vlasovzloy писал(а):а что не подошел то?
В основном толщина. Было 2,0, а этот новый пришёл с толщиной 3,1. Пакет корпуса не смыкался, это раз, а второе - не заработал сам тач после калибровки по неясным причинам. 5-и проводный кабель, похожий как и на оригинальном стекле, но после калибровки выводится мессага что тест не прошёл, типа всегда "ошибка", хотя после каждого нажатия на прицел, крестик всякий раз послушно перескакивал на новые места по часовой стрелке. С длинной стекляхи превышающей на 2 мм - ерунда, можно было заборчик на корпусе подработать бор-машинкой.
Но вот то, что калибровка так же не проходила, как и на треснутом оригинальном - вот это и остановило всё. Пришлось вернуть стекляху селлеру. Есть подозрение, что после разбития старого тача, что-то произошло и с контроллером, так как одинаково после перескакивающих центровочных крестиков при калибровке - всегда заканчивалось ошибкой.
vlasovzloy писал(а):измерь активную часть экрана (ширина-высота) мож подберем что похожее
Так фотки с размерами в первом посте.
Я там не вижу точных границ активного поля, в следствии чего и не знаю, как измерять невидимое.
Но судя по маркировке оригинала, этот тач не стандартного размера 8,6 дюйма: TO86C-5RBB02G-3S18S4-053PN
И не знаю как точно выяснить, этот тач таки резистивный, или ёмкостной? Хотя судя по выводящему кабелю, веротянее всего - резистивный.
З.Ы.
В общем пока заменил треснутый тач вырезкой из простого стекла толщиной 2,0, и пользуюсь аппаратно-дублирующими кнопками, что весьма не удобно, так как приходится последовательно по кругу гонять "выделенную красную рамку" вокруг вирт.кнопок.
То есть вместо что бы сразу ткнуть на нужную кнопку, приходится аппаратным курсор-джойстиком много раз тыкать, перемещая активную рамку вокруг нарисованных кнопок, перескакивая по каждой из соседних в ряду, по закольцованному маршруту. Хоть это и весьма муторно, но всё же лучше, чем вообще никак.
