольт,в мороз даже чуть больше. В смысле что напряжение прекращало расти,что и являлось критерием окончания зарядки.
И после этого они отдавали до 2/3 паспортной емкости.
Конечно, если АКБ типа AGM, ток заряда нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО контролировать и ограничивать, иначе срок службы сокращается существенно, но для гелевых или стартерных батарей ограничение тока заряда не нужно, регулировать нужно лишь напряжение... 
Даже конусы разных шкивов, типа как в сверлильном станке, и "переключать скорости" в зависимости от нагрузки? Только тогда надо не центробежный регулятор на двигателе, а частоту напряжения мерять и опять же заслонкой управлять.