Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)

[vladant]

Спасибо, понял. Подожду обновлённую версию.

[MakSVs]

Обновил.
Кто-то писал, что когда включаете станцию, то вылетают все USB и еще чего-то там, так вот Вам доказательство - испытание ПИД-регулирования на паяльнике №2.

Станция на импульсном БП, подключена через СОМ к программатору STK-500 и одновременно к переходнику USB-TTL (он же STK-500 #2 ) Шью и читаю графики одновременно практически

[74LS00]

MakSVs, как у вас сделана распайка паяльника на din5?
У меня один конец термопары к корпусу, второй к контакту. Мне кажется надо продублировать, но тогда на паяльник будет по одному контакту, как бы он не навернулся как старые паршивые контакты п2к.
Круглые дырки похоже с лепестками и хуже рогаток. С китайским штекером контакт получше если до конца воткнуть, но тоже фигня.
Вообще подумал оставить 3 ноги

Спойлер

Помехи с usb у меня, но это не лечится. Со станцией больших проблем нет если она дальше 20см от клавы, порты находятся сразу.
У меня линейный блок и вылеты только при включении. Но по сравнению с тем что происходит при выключении унч это фигня.
А ещё это зависит от погоды, сейчас вылетов нет

Думал может геркон отключается если фен лежит магните, но нет, может различие в МК.
Забавные тут крюкозябры, on off меняется кнопкой нагрузки, решил поискать другую, донажиимался минус паяльника до ff , обратной кнопки нет
Придумать бы подставку для фена с шумоподавителем, а тож ппц если на стол положить фен.

[vladant]

Обычно так у всех. Средняя нога ( она же №2 в СГ-5) корпус.

У меня один конец термопары к корпусу, второй к контакту. Мне кажется надо продублировать, но тогда на паяльник будет по одному контакту

Это как так? Минус термопары и минус паяльника по одному проводу что ли? Покажите пожалуйста как у Вас. Что то не въеду никак.
Фен выключается если к нему обычный магнит поднести. У меня так. У Вас разве нет ?

[74LS00]

Минус термопары и минус паяльника по одному проводу что ли

об этом тоже подумал, картинка выше.

Ну такто оно такто http://radiokot.ru/lab/controller/55/ .

У меня паяльный набор, там крайние шли к паяльнику, да и так проще, меньше путанки левых с правым.
Поэтому и сделал крайние для умощнения парой, корпус и минус термистора к корпусу, а на 2 термистор.

Теперь думаю умнее было бы пусть сгорит разъём. 2 с корпусом на общий, крайние к нагревателю, другие крайние в параллель и на + термистора

Гнёзда стояли такие от спектрума (туда поставил 7дыр) блестящие, красивые, не юзаные. Есличто 90 годы.
Контакт действительно 3 лепестковый. Теперь думаю выкинуть их в мусор

Теоретически контакты можно скрутить из нержавейки, но я этой гадости напаялся за десятилетия. Чаще всего встречаются в телевизорах.
----------
Собрал из двух старенький, грязненький, отскрёб чёрное серебро.
И втыкаться стало туже и контакт появился

Такой ещё в ламповом мафоне стоял, мне кажется более ранний выпуск.
Хотя может это вообще разные типы.

Фото с инэта.
Если верить прибору, самый плохой контакт был у корпуса, а по блеску как раз на паршивом он и должен быть лучше, хотя они одинаковые и обоих разъёмов.

[vladant]

Может оно так и проще, но так нельзя.
У термопары должна быть своя пара контактов, и провода от них должны подключаться непосредственно к усилителю термопары. Как минус (даже если он сидит на массе) так и плюс.
Минус паяльника и массу по Вашей схеме объединить в принципе можно. Но тогда массу нужно брать как можно ближе к БП. Лучше прямо с электролита. Это нужно для того, что бы ток потребления паяльника не проходил через схему измерения и цифровую часть.
Если Вы использовали эту схему включения паяльника ради того чтоб сэкономить на контактах в разъёме, то это зря. Сэкономить можно только один. Исходный вариант проще, надёжней и компактней.
А так как у Вас сейчас, паяльная станция измеряет не температуру паяльника, а ток проходящий через общий провод (в попугаях естественно). Он выполняет роль шунта в амперметре. Да ещё в импульсном режиме. От сюда белеберда на индикаторах.
Ну а корпус есть корпус. Соединить со второй ногой СГ-5 и на корпус. А ещё лучше заземлить.

[MakSVs]

74LS00, у меня на DIN5, у меня другие (названия не знаю) и каждому проводу свой пин, распаял как захотел.

Провода масс объединять нельзя, т.к. нагревательный элемент паяльника, моторчика фена управляется минусом, а термопара должна быть всегда подключена к минусу. Ну и по причинам описанным vladant.

Итак, свежая прошивка!
- Полностью изменен алгоритм поддержания температуры на всех устройствах, теперь он везде 8-ми битный, и как оказалось это гораздо лучше. Теперь ПИД-регулирование используется на всех устройствах. При включении температура практически молниеносно поднимается и доходит до заданной, при этом понятное дело жало разогревается чуть медленнее, т.к. термопара стоит внутри нагревателя, так что не пугайтесь.
- Оптимизирован код программы, что привело к его уменьшению примерно на 2-3%.
- Немного подкорректировано описание по калибровке со станции (п.10) и с ПК (п.7 и P.S.) + мелкие доработки.

Программа для связи с ПК немного подглючивает когда запрашивает данные интеграла со станции (потому что он стал отрицательным) - знаю.
Также прилагаю хитрый файлик. Его назначение - приблизительный расчет резистора обратной связи для ОУ.
Пользоваться очень просто:
1. В поля с желтым фоном заносим данные, полученные Вами при калибровке станции (верхний и нижний замер).
2. В черное поле заносим номинал резистора обратной связи который сейчас стоит (в килоомах).
3. В зеленом поле получаете нужный номинал резистора ОС. Понятно, что супер точно подбирать его не нужно, достаточно взять ближайший номинал.
4. После установки нового номинала - устройство нужно заново калибровать!, а значение ADC на нижнем замере желательно подстроечником установить как было в старом замере.

pack.zip

(2.7 КБ) 219 скачиваний

[vladant]

Я себе тоже вот такие заказал http://www.ebay.com/itm/400579855520?_t ... EBIDX%3AIT для паяльников. Так как мой паяльник с новья с таким разъёмом шол.
Распаян так:

От паяльной станции Lukey V5.
И для фена с преднагревателем вот такие http://www.ebay.com/itm/281175720275?_t ... EBIDX%3AIT . По видимому как и у Вас.
Осталось их дождаться и переднюю панель наконец доделать.
Кстати, как Вы фен с преднагревателем распаяли? Себе так же распаяю, чтоб не выдумывать.
Хитрый файлик рассчитывает номиналы только для термопары, я правильно думаю?

[MakSVs]

vladant, Вы можете написать циферки, которые получились на верхнем и нижнем замерах с терморезистором и номинал резистора обратной связи? Мне просто интересно, да и на будущее пригодится.
"хитрый файлик" подойдет для любого типа термодатчиков (термопара или терморезистор).

Распиновки не помню. Я вечером напишу.

[vladant]

Нижний замер: станция-60, прибор-24.
Верхний замер: станция-583, прибор- 302.
Резистор обратной связи- 1,2 кОм.
Понимаю что верхний замер на пределе ADS. Поэтому паяльник греется до 300 с копейками и в аварию уходит. Нужно ещё уменьшать резистор обратной связи. Но сейчас всё уже собрано в корпус и пока до 300* меня устраивает. Когда разъёмы придут всё одним махом сделаю.
По сути ОУ для термистора не нужен совсем. Можно его с подтягивающим резистором подключить на прямую к МК. Я так думаю.
Если бы на одом корпусе ОУ сидели два паяльника а на другом фен и преднагреватель, то от ОУ можно было избавится. А так приходится душить усиление .

[MakSVs]

vladant, спасибо!
Для Вашего случая резистор обратной связи поставьте 910 Ом. Будет то что нужно.
От операционников нельзя избавляться, т.к. в дополнение к тому, что они усиливают входное напряжение, они еще имеют очень высокое входное сопротивление. Т.е. они играют роль повторителей напряжения, пусть и с единичным усилением.

Вот здесь написано почему так нельзя.

[vladant]

Опробовал новую прошивку. Стабильность показаний температуры заметно возросла. Разогрев ускорился тоже. Инерция при разогреве правда осталась. Но это ерунда с этим можно жить.
Одно смущает: если к примеру паяльник разогрет до 280 я ставлю на 210, то он остывает до 164 и очень долго (минуты полторы) набирает выставленные 210. На увеличение всё отлично. Как то странно это. Раньше такого не замечал.

[MakSVs]

Да, Вы правы, но это не странность, а не совсем полная реализация ПИД-регулирования. Я работаю над этим.
Простыми словами величина управления = предыдущей величине управления + разнице заданной и текущих температур + величине накопления ошибки + разница (пропорциональной - предыдущее значение).
Иными словами, когда Вы уменьшаете заданную температуру, регулятор думает, что "промазал" и начинает потихоньку уменьшать сумму ошибок в результате уходит в нехилый такой минус. Потом, когда температура опускается, регулятор думает, что уже можно греть, но т.к. он в минусе, то пока сумма ошибок поменяет знак, он остывает намного больше, а потом уже работает. Короче нудно это всё Сделаю.

Если кому интересно как это сделано - смотрим ниже. Кто знает как сделать правильно - подскажите

Спойлер

Как видите очень много пока нет.

Код: Выделить всё

signed int CntPIDFunc(unsigned int ZadanT, unsigned int * TekushT, signed int * PROP, signed char * INTEGR, signed int * DIFF, signed int * PREV) {

    signed int tmp;
        *PREV = *PROP;                    // записываем предыдущее значение "пропорциональной части" 
        tmp = ZadanT - *TekushT;       // (заданая - текущая (разница)  
        *PROP = tmp;                   // присваеваем новое значение пропорциональной части 
        if (*PREV != *PROP) {     // если значение пропорциональной части не равно предыдущему значению
            if((tmp < 50) && (tmp > 0)) *INTEGR += 1;      // если разница > 0
            if((tmp > -50) && (tmp < 0)) *INTEGR -= 2;     // если разница < 0
        }
        if(*INTEGR < -100) *INTEGR = -100;      // ограничиваем минимальное значение ИНТЕГРАЛА
        if(*INTEGR > 100) *INTEGR = 100;        // ограничиваем максимальное значение ИНТЕГРАЛА
        *DIFF = *PROP - *PREV;              // прописываем дифференциальную часть
        tmp = *PREV + *INTEGR + *DIFF;      // всё складываем 
        if((*TekushT > 500) || (tmp < 0)) tmp = 0;  // смотим, чтобы не переполнялся 
    return tmp;
}  

[zmey71]

MakSVs Доброго времени!Появился вопросик:стояли резисторы на 120к,заменил на 130к,закинул последнюю прошивку,начинаю калибровку,низ без проблем,верх - сильно прыгают показания, нет постоянства температур,разбежка к примеру 56-90 ,не могу сохранить правильно,а если сохраню показания,то не правильные получаются,разница с мультиметром градусов в 15.
Спасибо за видео,стало ещё понятней по настройке.Удачи

[74LS00]

Прошивка не последняя, нет желания калибровать по новой, паяльник и фен работают да и ладно, остальное недоделано, даж разъёмов нет, ещё и проблемы с ивками.
Что да как с фотками будет когда доделаю задок, а то там рваная жестянка.

Заметил такую странность, иногда после включения включаю паяльник и первый сегмент проскакивают крюкозябры пока паяльник не нагрелся попугаев до 30.
Может из за питания или особенность прошивки в виде мусора?

[vladant]

Всех приветствую. Последнюю прошивку пока лить не стоит. MakSVs добьёт ПИД регулирование до конца и тогда можно. Глюк с понижением температуры убивает все преимущества ПИД регулирования.
Ну а если новую прошивку льёте зачем калибровать? Переписали старые калибровки и всё. Если замены резисторов не было само сабой.

иногда после включения включаю паяльник и первый сегмент проскакивают крюкозябры

У меня таково не было ни на одной прошивке.

[74LS00]

Странная фигня. Теперь с паяльником норм, а с феном фигня какаето.
При включении первая крюкозябра, и 2 какието цифры. Причём фен греется.
Сбросил тоже самое, если без калибровок то при включении фена кажет 00 и греется до дыма. Причём обычно без калибровок цифра была 60 или больше.
Коза термопары это реально?

[zmey71]

У меня есчо при калибровке бывает ни стого ни с сего пьезик не пищит,а сейчас ещё раз перешился пьезик так и молчит,прошивка последняя,глюк какой то.
Может я неправильно фузы зашил,скиньте кто если есть в КодВижен.
С пьезиком разобрался,что то с ним случилось,заменил,продолжаю калибровку.

[74LS00]

Странная погодка, начались проблемы у всех со станцией. У меня дорожка отвалилась от долгих перепаиваний, чуть фен не спалил. И тут я задумался о защите, может предохранитель какой придумать. Заодно расковырял фен и увидел что керамический уголок на который намотан край спирали отломился, в добавок на этом месте нет изоляции от трубки, так что фаза на корпусе нормальное дело у этих фенов. Теперь буду сразу разбирать если попадутся ещё.
Не знаю как у этой поделки, но у регулятора на кт815 при кз паяльника вылетали в момент, даже искра не проскакивала, только предохранитель и спасал, да и то не всегда. С малым током горели через несколько недель, с большим не всегда спасали транзистор.

У меня дефицит с реле, поэтому один провод сети идёт через реле, второй через тиристоры. Радиаторы какието чёрные, изоляции от тиристора нет, но пока не шибануло когда случайно хватался, может плохо хватался

Фьюзы как и на 2 вроде кроме eesave который для сохранения. Они вообще мало на что влияют, только на работу МК, в самом устройстве мало что заметно будет.
У меня нет пикалки, светодиод просто, раз уж автор пассивную не сделал, не покупать же её Будь место на плате сделал бы мультивибратор.

[zmey71]

MakSVs Откалибровал станцию без проблем,с той прошивкой,что Вы показывали видео с крякозябрами,работает отлично,показания соответствуют станции и мультиметру,с той прошивкой что у Вас на сайте,показания очень прыгают,споймать и сохранить цифры тяжело.Спасибо за проделанную работу.Удачи.