Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90

[rezhik]

Леонид Иванович, в файле DSS-90_v04.pdf что Вы выкладывали окт 24, 2014 12:42:27, на первой странице ошибка в колонтитуле что это DFS? там должно писать DSS?
В DSS есть функция перехода в стендбай при установке паяльника на подставку? есть соответствующий вход на МК?
PidLook.pdf - это единственный файл с описанием алгоритма работы и настройке станции, или я плохо искал?

[Леонид Иванович]

Панели одинаковые, поэтому обе называются DFS. Сигнал датчика подставки - как и для фена, сигнал REED. PidLook.pdf - единственный файл. Подробного описания станции нет, так как проект не закончен. Будет ли закончен - вопрос, он глубоко провальный.

[rezhik]

Зря вы так, с чего он провальный?? Самая многофункциональная паяльная станция которую я видел, настроек валом, наверное любой настроит под себя именно то что ему нужно. Просто с той конструкцией паяльника что Вы используете лучших результатов чем уже достигнуты увы не добиться. Еще бы автопереход в Stendby и просыпание доделать и как мне кажется хватит(хотя есть еще одна интересная мысль). Я вот на днях собирал ПС от VictorP и там эта функция работает отлично,(правда только засыпает, просыпается только энкодером) на резисторы размера 0603 реагирует в 80% случаев, а 0805 и подавно, правда я использовал картриджи типа GOOT RX-80HRT, с Hakko 937 такой чувствительности наверное не добиться.

[Леонид Иванович]

Тем не менее, такой важной функции, как калибровка температуры, в меню паяльной станции нет. Когда сам паяю, на дисплее 400 градусов или около того. Автопереход в Standby есть, но работает он не очень хорошо. Ночью паяльник нормально засыпает. А днем не спит, гад. Сказываются колебания сетевого напряжения.

[rezhik]

Но калибровку можно осуществить с помощью компьютера? Алгоритм калибровки мне лично понравился у первой версии паялки VictorP, указываем комнатную температуру потом 350С и через несколько секунд имеем откалиброванный паяльник, все очень просто и быстро. Но у Вас я так понял какая то хитрая калибровка, учитывающая показания внешней термопары, с графиками и т.д(детально еще не разбирался).
400С это при пайке бессвинцового припоя? какие жала используете? я пока не начал пользоваться качественными японскими жалами, причем на клон Hakko 937 подходят и GOOT PX-2RT(без подпиливания, но и без юбки, у меня нагреватель в паяльнике подпружиненный) и Goot PX-60RT, все китайские жала забросил подальше и ими больше не пользовался, паяю в основном при 260С если припой свинцовый + спиртоканифольный флюс, по этому больше чем нужно не грею паяльник.
То что есть Standby это уже очень хорошо, возможно при использовании импульсного БП ситуация улучшится, я экспериментировал на станции VictorP, при использовании импульсного БП там я не заметил влияния 220В на успешный уход в сон.
После праздников приедут деталюхи и буду повторять ваше детище, что то у меня уж очень хорошее предчувствие, как будто после долгих поисков найдена как раз та "блузочка с перламутровыми пуговицами", жаль только что поздно нашел описание к Вашей станции, до того как набрел на Ваш проект успел собрать уже три паяльных станции, и везде есть моменты в которых что нибудь напрягает, в итоге пользование станцией не доставляет столько удовольствия как хотелось бы, но не имея достаточных знаний в программировании(только начал учиться) - приходиться мириться с тем как нравиться автору. В настройках Вашей станции я могу сделать любое интересующее меня действие(кроме одного) под себя, это наверное самое главное!

[Леонид Иванович]

Калибровки у меня нет вообще. На компьютере предлагается ввести значения коэффициентов, которые неизвестно откуда брать.
Со стабилизированным импульсным источником влияния сети не будет.
На 400 градусов паяю обычным припоем, и то еле паяет. 400 - это показания термопары.
А какой одной желаемой функции нет?

[rezhik]

Все таки напишу что еще хотелось бы увидеть в новых прошивках(надеюсь они будут). Некоторые радиолюбители не смотря на бесчисленное количество разных флюсов и паяльных паст, от которых еще недавно у самого полки трещали, пользуются по старинке канифолью и спиртоканифольным флюсом, т.к. не нашли того самого идеального импортного флюса, который бы не стоил космических денег, легко отмывался, не подвергал коррозии детали и не проводил ток. При чем даже покупая дорогой флюс у того же продавца - в следующий раз нельзя быть уверенным что не купил подделку.
Так вот к чему я это все говорю, как известно канифоль даже при не высоких температурах достаточно быстро пригорает к жалу, и дает жалу окислится быстрее чем почти любой другой флюс. Если в DSS-90 кроме StB сделать еще и SLP, тогда пригорание канифоли можно было бы значительно уменьшить. Пример: паяем мы, паяем.. и поставили паяльник в подставку (или программное определение), паяльник через минуту (или другое время) ушел в stendby при этом температура уменьшилась НА определенное количество градусов (например на 50С) было 260С стало 210С, было 350С(паяем массивную деталь или бессвинец) стало 300С и т.д. Дальше после того как паяльник ушел в Stendby идет отсчет времени, до перехода в Sleep, в Слипе все просто задается в настройках температура например 130С,(как сейчас в StB) и начинается отсчет времени до перехода в OFF.
Как вам такая идея?

На 400 градусов паяю обычным припоем, и то еле паяет. 400 - это показания термопары.

очень странно, попробуйте купить оригинальное жало Hakko, или Goot о которых я писал, у меня обычный паяльник-клон с ними вполне не плохо паял, даже не припомню когда ставил 400С, с дешевыми жалами было "примерзание" да и вообще было не комфортно паять, даже хотел обратно на ЭПСН-ы переходить, или точить тупо медные жала без всякого покрытия.

А какой одной желаемой функции нет?

Подмечу что "двойного" засыпания не встречал ни в одной станции, но Ваша то станция далеко не обычная.

[Леонид Иванович]

Планировалось, что прошивки будут, но последнее время привык к недоделанной станции, паяю, как есть. Главный затык - необходимость стороннего измерителя температуры кончика жала: USB-термометр, который всё никак не сделаю.

Основное жало у меня Hakko 900M-T-3.2D, при температуре датчика 400 градусов более-менее паяет. На второй станции стоит микроволна Xytronic 44-510607JP (XY-B07 JP), тоже ставлю 400 градусов, но паяет намного хуже, теплопроводность заметно меньше.

Что касается флюса, то я использую только канифоль, спиртовый раствор делаю всегда сам. Еще использую припой с флюсом CF-10, который представляет собой чуть активированную канифоль, побочных эффектов не дает.

Двойное засыпание сделать несложно, вот только задание разности температур кажется не совсем логичным. Чтобы не горела канифоль, температура должна быть ниже какого-то конкретного значения, а не на 50 градусов ниже температуры пайки.

[rezhik]

Основное жало у меня Hakko 900M-T-3.2D, при температуре датчика 400 градусов более-менее паяет. На второй станции стоит микроволна Xytronic 44-510607JP (XY-B07 JP), тоже ставлю 400 градусов, но паяет намного хуже, теплопроводность заметно меньше.

Не знаю с чем это связано, может у нас термометры разные, я уже при 350С не успеваю донести паяльник от канифоли до паяемой детали, а при 400С и говорить нечего. Вы уверены что жало Hakko у Вас настоящее?

Двойное засыпание сделать несложно, вот только задание разности температур кажется не совсем логичным. Чтобы не горела канифоль, температура должна быть ниже какого-то конкретного значения, а не на 50 градусов ниже температуры пайки.

Дело в том что этот режим должен практически не чувствоваться пользователем, чтоб человек не ждал каждый раз поднятия температуры с например 200С до 350С после каждого выхода из StB, так как при наличии Sleep - переход в Stendby можно сделать уже через 30-60 секунд. Я вот только что попробовал на 48W(40W) клоне Хакко поднять температуру с 200С до 250С на это ушло 5 секунд(если верить цифрам китайской ПС), если сделать фиксированную температуру например 200С и паять при 350С, то разницу в 150С мой паяльник набирает уже 22 секунды, а это уже согласитесь - долго, для частой процедуры. Я не буду настаивать на своей правоте, если сделаете как Вам нравится, то это тоже будет очень хорошо, я в 90% случаев все равно паяю при 260С.

[rezhik]

или вы временно решили запаять какие то детали сплавом Розе или Вуда, для проверки, настройки чего нибудь при температуре 130С, после чего в Stb температура выросла до заданной 200С, как то не очень хорошо, хоть и 200С ничего не перегреешь, но мало ли что еще можно делать паяльником, доводилось кульки заплавлять через тоненькую фторопластовую пленку, там может и нарушило это повышение температуры мой высоко технологический процесс))

[rezhik]

Планировалось, что прошивки будут, но последнее время привык к недоделанной станции, паяю, как есть. Главный затык - необходимость стороннего измерителя температуры кончика жала: USB-термометр, который всё никак не сделаю.

А разве нельзя как временную меру использовать отдельную от нагревателя (например с мультиметра) термопару, и кусок Вашей паяльной станции для связи с ПК, по-моему где то уже читал в этой ветке и как раз Вы и советовали так сделать.

[KOSTYA]

А нужен ли это Slp. Чистка жала вискозной губкой решает.
А вот нехватает стороннего измерителя температуры кончика жала это чистая правда.

Использовать кусок то можно, можно и мультиметр. Но вся фишка, именно в том что измеритель должен с софтом взаимодействовать, а не быть полумером, елси использовать кусок станции как термометр.

К стати актуальный вопрос кто как "прислоняет" термопару.
Я пробовал тыкать спаем в
1) кончик жала = площадь контакта маленькая
2) кончик жала с припоем = площадь контакта уже лучше
3) углубление жала миниволна = площадь контакта еще больще
4) углубление жала миниволна = площадь контакта можно сказать идеальна
и вот задался вопросом а как правильно?
Видел, что есть просто "обматывают" термопару.

[rezhik]

А нужен ли это Slp. Чистка жала вискозной губкой решает.

Если Вам не нужен Слип я думаю Леонид Иванович, сделает возможность отключения данной функции, но вот нужно ли было это писать если как минимум одному человеку это уже нужно, и я думаю не только одному. Давайте тогда вместе попросим автора DSS-90 убрать все не нужные Вам функции, чтоб Вам стало хорошо.
После чистки губкой жало моментально покрывается пленкой окисла, после которого чуть ли не заново нужно его лудить, я лично уже давно перешел на мягкую латунную стружку, и неужели вам хочется по сто раз на день вытирать Ваше жало, если это можно сделать 20-30 раз с дополнительным слипом?

К стати актуальный вопрос кто как "прислоняет" термопару.

где прибор покажет максимальное значение температуры - так и правильно.

[KOSTYA]

Думаю автор сам решит, что нужно что не нужно.
Я высказал свое мнение.

Спойлер

А с Вашей стороны

Если Вам не нужен Слип я думаю Леонид Иванович, сделает возможность отключения данной функции, но вот нужно ли было это писать если как минимум одному человеку это уже нужно, и я думаю не только одному. Давайте тогда вместе попросим автора DSS-90 убрать все не нужные Вам функции, чтоб Вам стало хорошо.

прозвучало грубо.
Я прочитал всю ветку и о такой необходимой функции как "двойной слип" никто кроме Вас не упоминал, может я конечно не внимательно читал.
У меня и с губкой и стружкой одинаково получается чисто, с губкой наверно даже лучше. Я не ремонтник и не профи, и утверждать нужен слип или нет не буду, но читав посты людей я понял, что важнее стабилизация температуры.
А жала на то и "вечные" что б им было пофигу пригарающая канифоль.

А Вам что необходимо, что б паяльник был включен постоянно? А вдруг внезапно, что то нужно паять

где прибор покажет максимальное значение температуры - так и правильно.

максимальное значение будет естественно ближе к нагревателю, а важны показания максимально близкие к точке пайки т.е. кончик жала. Собственно это автор и имел ввиду когда писал

Главный затык - необходимость стороннего измерителя температуры кончика жала

[Victor_P.]

...может у нас термометры разные, я уже при 350С не успеваю донести паяльник от канифоли до паяемой детали, а при 400С и говорить нечего...

у вас разные методы измерения, твои 350 градусов это 450-500 у Леонида Ивановича. Почему так, можно узнать внимательно прочитав описание его станции. Из-за этого, кстати, у него и калибровки нет. В DSS-90 температура вычисляется исходя из значения напряжения на термопаре, а потом еще и линеаризация участков применяется. Может не совсем понятно написал, но смысл такой что 400 градусов в DSS-90 это 400 градусов на термопаре, а не на конце жала, где при этом будет в лучшем случае градусов 260-280.

...К стати актуальный вопрос кто как "прислоняет" термопару...

Я стараюсь мерять на том участке жала, которым паяю. С каплей припоя. Температура других участков, КМК, должна быть мало интересна.

где прибор покажет максимальное значение температуры - так и правильно.

Это наибольшая глупость, которую я слышал. Уж извини, но вдумайся в сказанное и поймеш что я прав. Термометр покажет максимальную температуру возле нагревателя, ты этим участком точно паять не будеш.
Насчет еще одного слипа для якобы защиты от нагара, то: во-первых это все равно не поможет и жало периодически чистить все равно придется, а во-вторых нужно таки рабораться с его функционированием. Если тупо снижать температуру на 50 то толку от него 0, если снижать до температуры невыгорания канифоли, то это и обычным таймером можно сделать.
Что же касается:

...поднять температуру с 200С до 250С на это ушло 5 секунд(если верить цифрам китайской ПС), если сделать фиксированную температуру например 200С и паять при 350С, то разницу в 150С мой паяльник набирает уже 22 секунды...

Тут ответ один,- не тот ты для себя паяльник выбрал. Тут нужен или индукционный или что-то с жалом-кртриджем типа хакко Т12.

[rezhik]

А с Вашей стороны прозвучало грубо.

Извините если обидел, но преимущество данной доработки я подробно описал, и это я еще не упоминал о вреде для здоровья от испарений свинцового припоя, экономии электричества, продление ресурса жал, нагревателей и т.д. Экономия электричества в несколько Ватт в день может показаться смешной с нашими ценами на электричество, но вот для европейца дополнительная экономия электричества звучит очень заманчиво, с их расчетливостью и ценами на электричество. Мне кажется автор рано или поздно поставит станцию на потоковое производство, и покупатели, я думаю, найдутся и там. Проведя не сложный расчет станция за 10лет сэкономит электричества на 12 Евро, конечно смешная сума, но лучше чем ничего.

Думаю автор сам решит, что нужно что не нужно.

С этим абсолютно согласен.

А Вам что необходимо, что б паяльник был включен постоянно? А вдруг внезапно, что то нужно паять

. не постоянно, а именно этих несколько минут когда идет постоянная пайка и расстановка деталей в промежутках между пайкой. Особенно при больших объемах пайки.

максимальное значение будет естественно ближе к нагревателю, а важны показания максимально близкие к точке пайки т.е. кончик жала. Собственно это автор и имел ввиду когда писал

естественно что в месте пайки, как Вы писали в углублении микроволны, только и в этом случаи при использовании обычной термопары с мультиметра можно мерить с каплей припоя или без, копытом в низ или вверх т.д.

[Seleron]

Лирическое отступление от внешних термометров и их связи с мозгами DSS -
на схеме DFS на сколько вольт конденсатор С8 10nF?
Судя по печатке он SMD, но что-то на 220V и выше керамика не такая распространенная... и дешевая. Неужели все ставили стандартные (вольт на 50) и ничего, работает?

[Леонид Иванович]

C8 на плате DFS - это обычная керамика размером 0805 на 50 вольт.

[Victor_P.]

Seleron, а зачем ему быть на 220В (да и не на 220, а на 310, если уж точно)? Там после делителя будет амплитуда 16В, а с оптопарой так и вообще 2В.

[rezhik]

у вас разные методы измерения, твои 350 градусов это 450-500 у Леонида Ивановича.

тогда все понятно, значит можно усиление ОУ корректировать подстроечником, хотя программно калибровать все таки приятней.

Это наибольшая глупость, которую я слышал. Уж извини, но вдумайся в сказанное и поймеш что я прав. Термометр покажет максимальную температуру возле нагревателя, ты этим участком точно паять не будеш.

я думал этого уж объяснять не нужно что паяльник прислонять к термопаре нужно не нагревателем и не ручкой от паяльника, а именно жалом и именно той его частью которой будем паять, впредь буду более конкретизировать свои высказывания.

Насчет еще одного слипа для якобы защиты от нагара, то: во-первых это все равно не поможет и жало периодически чистить все равно придется, а во-вторых нужно таки рабораться с его функционированием. Если тупо снижать температуру на 50 то толку от него 0, если снижать до температуры невыгорания канифоли, то это и обычным таймером можно сделать.

я же не написал "исключить" выгорание канифоли или испарение припоя, а уменьшить, без неудобства в пользовании в виде дополнительного ожидания после выхода из StB, как есть сейчас. Основной режим Слип останется таким же как он был, только раньше он назывался Standby, название можно любое не в этом суть. Жало действительно придется периодически чистить, но реже, я выше писал об этом.

Что же касается:

...поднять температуру с 200С до 250С на это ушло 5 секунд(если верить цифрам китайской ПС), если сделать фиксированную температуру например 200С и паять при 350С, то разницу в 150С мой паяльник набирает уже 22 секунды...

Тут ответ один,- не тот ты для себя паяльник выбрал. Тут нужен или индукционный или что-то с жалом-кртриджем типа хакко Т12.

У меня как раз паяльник с картриджами GOOT на 70Ватт, который может прогреваться за 6секунд от 20С до 350С, я специально провел эксперимент для понимания нужности дополнительного Слипа именно с обычным паяльником типа Hakko937, так как в подавляющем большинстве станцией Леонида Ивановича пользуются люди имеющие как раз такой тип паяльника.