ну и как тут тогда выйти из положения ? Рассчитать и вставить туда неполярный кондёр по принципу реактивного сопротивления ? Приводной то транзистор маленький в корпусе ТО-92. Еле-еле вообще удалось найти такой : чтоб с переходом Uкэ 350в. А резистор в параллель стабилитрону включен- так это чистая случайность. Это ведь схема регулируемого стабилизатора напряжения с переменным резистором. А в связи с тем : что мне переменный резистор в схеме ни к чему, я базу приводного транзистора подключил напрямую к стабилитрону. Ибо из 2 стабилитронов набрал необходимое напряжение. А мощный транзистор с Uкэ на полтора кв- это да, он напряжение с лёгкостью выдерживает.
Последний раз редактировалось dr.kastorkin Вт сен 29, 2015 08:10:43, всего редактировалось 1 раз.
интересно. Попробую сварганить. А что касаемо моего- то я впаял 100 комник 1 ваттник вместо 1 комного, так сейчас он совсем не греется, однако : пошёл в нагрев 12 комный запараллеленый со стабилитроном, а выходное напряжение упало до 262в. Вот так вот.
Кстати по вашей схемке вопрос есть : почему у приводного транзистора 15 комный резистор ? Если считать по классическому расчёту- у меня получился 1,2 комный. Хотя транзисторы другие это да. А зачем 2 диода включены в петлю ?
Последний раз редактировалось dr.kastorkin Вт сен 29, 2015 09:50:46, всего редактировалось 1 раз.
10 вольт разницы для анодного напряжения - это мало. У меня на схеме 30 вольт - этого уже более-менее, чтобы "отрабатывать" пульсации и колебания напряжения в сети. 30 вольт разницы - это 30/15к=2мА тока в стабилитрон. 2мА тока в стабилитрон - это 2 мА* h21vt1*h21vt2 = 2*50*10=1000 мА выходного тока в пределе (расчёт очень приблизительный).
Зачем вам в стабилитрон давать 10В/1,2к=8мА тока (и тем самым греть его понапрасну) мне непонятно...
Конденсатор 47.0, резистор 330к и два диода решают вопрос плавного увеличения напряжения на линии питания анодов. Потому что там конденсаторы относительно большой ёмкости, и заряжать их плавно - большой плюс.
Если нет необходимости чёткого удержания напряжения (стабилизации), а нужна только фильтрация от пульсаций, можете попробовать вот такое
Обычно стабилизацию делают когда разгоняют лампу увеличивая напряжение сетки до максимально возможного. Ещё эмиттерные переходы транзисторов желательно защитить диодом от обратного тока экранной сетки.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
сейчас выпаял резистор- запараллеленый со стабилитроном, и произошло чудо !! Ровно 330 в ! Сейчас буду всё обмерять на номиналы напряжений.
А что касается 8 ма на стабилитроне- то я посчитал это оптимумом. Те стабилитроны российского производства, которые я применил, имеют границы 2,5- 28 ма.
Пойми. У тебя стабилитроны были практически "выключены" из схемы. Падение напряжения на параллельном резисторе было меньше чем напряжение стабилизации стабилитронов
Как мне говорил мой учитель на радиокружке "ток не дурак, пойдет там где легче"
пардонс.. "такие токи ограничить".. это с 12В? Вы про возможность отдавать 100А?
Если у вас во дворе стоит 5кВт трансформатор, то одну лампочку на него нужно ставить на 5кВт?
почему у меня идея о бестрансформаторном понижателе напряжения полностью провалилась ?
Дело вот какое : есть DVD плеер от samsungа. Я покупаю ихние- т.к. пережив однажды подскок напряжения в сети до 380в ( отпал ноль у подъездного трансф-а ), и услышав отзывы по этому поводу от соседей по подъезду, решил делать такую фишку : у samsungовских электронных устройств есть функция автовольтажа. Её принцип заключается в том : что с помощью транзистора что ли в блоке питания, они придумали делать автотрансформацию. Таким образом на ихнем оборудовании напечатано: 110-240в. Однако на практике при обычном сетевом напряжении в 220 в, этот самый регулирующий транзистор страшно греется. Поэтому плеером невозможно пользоваться летом, а тем более летом и держать в шкафу. Конечно всё это выгорит. Ну и я придумал : мотать автотрансформатор. С его помощью сбрасывать напряжение до 127в, и после него подключать samsungовскую электронику. Т.е. в случае повышения напряжения в сети до 380в, на самих устройствах не произойдёт каких-то катастрофических процессов. И после понижающего автотрансформатора б/п плеера остаётся полностью холодный. Вот в чём дело. Поэтому для такой техники обязательно использовать что-то понижающее. Автотрансформатор- который уже давно я сам намотал на руках, стал всё сильнее жужжать. Эксплуатировать его я уже боюсь, т.к. разрушение изоляции провода не за горами. Перемотать не представляется возможным, т.к. железо благополучно в своё время залил потолочным клеем. Поэтому я решил понизить напряжение с помощью кондёра. Нашёл рекомендацию расчёта, однако ни фига не помогло. Т.к. по приведённым формулам оказалось : что для сброса напряжения до 127в нужно взять 4,8мкф кондёр. Ну а чтобы током не шлёпало от вилки питания- в параллель ему припаян резистор 510ком. У меня нашёлся кондёр на 1,5мкф. Всё подпаял. Замерил напряжение. 200 в. При чём : при попытке включать плеер- он через секунду выключается- не хватает амперов. Я взял ещё 1 мкф кондёр и подпаял в параллель к предыдущему. 204 в. Плеер запускается. При чём в рекомендация по данному делу указано однозначно : что чем больше ёмкость конденсатора- тем больше произойдёт падение напряжения. Оказалось- полное фуфло. Я нашёл кондёр на 0,47мкф- впаял его. Индикатор stand by стал моргать как будто в плеер вмонтирован прерыватель напряжения. Я померил вольтметром на местах пайки. Оказалось : что напряжение от этого кондёра прыгает от 56 до 125в. При чём с правильной периодичностью. Вот и не въезжаю : чё за фигня.
dr.kastorkin писал(а): Нашёл рекомендацию расчёта, однако ни фига не помогло. Т.к. по приведённым формулам оказалось : что для сброса напряжения до 127в нужно взять 4,8мкф кондёр.
Это как вы умудрились рассчитать такое? Для расчёта необходимо знать ток или мощность потребления. А ток потребления у плеера не постоянен, он зависит от режима работы и входного напряжения. Так что рассчитать конденсатор невозможно. Для разных режимов работы ёмкость конденсатора будет разная.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Гасящий конденсатор для флайбэка - это что то новое.
dr.kastorkin писал(а):они придумали делать автотрансформацию. Таким образом на ихнем оборудовании напечатано: 110-240в.
Практически все импульсные БП, построенные по топологии флайбэк( и не только) умеют работать в достаточно широком диапазоне, только кто то 110-240, кто то 170-260, кто то 90-270...
Лучше бы не мучили технику, без пользы пытаясь применить отрывочные знания, а после 380В проверили бы исправность блока питания в этом самсунге, вероятнее всего при этом пострадал конденсатор фильтра сетевого выпрямителя. Эти конденсаторы далеко не всегда взрываются испускают волшебный дым, часто просто обрываются или сильно теряют емкость.
Практически все импульсные БП, построенные по топологии флайбэк( и не только) умеют работать в достаточно широком диапазоне, только кто то 110-240, кто то 170-260, кто то 90-270...
