драйверы для галогенок

[из бывших]

Доброго времени суток форумчане! Не знаю, в тот ли раздел пишу и похожей темы не нашел, так, что если баяню по невнимательности особо не царапайтесь.
Хочу сделать наипростейший блок питания из драйвера для галогенки на 11,8 вольт (наподобие ЗОРН, ТОШИБРА,ДЕФРАН). Чистота выпрямленного напряжения, впрочем как и помехи и стабилизация не интересуют. Нужно только два условия: 1 - постоянное напряжение, 2 - приличная мощность.
Как я понял, нужно ставить высокочастотные диоды, низкочастотники не годятся. "ГУГЛ В ПОМОЩЬ" запутал окончательно. Набираю высокочастотные диодные мосты - выдает ссылку на известный магазин радиодеталей и конкретно на KBPC3510. Это разве высокочастотный? Подсоединил мостик к драйверу, подключил автомобильный пылесос, через минуту прилично мостик нагрелся, хотя не думаю, что там двигатель уж очень мощный. Вентилятор от компа крутит без нагрева, но там 100 мА всего. Даже запускать пришлось в параллели с добавочной нагрузкой, иначе драйвер не запускается. Диоды Шоттке, которые гугл мне нашел (на приличный ток) стоят дороже, чем готовый блок питания (кд213 один стоит 250 рублей)
отсюда несколько вопросов:
1 Подскажите, есть ли более менее бюджетные диоды или мосты ампер на 15-20 и вольт на 50? (датшиты читал, но мало чего понял, лучше названием ткните)
2 Есть со старого компьютерного Б,П, двойной диод в одном корпусе. Можно ли только один диод ставить, или обязательно мостовой выпрямитель должен быть?
3 нужно ли ставить керамический кондер на выходе? (не для фильтрации помех выхода, а для фильтра диодов. Насчет электролита знаю)
Ну..и может кто еще что нибудь посоветует?
Это будет использоваться для автопылесоса и, если потянет шуруповерта.

[baroom]

импульсные трансформаторы для галогенок есть на Ш-образном сердечнике, а есть на тороидальном
надо брать те что на тороидальном , там легко перемотать вторичку сложенным вдвое проводом и использовать сдвоенный диод шотки на 30-40А и 80-100в в корпусе ТО247
либо два одиночных , это самый простой вариант и он не требует изоляции корпусов диодов (если используются два)
от радиатора (если радиатор маленький его надо будет обдувать вентилятором 12в например от компьютера)
так как при токе 15-20А потери будут 8-15 вт в зависимости от прямого падения на диодах
(а это зависит от их типа)
-----------------------------------------------------------------------------------------
нужен импульсный трасформатор для галогенке на торе 250-300вт (другие не берите) их цена от 1-2$ (65-130руб)

нужен сдвоенный диод Шотки 30А 80-100в в корпусе ТО247 (или ТО220 )
либо два одиночных диода Шотки с такими же параметрами
перематываете вторичку вдвое сложенным проводом с количеством витков равным старой вторичной обмотке
(обычно это 4-5 витков)
соединяете начало одной обмотки с концов второй это у вас будет средняя точка
оставшиеся свободные концы обмоток подключаете к анодам(или катодам) сдвоенного диода Шотки
и на выход подключаете вашу нагрузку
имейте ввиду что напряжение на нагрузке будет похоже как если бы вы подключили нагрузку к диодному мосту подключённому к трансформатору 50Гц без фильтрации
паралельно входам диодов подключённым к обмоткам надо будет подключить RC демпфер и и небольшую лампу накаливания 24в иначе блок питания может не запустится
конденсаторы паралельно нагрузке для сглаживания напряжения ставить нельзя
( сгорят входные транзисторы из-за перегрузки по току)
если вам необходимо сглаженное напряжение на нагрузке
тогда перед нагрузкой с паралельно включёнными электролитом 10 000-15000мкф 25в
(6800мкф при ваших токах может не хватить)
следует поставить мощный дроссель от компьютерных блоков питания
(от выхода 12в 15-20А он примерно Ф35-40мм и намотана обмотка сечением 1,2-1,6мм2 или в несколько проводов)
либо намотать его самостоятельно на подходящий сердечник распылённого железа или преспермалоя что лучше)

[Fuser]

берешь отпаиваешь трансформатор, считаешь витки вторичной обмотки, и доматываешь в ту же сторону(продолжаешь обмотку) столько же, близким по сечению проводом. место соединения этих 2 полуобмоток выводишь - это будет землей. а 2 крайних вывода пускаешь на тот самый сдвоенный диод, если он на 100-200в (F20C20CT). затем дроссель на желто-белом кольце из ПК БП, и конденсаторы.

[baroom]

берешь отпаиваешь трансформатор, считаешь витки вторичной обмотки, и доматываешь в ту же сторону(продолжаешь обмотку) столько же, близким по сечению проводом. место соединения этих 2 полуобмоток выводишь - это будет землей. а 2 крайних вывода пускаешь на тот самый сдвоенный диод, если он на 100-200в (F20C20CT). затем дроссель на желто-белом кольце из ПК БП, и конденсаторы.

если он не угадает с сечением или сопротивлением второй доматываемой обмотки
(медь может существенно отличатся по проводимости в зависимости от чистоты меди)
то с большой вероятностью спалит транзисторы так как трансформатор может попасть в режим насыщения,
но если повезёт и ничего не сгорит то он сьэкономит 0,3-0,5м провода
диоды обязательно применять только Шотки, так как в обычных , даже импульных большие импульсные токи заряда что приведёт к сильным помехам и заметно большему нагреву диодов по сравнению с диодами Шотки

[Fuser]

чтобы на трансформаторе появился ТАКОЙ перекос, что он уйдет в насыщение, вторая полуобмотка должна отличаться по сопротивлению от родной разы, так что это ерунда.
диоды ессно лучше шоттки, но вовсе не обязательно, главное чтобы быстродействие было побольше. никаких страшных импульсов тока нет благодаря выходному дросселю.
дорабатывал таким макаром эти ташибры уже несколько раз, никаких проблем не возникало. одна из них который год освещает кухню светодиодами суммарно под 40вт, другая - подсвечивает гарнитур галогенками, и параллельно от нее же через мостик на 1n5819 - дроссель - конденсатор, запитано пара метров белой ленты подсветки столешницы.

[baroom]

чтобы на трансформаторе появился ТАКОЙ перекос, что он уйдет в насыщение, вторая полуобмотка должна отличаться по сопротивлению от родной разы, так что это ерунда.
диоды ессно лучше шоттки, но вовсе не обязательно, главное чтобы быстродействие было побольше. никаких страшных импульсов тока нет благодаря выходному дросселю.
дорабатывал таким макаром эти ташибры уже несколько раз, никаких проблем не возникало. одна из них который год освещает кухню светодиодами суммарно под 40вт, другая - подсвечивает гарнитур галогенками, и параллельно от нее же через мостик на 1n5819 - дроссель - конденсатор, запитано пара метров белой ленты подсветки столешницы.

китайцы бывает грязную медь пускают на провода из-за того что она дешевле
при прямом пусковом токе 30-60А разница напруги на полуобмотках из разной меди может быть 1-2 вольта чего хватит чтоб загнать ферритовое кольцо в насыщение , для Ш с тонкой прокладкой это может оказатся некритичным
рисковать всей работой изза 300-500мм дешёвого провода на мой взгляд не очень умно
по поводу диодов , на быстродействующих диодах под током падает 1,5-2 вольта,
на диоде Шотки 0,5-0,7в под током! (под малым током 0,2-0,3в)
и изза большого времени рассасывания у обычных диодов получаются сильные токи между полуобмотками
(минуя дроссель)
у диодов Шотки не только падение в 2-3 раза меньше но и практически нет обратных токов востановления
из-за этого нет этих помех и они греются намного меньше

40вт нагрузки это ерунда
автор двигатель под 20А 12-15В будет запускать это в 5-6 раз больше
у движков кстати пусковая кратность тока достигает 5-10 !
т.е. если у него рабочий ток 15А 14В то пусковой может быть 150А
симметрия обмоток в этом случае гораздо критичнее
как минимум надо брать импульсный трансформатор с плавным пуском или встраивать его самому в схему
это позволит снизить пусковой ток до 3-6 крат что уже не будет убивать такой преобразователь

[kentgaryk]

Ох извечная эта тема как из ЭТ сделать конфетку.
Выдает он изначально меандр с частотой примерно 30КГц промодулированный полуволнами сетевого напряжения с частотой 100Гц. Чтобы избавиться от модуляции залезаем во внутрь и после входного выпрямителя ставим примерно 100мкФ Х400В. С емкостью без фанатизма иначе при пуске будет гореть защитный резистор и входной выпрямитель.

Диоды на выходе либо КД213 и их клоны (стоят в Москве на митьке 50р/шт) либо Шотки из компового БП распилить пополам соединить параллельно и собрать в мост. Популярные китайские мосты не годятся, они низкочастотные - будут греться пока не сгорят.

Электролит на выходе не 100500мкФ, а достаточно просто 100мкФ, параллельно керамику 1-2мкФ, перед ними дроссель небольшой желательно но не обязательно.

Будет на выходе достаточно ровная постоянка 14В при токе несколько ампер. Под нагрузкой пускается уверенно, если без нагрузки надо придется дорабатывать трансформаторы. В инете море инфы как это делать, но в большинстве случаев это не требуется. Я считаю что если требуется домотка, перемотка трансформаторов с последующей настройкой...гимор неоправданный.

С пылесосом честно скажу использовать не пробовал тут надо проверять, пуск у него действительно жесткий, а аккумуляторы заряжать можно.

[baroom]

для исключения ударных токов заряда при включении в сеть
(если после входного мостика ставить электролит из расчёта 1мкф/вт )
то потребуется последовательно с проводом 220в включить пусковой терморезистор
ограничивающий зарядный ток например 10ом в холодном состоянии и 0,5 ома в горячем
но есть нюанс при плохом контакте в сетевой вилке или быстром пропадании и вновь появлении напряжения сети
происходит выгорание терморезистра и устройства
(из-за того что он при пропадании напряжения не успевает остыть и увеличить своё сопротивление и при новом появление напряжения происходит кз )
поэтому проволочный низкомный резистор и шунтирующие его своими контактами реле 12в запитанное с выхода более надёжный вариант

[kentgaryk]

Это все решаемо как зарядить конденсатор без потерь резисторов и диодов. Главное чтобы потом этот задроченный блокинг-генератор выдержал пуск пылесоса!

[baroom]

Это все решаемо как зарядить конденсатор без потерь резисторов и диодов. Главное чтобы потом этот задроченный блокинг-генератор выдержал пуск пылесоса!

без электролита на входе он выдерживает запуск двигателя если есть плавный пуск (но он есть не во всех ЭТ)
а вот с электролитом на входе плавного пуска не получишь по простой схеме
там очень много переделывать придётся , а без плавного пуска кратность пускового тока
ограничит мощность движка на уровне 1/4-1/3 от номинальной мощности ЭТ для галогенок
например 250вт/3 = 83вт 83вт х 5 = 465вт (пусковая мощность полсекунды секунду выдержит)
83вт х 10 = 830вт такой перегрузки ЭТ скорее всего не выдержит даже кратковременно
это такие пусковые мощности для длительной мощности 83ватта!
а у автора мощность 250вт номинальная!
соответсвенно пусковые мощности вырастут втрое и станут равными 1400вт и 2500вт
значит номинальная мощность
исходного ЭТ должна быть 750вт! начнём с того что таких в продаже не видел ни разу
попалит автор кучку ЭТ и плюнет
в его случает проще свою схему разработать с учётом ограничения зарядных и пусковых токов в нагрузке
и не по схеме ЭТ а например косой мост что проще технологичнее и дешевле
полумост тоже неплох

[kentgaryk]

Вопрос в том, что там у него с режимом КЗ и как он от него защищается, тут пробовать надо. Поскольку там автогенератор, а не управляемый мост это может пойти на пользу, просядет на пуске и плавно выйдет на режим. Управляемый драйверами мост сгорит точно если не приняты специальные меры по ограничению тока, а здесь может и прокатить хотя не факт.

А вообще для подключения пылесоса лучше чугуниевого трансформатора, с мостом на 50 китайских ампер, сложно что нибудь придумать.

[baroom]

Вопрос в том, что там у него с режимом КЗ и как он от него защищается, тут пробовать надо. Поскольку там автогенератор, а не управляемый мост это может пойти на пользу, просядет на пуске и плавно выйдет на режим. Управляемый драйверами мост сгорит точно если не приняты специальные меры по ограничению тока, а здесь может и прокатить хотя не факт.

А вообще для подключения пылесоса лучше чугуниевого трансформатора, с мостом на 50 китайских ампер, сложно что нибудь придумать.

от ЭТ мощностью 250вт сам запускал движок 12в потребляющий 10-15А непрерывно
собственно плавный пуск получается за счёт плавного углового регулирования (как у тиристоров)
при входном и выходном электролите это невозможно
там был плавный пуск и не было входного и выходного фильтрующего электролита
элдвижки сильнее греются от такого пульсирующего тока и напряжения
надо обдувать входные транзисторы там стояло 4шт биполярных 700\400в 13А в схеме полумоста грелись
и сдвоенный диод Шотки 40А 80в на вторичке
при разумных ограничениях штука работает и в 10 раз легче обычного сетевого 50гц транса

[kentgaryk]

Питать коллекторные движки меандром 30КГц плохо будет недобирать мощность, работать с пониженным КПД и в конце концов сгорит.

[из бывших]

Всем огромное спасибо за помощь!
baroom, Ваша схема доработки мне показалась более простой и компактной, во всяком случае для меня.
С драйвером повезло, он на тороиде. Как то была необходимость домотки пары витков в такой, и замены транзисторов на более мощные. Работает и по сей день.
По поводу линейного блока питания - согласен, простота и надежность не имеет границ (для начинающих и малоразбирающихся в ИБП). Но..я хотел в корпус пылесоса вмонтировать. Если отдельно, то взял бы компьютерный БП и не парился, там стабильные 12в с кучей защит и по весу легче линейного.

Подскажите диоды Шоттки, если придется мост на них делать. В смысле с ценой в пределах разумного и маркировку. Гуглу не доверяю, уже писал выше. А по датшитам не совсем понятно, какие нужны именно для данной конструкции. Я конечно понимаю, что личный опыт лучше всего, но...дорогое удовольствие палить неправильно подобранные диоды некопеечной стоимости. Лучше знающие люди пусть подскажут.

[baroom]

главный недостаток ЭТ это отсутсвие стабилизации и фильтрации
они хорошо работают на лампочки накаливания или омические нагреватели
а вот на двигатели постоянного тока не очень которые сильнее греются от такого источника питания

простая и качественная схема получается на косом мосту
которая даёт и стабилизацию и контроль с ограничениями токов
из силовых элементов потребуется два полевика 400-500в 8-10А два быстрых диода 8-10А
драйвер косого моста на 3842 (25руб) и два маленьких феритовых кольца одно для управления затворами второе для токового трасформатора
феритовое кольцо Ф40-45мм 2000-2500НМ с однослойной первичной обмоткой с небольшим количеством витков
и вторичкой намотанной пучком проводов около десятка витков
кольцо распылённого железа с намотанным пучком проводов обмоткой и сдвоенный диод Шотки на 45- 60в 60-80А
электролит 400в 330мкф или два по 400в 150мкф реле автомобильное 12в 16А мостик диодный 10А 600-1000в
резистор проволочный 15-22ом 2-5вт
(реле с серебрянными контактами, а не китайская подделка с медными или железными или советское мощное)
арматура для входного предохранителя 250в 2-5А тумблер с подсветкой для вкл 220в гнездо для сетевого шнура и сам шнур со штырём
(шнур надо проверять на сопротивление при покупке так как вместо долей ома сейчас попадается много с сопротивлением в несколько ом который сгорит , но внешне он неотличим от хорошего)

полумост тоже хорош тем более в качестве базы можно использовать элементы из ЭТ
но придётся добавить двухтактный шим контроллер например такой как TL494 (цена 15руб)
(добавив цепочку сетевого старта например динистор, мелкий тиристор или их аналог на двух транзисторах )

тогда получается хорошая сглаженная постоянка на выходе и высокая перегрузочная способность
с контроллером 494 также легко применять и полевики с небольшой доработкой схемы

для пылесоса я бы всё таки выбрал полумост на 494 если стоит задача минимизации цен деталей и максимального использования деталей ЭТ и максимализации перегрузочной способности

или косой мост на 3842 и двух полевиках с двумя диодами если хочется большей простоты и меньшего количества деталей, а небольшое увеличение цены из-за дополнительных двух полевиков и диодов некритично

в качестве выходных диодов шоттки можно использовать 2045 но это только в мосту для ЭТ (4шт и общее падение больше изза того что в ЭТ будут больше пенапряжения на диодах )
а для косого моста или двухтактного прямохода можно использовать один или два 2045 (для увеличения перегрузочной способности)
2045 сдвоенные диоды шоттки хороши ещё тем что их можно набрать из сгоревших компьютерных блоков питания очень дёшево