Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Jorg63

Diver52 писал(а): . И к тому же, думаю, что сопротивление предохранителя меняется в зависимости от температуры.

Не на столько сильно меняеться чтобы заострить внимание. Да, при прогреве сопротивление растет.так и защита чуть меньшим током отработает. Не думаю что часами при максимальной нагрузке будете преобразователь использовать.Если предохранитель нормальный а не поделка пионеров-китайцев

то вполне корректно работать будет.
Если использовать предохранитель в качестве шунта то предусмотреть вариант защиты входа операционника на который сигнал идет с предохранителя в случае сгорания последнего.но так как предохранитель для контроля то можно номинал его и больше поставить.
А качество предохранителя проверяеться банально просто-выводы через клемники подключаешь к акуму. Должна мгновенно сгореть встроенная вставка в предохранитель. Если предохранитель голимый то начнет греться и плавиться пластмасса корпуса..Обычно падение напряжения на предохранителе не более 100-120 милливольт при калиброванном токе. Примерно столько напряжение падение на шунте стандартном.вот и делайте выводы.

Реклама

Diver52

Jorg63
Пожалуй, так и сделаю. Чтобы не тратить энергию дополнительно на проволоках константана.
lalafau
Про конденсаторы и их недостаточную емкость/количество Вы были правы. Признаюсь, в начале я почему-то немного скептически к этому относился. Я заметил, если оставить схему на 15-20 мин под нагрузкой 120 Вт, электролиты греются градусов до 30. Если взять 500 Вт долговременно, то я полагаю, что уже может быть и 80-100 градусов.

Реклама

Jorg63

Diver52 писал(а): Я заметил, если оставить схему на 15-20 мин под нагрузкой 120 Вт, электролиты греются градусов до 30.

Чтобы эту проблему по максимуму снять нужно качественные кандюки,я использую с золотистой полоской, у них вроде как ESR значительно ниже,и как писал ранее,лучше батарею кандюков набирать кандюками меньшей емкости и каждый керамикой шунтить

Diver52

Jorg63
Спасибо, учту.
Еще раз по поводу дросселя. Если мотать в один слой, то индуктивность всего 380 мкГн. А в 2 слоя выходит, что перед распилом обмотка разворачивается, и идет в другую сторону. Вот как я мотал:

Дроссель теперь не греется. Вернее, слегка нагревается провод рядом с распилом. А так все ОК. В 2 слоя индуктивность получается 1000 мкГн.
Но заметил одну страшную вещь, которой не придал значения. На дросселе пульсации амплитудой 500 В! Еще чуть чуть, и может убить диоды. Измерял тестером в режиме переменки - может он врет на такой частоте. Но как-то меня это настораживает. Проверил КПД на индуктивности 380 мкГн - вроде оно ниже незначительно. Как все же рассчитать номинал дросселя? Калькулятор дает результат в 500 мкГн. Но при такой индуктивности транс начинает дико пищать, будто в резонанс попадаю. Хотя КПД при этом вполне хороший. Прямо мучаюсь не могу подобрать наилучший вариант. В моем случае один DC-DC блок на 180 В на выходе. Посмотрим, что в итоге выйдет. Останется 1 кВт с двух блоков от 12 В - меня это устроит. Будет 1,5 кВт - просто отлично. Поиграюсь с таким же ферритом, но большей проницаемости. На 3 или 4 блока банально не хватает средств.

Реклама

lalafau

Diver52 писал(а):Если взять 500 Вт долговременно, то я полагаю, что уже может быть и 80-100 градусов.

Чего зря полагать, осцилограмму питания снимайте (может там просадка до 8В) и марш в ебэй за solid aluminium, MLCC или в комиссионки за старыми видимокартами для разборок.
Кто опознает кондёры? Ноги немагнитные. Все твердотельные, 270мкФ 16В.
На смазанных - голубая маркировка и значки chemicon.

Реклама

rewq

А с другой стороны что, может ещё фольга и дублирующие перемычки?

Я у него ничего не покупал. Как можно такую сырость покупать.
Эти платы у него на сайте в кит наборах.
http://r4abi.ru/кит-наборы/набор-цифровые-платы/
С другой стороны нет перемычек.
Что стоит на плате и так видно.
Транс, четыре ключа, кондёры на входе, диоды, дросель и кондёр на выходе.
И ничего там нет от старших товарищей.
Всё собрано с таких форумов как этот.
Ни кто не против того что он делает.
Но ведь нужно сначала всё проверить, испытать, вылизать платы, обсудить на форуме, а потом делать наборы для желающих.
Это больше похоже на союз рога и копыта.
Как бы не состоялся вынос тела.

Реклама

lalafau

rewq писал(а):Всё собрано с таких форумов как этот.
...
Но ведь нужно сначала всё проверить, испытать, вылизать платы

А вдруг он проверял, 3-5 дней под стабильной нагрузкой и неизменном входном напр-ии

Корректор к-та мощности мог и с работы взять (на заказной австрийской микрухе, если не приукрасил) и чуток упростить.

Самодельные ККМ у сварщиков на форумах другие: http://www.electrik.org/forum/lofiversi ... 50907.html

Красивая разводка ККМ примерно так выглядит, но плата в 4 слоя и всего 800Вт. Дарю для перевода в более народный формат "2 слоя с перемычками"

Jorg63

Протестил на досуге 10 амперный предохранитель автомобильный в качестве шунта.Производитель неизвестный,то что под руку попалось.Ток задал в цепи 5 ампер.Падение напряжения на предохранителе при этом токе 80 миливольт на холодном.после часового прогона предохранитель немного прогрелся,наверное до градусов 30,падение напряжение увеличилось на нем до 86 миливольт. так что считаю термостабильнось довольно неплохая.для повышения термостабильности можно по 2 в паралель паять.
в качестве шунта вроде как и можно пробовать для контроля тока.во всяком случае с прогревом защита преобразователя отработает на меньшем токе

Diver52

Друзья, а не подскажете еще такой момент. Больше всего интересует дроссель на выходе блока DC-DC. С ним все мучаюсь. Если мотать в один слой, то индуктивность всего 380 мкГн. А в 2 слоя выходит, что перед распилом обмотка разворачивается, и идет в другую сторону. Индуктивность уже 1000 мкГн.
КПД на малых нагрузках при индуктивности 380 мкГн где-то на 10-12% ниже, чем при 1000 мкГн. Если делать по калькулятору, то он считает ее 550 мкГн. Мотаю такую - КПД более менее, но дико пищит и шелестит транс (душераздирающий звук). Будто в резонанс попадаю. И самое главное, пульсации на дросселе при 380 мкГн 450 В, при 1000 мкГн аж 500 В. Диодам явно не сладко - работают на пределе (максимум 600 В). Никто не подскажет - лучше оставить как есть 1000 мкГн или смотреть диапазон 600...1000 мкГн?
P.S. На выходе 180 В, частота 23 кГц. Транс на холостую дает 270 В (без о.с.). Питание 12 В.
[Jorg63]
Пожалуй, буду использовать шунт из константана, чтобы все по уму было. И падение напряжения будет в районе 50 мВ. Пускай будет чуть большее падение напряжения, зато шунт будет выполнять свою роль, предохранитель свою. Не хочу его брать с двойным запасом, чтобы в случае аварии все в уголь превратилось.

Jorg63

Diver52!
Попробуй намотать дроссель на другом сердечнике,к примеру распыленке-желтого цвета.Там ничего пилить зазор не надо.
Да вполне подойдет пакет пластин из электротехнической стали от 50 герцовых трансов.можно на самом железа транса какого нибудь мотать.но нужен зазор.подбор эксперементально.зазор обычно 2-4 мм. ваших 500 микрогенри получите при меньших витках
В сварниках инверторах на ура проходит.и индуктивность хорошая при малых витках и никаких звуков не издают,если пропитан лаком дроссель
можно попробовать в качестве дросселя сетевой фильтр от телевизоров.стоят по входу питателя. У меня такой на выходе синуса без переделки стоит ,кондюк 0,47 микрофарада

Diver52

Jorg63
Да дроссель всем устраивает. Только индуктивность все думаю какую подобрать. А звук был не от дросселя, а от транса. И именно в диапазоне 500-600 мкГн. Меньше/больше - транс лишь чуток "пошипливал" - это нормально.

Jorg63

"Шипеть" транс в принципе не должен.это ничем хорошим может не кончиться

Смотри может плохо притерты половинки сердечников,может есть трещина незаметная в феррите.Зазора в принципе не должно быть,даже самого минимального. Снаберной цепочкой по первичке транса поиграйся с контролем сигнала на обмотке
Насчет индуктивности то подбери такую чтобы были поменьше выбросы на диодах,также подбором снаберной цепочки на диодах можно выбросы уменьшить

Diver52

Jorg63
Конечно, транс будет чуть шипеть - ибо две половинки я скрепил на скотче ввиду тестов разных сердечников.

И зазор между катушкой и ферритом где-то 1 мм. Все это после полностью проверенного транса будет заливаться лаком, а половинки проклеятся суперклеем (по бокам, чтобы на стыке зазора не было), и как следует все затяну лентой для максимального прижима.
По снабберам на диодах - сделаю. Думаю ориентировочно для подбора возьму 100 кОм и 10 нФ. А там буду смотреть, что происходит на ослике.

DC-AC

На дросселе не должно быть таких выбросов, может дорожки длинные от моста до дросселя и электролита по выходу. Также можно попробовать ещё поставить один обратный ультрафаст диод после моста, поближе к дросселю. При молчании шима ток дросселя будет идти по нему, а не по параллельным плечам моста. Меньше потерь и при импульсе с транса не будет обратного восстановления двух диодов в мосту, а только одного этого.

Jorg63

Diver52 писал(а): И зазор между катушкой и ферритом где-то 1 мм.

От этого шипеть не будет точно!!! А в снабере со 100ком ты явно загнул.С 1-2 ком или около это надо начинать
А на счет диода обратного ультрафастовского перед дросселем DC-AC верно рекомендует.И реактивную составляющую с дросселя сбросит и небольшая вольтдобавка будет

Diver52

Обратный диод, конечно, поставил. С ним даже как-то спокойнее. Если выбьет диоды, то он защитит электролиты от кипения и взрыва (не будет обратного напряжения - все замкнется через диод). А ключи спасет токовая защита. Только он у меня стоит после дросселя. Нужно его ставить именно до дросселя?
И по поводу выбросов с дросселя. Может ли глючить цифровой вольтметр в режиме переменки? Все же частота 23 кГц, а не 50 Гц.

manowar

Diver52 писал(а):Конечно, транс будет чуть шипеть

этот шум-признак возбуждения ос, неправильный подбор компонентов.
как устранить-почитайте ветки этого форума:http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=177

DC-AC

Diver52 писал(а):он у меня стоит после дросселя.

Тогда в нём нет смысла, кроме как если переменка пойдёт. До дросселя надо.

Diver52 писал(а):Может ли глючить цифровой вольтметр в режиме переменки? Все же частота 23 кГц

ещё как, осциллографом смотреть надо

Diver52

Почти до ума довел схему. Поставил дополнительно 2 электролита 4700 мкФ 16 В и 6 твердотелов 270 мкФ 16 В (дорогие, заразы, но решил купить). Итого емкость на каждом DC-DC примерно под 22000 мкФ. Все это дело обильно зашунтировал керамикой (10 шт. по 1 мкФ 50 В). Вот как это выглядит сейчас:

Также заменил провода на нормальные (2 шт. по 6 мм2 в параллель). Но тем не менее, напряжение на выходе проседает при нагрузке более 500 Вт. Хотя за входное напряжение я уверен! Оно точно уже не проседает.

lalafau

И сколько (милли)процентов выигрыш в КПД получился? Свистеть перестало?
Кондёры 270*16 новые покупать необязательно было, они медленно сохнут, выгоднее из б/у CPU/GPU плат выпаивать.
180*16 тоже прокатили бы.
И впаивать их надо многими параллельными ногами в плату.
У вас кажется мало проводков от ёмкостной сборки ("баяна") до платы.

Diver52 писал(а):Пускай будет чуть большее падение напряжения, зато шунт будет выполнять свою роль, предохранитель свою. Не хочу его брать с двойным запасом, чтобы в случае аварии все в уголь превратилось.

Причём шунт должен быть малоиндуктивным (2-10 параллельных прямых кусков константана 10-15 мм длиной, 1-2 диаметр например) и включен после толстых кондёров. А то они разрядятся в неправильно открытый полевик, а сигнал с шунта только начнёт появляться. Мелкую керамику после шунта можно поставить, чтоб чуток мегагерцы давило и всё.

P.S. и полоски не золотистые!!

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2580933