ФУОЗ на базе AC-CDI

[kesav]

Не вообще скутерный, а определённый.
Не предлагаю, а - "Я бы так поступил."
Будет работать с родным? Ну и прекрасно.
Не будет? Можно сделать так. Или заняться адаптацией.
Знания - дают свободу. Паяльник мой, как хочу так и махаю, что хочу то и паяю.

Вы меня извините, если что не так спрашиваю или переспрашиваю. Я понимая что вы в этой области как рыба в воде, для вас это всё пройденный этап. Для меня допустим не составит труда восстановить машину перевёртыш ( после аварии) в первоначальный вид, и я понимаю как этот процесс выглядит со стороны не просвещённого обывателя, так же и для меня сложна электроника , как говориться каждому своё, а разобраться то хочется, да ещё и потребность в этом есть.

[kesav]

Flash.#13
Ну вот и полегчало, к старому коммутатору ( тем более не родному 13.3734-01) возвратятся однозначно не буду, тем более что уже все разобрано и ликвидировано. Все описанные вами способы решения данной проблемы с использованием коммутатора ВАЗ 0529.3734, мне нравятся , какой из них применить тут уже вам решать как специалисту в этой области. Мне главное что бы работала связка индукционный датчик, МК, и коммутатор 0529.3734, Для моей техники это самый оптимальный вариант в плане ремонтопригодности и доступности запчастей.

На счёт " не забываем прошивать FUSE BITS(фюзы) ", это мне пока рано , не все детали ещё пришли, и для меня скорей всего нужно будет весь процесс прошивки по подробней если можно, тут для меня полный лес.

[Arwood]

Не надо пугать? Не буду. Влезу, когда и если совсем уж ничего не попрёт. Но, если автор готов менять программу, нужды в паяльнике обычно не возникает.

Я тоже могу поднять перевёртыша. Но кузовщина мне отвратительна. Люблю крыс, знаете ли.
Могу оживить стуконутого. И даже иногда это делаю. Но не люблю.

Фюзы не забывать, это да. Я забыл и неделю подбирал графики к кое-как работающему устройству.
Потом обнаружил промашку. Прошил правильно. И уже несколько дней наслаждаюсь работой мотора.
Звук, тяга, приёмистость - еду и наслаждаюсь.
Всё настолько хорошо работает, что отключил (в части "Зажигание") свой, ранее установленный борткомпьютер. Катаюсь на этом зажигании.
Чего и вам желаю/советую.

[kesav]

Arwood Пугать и не думал, привёл в качестве примера. Я очень рад за вас, что вы такой разносторонний человек, сам пытаюсь быть таким. Любое напутствие или совет всегда приветствуется, единственное, что мне пока не всегда понятно, о чём идёт речь и что нужно сделать, и я пытаюсь в этом разобраться, тем более мне это интересно. Может, посоветуете что то почитать ( изучить ) для начинающих, буду признателен.

[decide]

Коллеги, может кто рисовал в лейауте под смд формат, поделитесь если не жалко.

[Arwood]

Для питания, я использую готовую китайскую плату-импульсник. В нашей местности она стоит 1.5 у.е.
При такой цене (стоимость пачки сигарет) делать самому мне лень.
А остальное - на.

[Flash.#13]

Более подробная инструкция по прошивке:

1. Понадобится программатор, рекомендую прикупить UsbAsp (еще называются UsbAsp2.0 AVR arduino), это не дорогой (2$), китайский массовый программатор, в комплекте с ним обычно идет диск с бесплатной программой "eXtreme Burner - AVR", особо удобно что все это подключается к любому USB порту любого ПК.


2. Настройка софта: устанавливаем прогу "eXtreme Burner - AVR", запускаем, в закладке "chip" выбираем "ATmega8".


3. Отрываем нужный нам файл "CDI.hex"


4. Фьюзы (fuse bits), это специальные "электронные" перемычки указывающие чипу режим его работы, например в данной схеме используется кварцевый резонатор на 4МГц, и если не включить его в фьюзах, то микроконтроллер не будет его использовать. Нужно перейти на закладку "Fuse bits/Settings", нажать кнопку "Configure ARV clock", и выставить все пункты, как на картинке. После настроек фьюзов важно не забыть отметить "галочки" их прошивки, это типа такая защита от "дурака".


5. Все готово для прошивки чипа, жмем кнопку "write all", процесс занимает всего секунду.


В случае ошибки при прошивке стоит проверить правильность распайки разъема программатора платы, бывает что какой-то проводок оторвался, чипы атмел очень стабильно шьются. Для штатной прошивки чипа требуется "пять проводов"(6й питание), в этой схеме используется кварцевый резонатор, и после прошивки микроконтроллер не будет работать без этого кварца. Для удобства частых прошивок рекомендуется иметь "прошивочный" разъем программатора на самой плате ФУОЗ, так же удобно не припаивать чип, а вставить его в колодку. Чтобы не путаться какой стороной вставлять разъем, удобно сделать заглушку в кабеле(заклеить ножку "6" GND) программатора, а на плате не впаивать соответствующий контакт(см. фото). Разъемы программатора на плату можно наковырять со старых матплат. Фьюзы нужно прошивать всего один раз, все последующие прошивки их можно не трогать, при прошивке основного кода фьюзы не затираются, и если будет нужно "зашить" другие углы, достаточно просто открыть прошивку, и нажать "write all".

[vis888]

Добрый день. Завершил тестирование под нагрузкой зажигания.
Основной проблемой реализации данного проекта было отсутствие на наших движках батарейной системы питания. Адаптацией к безбатарейной системе я и занимался. Были некоторые сомнения, что схема питании за время дергания шнура не выйдет на режим и контроллер не успеет прогрузиться. Но после многочисленных испытаний в бочке с вращением дрелью (суммарно намотал 30 минут), а потом и с помощью штатного стартера окончательно убедился в жизнеспособности данного решения.
Немного о схеме. Само CDI зажигание и микропроцессорная часть без изменений, за исключением замены транзисторов на более «живучие» КТ315 на BC547, а КТ361 на S8550. Теперь по схеме питания, она собрана по одно-полупериодной схеме, диодный мост применить не удалось, так как при соединении «земель» (CDI и контроллерной) один диод в мосту шунтируется, поэтому нет смысла его использовать. Диод был взят Шоттки, так как он падением 0,2В в прямом направлении, соответственно меньше нагрев (входное напряжение с генератора колеблется от 20 до 120 вольт), диод в схеме я взял с попавшейся платы, можно поставить и не такой мощный. Резистор в цепи стабилитрона сознательно разбит на два. Это 2-х ватный 2,7к и 1-но ватный 470 Ом, сделано это также с целью снижения тепловыделения на резисторах и облегчения работы диода. Стабилитрон на 12 вольт 1-ваттный. Дроссель в цепи питания транзисторов взял тоже с б/ушной платы. Керамические конденсаторы типа К10-17, они малогабаритные, я использовал в SMD исполнении (они еще меньше). Я катался на Таблице 2. 1-я чуть более агрессивная, я её позже залил, в деле не тестил.


Видео https://www.youtube.com/watch?v=_uuSgyoQ4RM
Файлы hex и asm прикреплены
PS: Еще раз огромное спасибо автору! Flash.#13

[Flash.#13]

vis888 спасибо за видео обзор, приятно что эта поделка работает. Кстати только сейчас понял что у вас вообще нет питания 12В, и все работает от 160В генератора искры. Как по мне то вы правильно сделали что отказались от аккумулятора, чем меньше элементов в схеме тем меньше их поломается со временем, к тому же АКБ имеют свойство сыпаться. У меня была похожая проблема с запиткой плати контроллера электровелосипеда, когда на батарее 70В, а контроллеру надо 5. Ее можно решать по разному, у меня там транзистор по схеме ОК(эмиттерный повторитель) с мелким стабилитроном на 11В, накатал примерную схемку, в случае нагрузок охлаждать транзистор легче, хотя плата с МК и обвязкой потребляет не более 50мА.

[vis888]

Flash.#13 Да спасибо, принято. Я рассматривал такой вариант, и хотел 2-ве кренки поставить 12 и 5 вольт, но в ходе тестов выяснилось что контроллер потребляет ничтожно мало, у меня где-то 10 мА, и поэтому решил обойтись параметрическим стабилизатором на стабилитроне.

[decide]

А остальное - на.

Спасибо большое.

[Arwood]

Пожалуйста.
Добавлю, что камень у меня стоит в панельке.
Для прошивки, пользуюсь отдельной платой, к которой подпаиваю проводки с ЭкстраПик+.
Эта отдельная плата - там тоже есть.
На страницы разделил для удобства распечатки.
Та плата, где один выход, сейчас работает на моём моторе.

[svetl1928]

Сегодня наконец завел свой мопед на этом ФУОЗ. Прошил просто стандартной прошивкой и он завелся. Поскольку там еще у меня проблема с движком, то работал не ахти, но какой холостой, это нечто!! Такого холостого в стандарте не было, а сейчас может работать на грани, как секундная стрелка)
Потом я захотел поэкспериментировать и подключить ВАЗ коммутатор и катушку. Прочитал сообщение, где форумчанин спрашивал насчет питания 5В на транзисторы выходного каскада ФУОЗ, не стал заморачиваться и просто подключил на них питание с выхода кренки, при этом 12В естественно отключил. Начал с диким восторгом пробовать крутить стартер и чуда не произошло. Я так понял что с ФУОЗ просто нет входящих импульсов на коммутатор. Потом отключился от кренки и подал питание с коммутатора, все та же история, импульсов нет. Пробовал играться и дергать минусовой клеммой на аккумуляторе и при этом на свече лупила мощная искра, это подтвердило то что катушка и коммутатор рабочие.
В общем печалька не большая.
Я так понимаю, что резисторы указанные в обвязке транзисторов годятся только для 12В, а для 5В нужно менять номиналы?
Объясните куда пропали импульсы с ФУОЗ?

P.S. Еще удивился что в коммутаторе ВАЗ 2108 выходной транзистор включен и постоянно подает минус на катушку . Получается входной импульс приходящий на коммутатор закрывает транзистор и разрывает минус на катушку зажигания?

[Arwood]

Объясните куда пропали импульсы с ФУОЗ?

P.S. Еще удивился что в коммутаторе ВАЗ 2108 выходной транзистор включен и постоянно подает минус на катушку . Получается входной импульс приходящий на коммутатор закрывает транзистор и разрывает минус на катушку зажигания?

Последний транзистор не ставь, а первый от контроллера запитай не от 12, а от +5-9в. И ВАЗ коммутатор заработает.

Именно так. бессмысленный расход энергии и нагрев катушки. Технология середины прошлого века.
(Для накопления энергии, достаточно 0.01 сек. Остальное время, ток течёт зазря)

[svetl1928]

А если напрямую с МК через резистор подать сигнал на коммутатор, не накроется контроллер?

[Arwood]

А смысл?
Точно такой же, только усиленный, на выходе.
И с ним коммутатор не работает.

[Flash.#13]

svetl1928 пару постов выше писал, что коммутатор ВАЗ 0529.3734 имеет иную логику работы, и как вы заметили катушка у него постоянно включена, по сигналу с датчика она отключается, при этом идет самоиндукция, и искра. Так же у нее инверсная логика работы на входе, сигналом искры есть импульс "0В" с датчика, по простому, искра будет если зеленый провод "6", кинуть на "минус"(см рис.). Точно с такой же инверсной логикой работает датчик на эффекте холла в жигулях. Все это решаемо, но важный момент, у вас датчик на мопеде старый катушечный, или вы поставили на эффекте холла? Если остался катушечный то сделайте как пишет Arwood

Для наглядности дорисовал(или дотер) схему под коммутатор ВАЗ 0529.3734, со штатным индукционным датчиком мото, и датчиком на эффекте холла, как в автомобилях.

[svetl1928]

У меня остался индуктивный датчик.
Это получается при подключении npn транзистора к МК, на выходе транзистора мы получим ноль(при поступлении плюса с МК)?
P.S. Понял, мы просто получили инверсию)

[Flash.#13]

Вы все правильно поняли, только транзистор не надо подключать(он у вас уже подключен), посмотрите на штатную схему, там достаточно припаять резистор и проводок выхода

[svetl1928]

Ничего не подключал.У меня транзистор вместо КТ315 стоит bc547. Питание на него подал с этой же кренки что питает контроллер. Для наглядности даже убрал второй pnp транзистор. Подключил все правильно, но блин снова не работает(
Коммутатор у меня восьмеровский, но его номер 761.3734. Может в нем беда?