Тиристорный регулятор на нем есть - это, типа, паяльная станция. Суть - паяльник с необгораемым жалом, керамическим нагревателем и диммером. Все эти "навороты" все равно не спасают, нагреватель меняю регулярно. благо, что дешёвый.
Это не дело, эпсн25 работает годами, а это 2 мес и под замену. Вот и подумал, что может заменить этот фазовик на стаб тока.
Shtepsel писал(а):Тиристорный регулятор на нем есть - это, типа, паяльная станция.
ну если ПС то в паяле должпн быть датчик -(ТП или ТС) тогда при установке правилной иемпературы скажем 250 перегрева быть не д0лжно естествено если ОТКАЛИБРОВАНО ВЕРНО оно...
или пожизни такое
кстати у меня у паялки на одной KADA852d+ тоде дало меняю часто ибо ставлю исключително медные покрытые никелем (пробовал сталные с сердечником и керамику)- типа вечные-не понравились плохой теплопроводностью -полигон не прропаять и если полуда слезла проблема снова залудить
если датчика нет то как ты не бейся стабилной температуры не видать
видал правда я схемы где рол ТС выполняет сам нагреватель но
1 он должен быть закрытый керамический тонкий
2 низковолтный
3 выводы спирали -должны быть приварены к токоотводам
4 сжема работает в 2 фазах
а-замер сопротивления тока нет
б-нагрев схема замера блокирована и работает с ранее замереным значением
точность таконго замера даже для 24в паялы невысокая порядка 20%% для 220 схемы не существует..но если сделать по аналогии скоре всего работать не будет оно
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Датчиков никаких нет. Сам нагреватель и тиристорный регулятор. Включают на минимуме. По прогреву добавляю до нужной т-ры. Купил когда-то, а щас как чемодан без ручки. Вот и думал приколхозить что-то поприличнее.
зачем приваривать? достаточно просверлить отверстие под ее шарик и опресовать вокруг (зачеканить)
думаю это единственый способ добится ООС поТ и таким образом обеспечить стабилность температуры
может
но на мой взгляд проще сделать новую ПС купив паялник на 24в с термопарой от китайских ПС...
просто переделка неприспособленых паял под ТП еще та задачка... а если оно еще и на 220в тои опасно еще-нет галваноразвязки
кстати неясно что у вас за паяло..от этого зависит возможность доработок
вспомнил когдато в конце 80 купил десяток ЭПСН40 и 65 с пластиковой ручкой...ну все в курсе паяло пригорает жало и...приходится выкинуть все вместе ибопопытка смены жала рвет обмотку температурап в покое не превышала 400 при пайке 300-340С кстати в комплекте okj запасное жало но...какя писал заменить если прозевал пригар невозможно
кончились они толкоо в2000х купил тогда свежий аналог ЭПСН40 но с жалом на винте и деревяной ручкой
выяснилось что они перегреваются-недомотаны в покое до 600!!С при пайке почти 400!С естествено жало сгорает махом и обмотка следом...гавно постсовковое(хуже китая) -купил потом еще пару все сдохли махом -хоть и питал через ЛАТР пониженым... жало перегревается обгорает полуда паять удобно толко чайники...
потом купит 1свою паялку фени паялу-небо и земля по сравнению с старыми паялами...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я пробовал зачеканить. Там видимо медь обгорает и тепловой контакт ухудшается. Температура начинает плавать, неприятно. Вот я и думаю чтоб приварить. А гальваноразвязка - уже отдельная история.
Shtepsel писал(а):Суть - паяльник с необгораемым жалом, керамическим нагревателем и диммером. Все эти "навороты" все равно не спасают, нагреватель меняю регулярно. благо, что дешёвый.
Это не дело, эпсн25 работает годами, а это 2 мес и под замену. Вот и подумал, что может заменить этот фазовик на стаб тока.
А чем тогда не устраивает ЭПСН? Не проще ли пользоваться им, чем мучиться с этой новомодной шнягой?
Возник вот какой вопрос, котаны. В цепи питания устройства частенько ставят дроссель, как фильтр от ВЧ помех. Причём, встречаются варианты как дросселя отдельного, "вразрыв" плюсовой шины. Так и дросселя двухобмоточного, по цепи и плюса, и минуса.
Насколько я знаю, принцип их действия разнится в достаточной степени, и они защищают от "разных" помех. Т.е. есть принципиальная разница в установке двух отдельных дросселей, или одного с двумя обмотками. Но... я затрудняюсь понять какая именно. И какой от чего больше защищает. Не мог бы кто мне толково пояснить, какое из двух этих решений мне больше подойдёт?
обычно ставится синфазный филтр на 2х обмоточном дроселе...
но тема очень обьемная лучще изучить оригиналный матерьял в учебных статьях о зашите от помех в сеть и из сети
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
чембы катята не тешились ...лижбы не мявкали на ночь..
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Независимое - в исходном состоянии, если использовать только один БП. Если нужно сразу два - тогда нужно рвать чёрную перемычку. Дополнительно контакт.
паралелное включение несколких БП без выоравнивания ТОКОВ ну хотяп на сопротивлениях ПЛОХАЯ ИДЕЯ
в идеале такая схема должна иметь балансир-устройсво равной загрузки
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Пытаюсь с LM317 разобраться, по обычной схеме включаю:
(У меня LM317N, включена правильно: 1-Adj, 2-Out, 3-in)
Питание от 18В (две "кроны"), рез R1 = 220 Ом, нагрузка ок. 10 КОм и светодиод. Когда без R2 (замыкаю R1 на землю) то на выходах батареек выстанавливается 1.6 В, ЛМ-ка дико греется, что за фигня? По документации при этом должно быть 1.25 В на выходе, а тут видимо какой-то дикий ток начинает через неё идти. Включаю R2 такой же как R1, При этом на выходах батареек 14 В, на выходе ЛМ-ки 13 В (ожидается что должно быть около 3 В), R2 дико греется.
достаточно просверлить отверстие под ее шарик и опресовать вокруг (зачеканить) 
