Схема инвертерной электростанции

[Телекот]

перационник получается тоже должен держать 100..150в

Почему? обычный. Только нужен источник питания 12в.

[N114]

Когда через R1 с линии ~ придет ощутимое отрицательное амплитудное больше по модулю 12в (этак 50В например) относительно линии - (минус) - он переживет ? Или там надо еще стабилитрон довесить для защиты ?

[Телекот]

Когда через R1 с линии ~ придет ощутимое отрицательное амплитудное больше по модулю 12в (этак 50В например) относительно линии - (минус) - он переживет ?

В это время открыт полевик и отрицательного напряжения там нет. Вернее оно есть, но рано падению напряжения на полевике.

[N114]

И какие пары полевиков на ток фазы около 10А (номинал, лучше 15..20А для запасу) и напряжения где-то от 150В рекомендуются ? Чтобы было ощутимо лучше диода кремневого - сопротивление открытого нужно меньше 0.05..0.02 ома.

[Телекот]

Я про это уже писал.

Просто дело в том что высоковольтные полевики имеют большое сопротивление и начинают проигрывать диодам.

А на низкое напряжение я пробовал делать 3х фазный выпрямитель полностью на транзисторах.

Но вам она наверно покажется сильно сложной.

[N114]

Ну если на n канальный еще как-то тянет IRFP4668 на 200в и 9.7 мома за 250 руб шт примерно, то на p канальный вообще ниче нету интересного - до 150в и 150 мом минимум у IR.

Мож как-нить переделать схему на все n канальные - еще добавить два компаратора и вторую батарейку ? Или там надо будет по одной батарейке на каждый ~ вход моста ?

Т.е. все минусовые 6 ключей и 6 компараторов можно питать с одной батарейки, а вот все 6 плюсовые еще от 6 батареек получается ? Если потребление будет микроамперное чтобы батареек хватало на год условно и для упрощения схемы - мож и сойдет.

[Телекот]

Если использовать бустерное питание то можно питать от одного источника.

[N114]

Получается нижние операционники могут быть сдвоенные, а верхние раздельные нужны ?

[Телекот]

И как это помогает питанию операционников плюсовых ключей ?

Когда открыт нижний полевик конденсатор верхнего заряжается через диод и питает верхний ОУ. И так каждый полупериод,

[N114]

А по конденсаторам на замену хитановских ESX есть варианты вмеру дешевые и с меньшими потерями и большим ресурсом ? Совсем трушно и на века наверно привезти на тележке пленочные ящики из корректоров косинуса в электросети - там сотни микрофарад мож набираются, но они имхо очень дорогие. Зато потери при единицах ампер будут малы имхо. А что-то среднее по размеру может быть ?

Или самые дешевые это китайские пленочные рабочие для асинхронников по десяткам микрофарад ? Но это тоже больше 1000 руб за 500 мкф будет. А их под три фазы 6 шт надо имхо без зависимости от схемы выпрямления.

[N114]

Но вам она наверно покажется сильно сложной.

Мож что-то попроще можно сделать без совсем уж идеального операционного усилителя. Вот мысля с трансформаторной схемой - в мосфетах и так стоят диоды, надо только открывать феты для шунтирования диодов хотя бы в пиках тока, которые происходят при выпрямлении примерно синуса да на противоэдс только в пиках напряжения. Может сделать мелких трансформаторов для сдвига и адаптации уровня напряжения фазы под затворное напряжение, а там добавить только ограничители от перенапряжения - резистор и двуханодный стабилитрон. Надежность трансформаторов таки побольше надежности операционных усилителей и можно сразу сделать многообмоточный трансформатор по одному на каждую фазу для управления всеми 4 ключами. И без батарейки обойдется.

Вот такой вариант пока намоделился:

sh02.png

Сх01

(16.83 КБ) 669 скачиваний

Но надо подбирать амплитуду напряжения на управляющих обмотках чтобы феты открывались заметно только когда эдс обмотки выше напряжения заряжаемых батареек, иначе возникают паразитные обратные токи роняющие кпд. Или делать более нормальные формирователи прямоугольников для более полного открытия фетов когда надо.
Как в микрокапе вывести отдельно ток транзистора и отдельно ток диода пока плохо знаю.
Вместо отдельных трансформаторов можно просто вывести еще обмоток тонким проводом с того же генератора для управления фетами. Только что проводов будет висеть много на еще одном клемнике. И так приходится клемник на 6 ставить для 3 фаз. А тута еще 12 обмоток и 24 провода вроде намечается. Но они могут быть очень тонкими. Только чтобы мехпрочности хватало.

[Телекот]

Надёжность трансформатора в таких условиях (вибрация, большие перепады температуры) на много ниже чем ОУ.
Питать ОУ можно и от выходного напряжения только через не большой стабилизатор на 10-20в.

[N114]

Так источником основной энергии во всей системе и так является большая электромашинка с обмотками. Поэтому вспомогательные трансформаторы тож можно залить лаком и приклеить провода лаком. А уж ремонтопригодность лично изготовленого трансформатора намного выше вероятности изготовления операционного усилителя в землянке на печке из расплавленого песка.

Еще вот подумалось для улучшения открывания фетов вовремя - добавить трансформаторы тока у каждого фета и включить их выходные обмотки последовательно с показаной. При этом заряд затвора при превышении напряжения фазы над напряжением батарейки пойдет намного бодрее когда начнется реальный импульс тока заряда. А для замедления закрывания добавить в цепь стабилитрон подобраный чтобы заряженый затвор фета начинал разряжаться только после падения управляющего напряжения ниже заданого. Или еще подумать как гарантировано разряжать затвор фета при наличии отрицательного тока любого малого значения в силовой цепи ключа.

Если подохнет оу или в схеме случится аварийная бага типа утечки и на выходе оу будет открывающее напряжение с батарейки постоянно - весьма вероятно с дымом и вонью подохнет и дорогой фет. Все примерно также как щас и происходит в кипорах и фубагах. Только там микроэвм еще чаще глючат.

А когда источника энергии для ошибочного открытия фета вообще нету - вероятность подыхания имхо понижена. При обрыве обмоток управляющих трансформаторов только постепенно будет падать выходной ток системы и расти температура радиаторов - это в удобное время техобслуживания можно замечать и чинить.

[Gusevod]

DU25 с "фу-бага" кто вскрывал, подскажите.
Если весь блок разогреть в специальной печи до 130 градусов, компонентам ведь не должно поплохеть ?
А выше можно, что б обертки емкостей и корпуса разъемов не потекли ?
Есть мысль что разогретый компаунд будет удаляться ощутимо легче

На плиту класть и ждать пока запахнет нехочу, есть ведь более цивилизованные способы.

[fiowet]

DU25 с "фу-бага" кто вскрывал, подскажите.

Я вскрывал DU10, но думаю что технология без подогрева подойдет для любой модели:
Если посмотреть на блок со стороны ребр - то увидишь там круглые утолшения - они под болты которыми крепится плата к алюминиевому корпусу. Но болты имеются не во всех утолщениях.
Я взял болгарку и срезал все ребра и сразу стало видно где имеются болтики. Далее можно просто высверлить их аккуратно или сдуть болгаркой дальше - но не переусердствовать при этом, там есть биметаллический выключатель - его легко можно порезать. Да и перегревать его тоже до 130 градусов не стоит. Затем одной рукой берешь за большой конденсатор а другой рукой небольшим молоточком постукиваешь по периметру алюминиевой кромки и плата легко отходит от корпуса. Ну а затем феном можешь греть локальный участок и отковыривать компауд.

Если заранее знать где имеются болты, резать все ребра не обязательно - болты можно выкрутить, для этого паяльником греть место точно над болтиком и крошить копауд мелкой отверткой. 4 болта которые крепят силовые транзисторы найти легко - они должны расположены в ряд рядом с дросселем. Затем 3 болта рядом с разъемом входа силовых проводов - крепят 3 входных диода и 3 транзистора. Должны быть еще 2 болта - они крепят стабилизаторы питания. 10 мелкий болтик соединяет схему и корпус блока - его я вообще не трогал - он вылез и так.

[Gusevod]

Отличия все таки есть, литье отличается, расположение видимо тоже немного иное, но дело не в этом.
Мне интересно полностью очистить плату сверху, выкрутить винты, снять ее и очистить снизу.
Провести диагностику и восстановить.


Нагрев помог, твердая как камень смола превращается в подошву старого ботинка, в нее легко втыкается игла и отслаивает пластами


Вот это я наковырял минут за 15, правда нагрев происходит долго, стерилизатор очень инерционный.
К сожалению остывает быстро и смола снова твердеет
На электролитах оболочка начала термоусаживаться
Еще из неудобств, надо работать в перчатках, железяка горячая.

[fiowet]

Отличия все таки есть, литье отличается, расположение видимо тоже немного иное, но дело не в этом...

1039750w.jpg

(97.93 КБ) 819 скачиваний

Вот в этих местах должны быть болтики, при следующем нагреве поковыряй там и можно будет открутить болтики.

[Gusevod]

Блок середины 2010 года выпуска.
Обнаружена выгоревшая микросхема U6 ir2113s и как минимум один резистор возле нее.
Где то читал что выходные транзисторы в этих блоках выгорают потому как управляются напрямую с процессора, без драйвера, однако что же это за U6, если не драйвер ?
Болтиков пока отрыл 7 штук.

Даже не знаю, ковырять дальше или нет, с учетом что неизвестно состояние цифровой части.
Фото с планшета не вставить, позже попробую залить.
(на kipor/fubag ветке форумхауза фото есть)

[fiowet]

Где то читал что выходные транзисторы в этих блоках выгорают потому как управляются напрямую с процессора, без драйвера, однако что же это за U6, если не драйвер ?

Я же для себя сделал другой вывод: Блоки на фубаках горят по причине жутких наводок от системы зажигания. Когда захотел померить тестром напряжение питания блока индикации - то при соединении всего одного провода тестера прибор показывал хрен знает что - напряжение судя по показаниям скакало от 0 до 9 вольт. Причина этого следующая: Один провод питания зеленого цвета идет на блок индикации, а второй на корпус генератора. Напряжение при этом переменное и частота под 400 Гц. Вот такие они китайцы.

[musor]

дайте мне схему блока и я вам скажу почему она горит...(вариант сбоя прошивки мне кажется маловероятным) и кроме того рулит ключами прямо с МК-маловероятно там наверно в плис-жесткая логика....а мк рулит стабилизаций шим синуса и тд...а также заслонкой рулит...(это в порядке предположение не видя схемы)
есть след мысля
1ииза высокого напряга при ХХ важно взять импулс выброса и исползовать это -делает это сетевая банка-болшой электролит или два
исходно они нередко сохнут с ростом ESR в резултате выброс не заряжае банку а
2гробит драйвера и ключи
чаще дохнут ключи но и irf -должны страдать при этом поэтому ремон начинать надо с составления хотяб схемы силовой части
проверяйте лит(меняйте) дале проверяете ключи выхода (если дохлые то и драйвера смотрим )выдираем все 4, меняем драйвераесли погорели не впаивая силовики
подав через лампочки на 220в 100вт с на блок напряг с 3ф сети через 3ф ЛАТР (начиная с 100в фазного постепенно повышая до 240в д)проверяем цепи СИФУ тириков моста на сетевой банке должно быть стабилное напряжение около 320в и четкая работа тиристоров (проверяется зашунтировав банку 2лампами на 220 впослед а если не так надо копать СИФУ
добившись питания проверяем изолированым осликом(очень осторожно его корпус будет под напрягом) форму на затворах IGBT если все в норме впаиваем-меняем их
если с гатями непорядок не ставте силовые -сгорят-копайте глубже
внимание при проверке от сети все подключения выклюяют выключив 3ф дифавтомат 16а на входе без дифавтомата включать и мерить опасно
все перепайки делать после отключения и разряда банки на 2 последователные лампы-исправная банка держит заряд долго!
не нарушайте ТБ