Светодиодное освещение

[pavel123]

Я звезды прикручиваю на термопасту саморезами семечками. Быстро, дешево, сердито...
В качестве питания - традиционный трансформатор для питания галогенок. Он обычно на 12в 5а.
Ну а потом либо линейник на транзисторах (пнп-мосфет) на 3-4 светодиода, либо повышалка.

[kaschak]

Fuser
Такой термоклей знаю, но большой тюбик брать только если сразу и оооочень много клеить, иначе лучше по 1г есть аналогичные, хотя я хз как он в тюбиках сохнет.

единственный минус этого компаунда - толстые слои высыхают уж очень неспеша

это не компаунд, потому и долго сохнет, второй компонент обычно атмосферная влага.

по поводу "избыточности" теплоотвода - бред. если алюм. радиатор будет отдавать мощность с бОльшей площади - то и эффективность его будет выше, чем у пластика, который будет холодным

Там подразумивается что тепло отводится(передаётся внутри радиатора) быстрее чем может отдавать в атмосферу радиатор без обдува при обычных размерах(толщина/размер/площадь). Мысль не безосновательна, но расхождение в эффективности не проверялись, так что это только мысль встреченная на просторах интернета.

в ближайшем строймаге набираешь широкого алюминиевого профиля

Ближайший строймаг с алюминием где то в 100км, ближайший строймаг в котором я бываю чаще чем раз в пятилетку в 200км, наверно потому и набрёл на такую идею в инете. А люминтий я ужо три года потихонку подтягиваю к дому, правда оказалось, что за пару недель можно основательно подточить запас, или таскать надо было больше, хотя за 350км на собственном горбу да на общественном транспорте много не натаскаешь.

pavel123
О спасибо за мысль, я про саморезы не подумал, они наверно и дороже выйдут чем винтики, но и инструмент меньше крутить(а он тоже изнашивается и денег стоит, один метчик стоит как 200-500 грам винтиков) и времени можно сэкономить не пять минут.

Спасибки всем, для меня направления прояснились, а идеи поданные тут полезны будут, если есть ещё мысли давайте, получается очень эффективен "коллективный разум" форума.

[Fuser]

открытый тюбик у меня лежит вот уже 2й год, иногда пользуюсь - никаких проблем.
это именно компаунд на основе силикона, насчет отверждения влагой ничего сказать не могу, но пока он жидкий - имеет густой сладковатый приторный запах... я так думаю что это "выходит" растворитель или что там....
задача радиатора как раз и есть "разнести" тепло на как можно большую площадь, и чем быстрей он это делает - тем выше его эффективность. т.е. выполняет ОТВОД тепла от источника. если у него фиговая теплопроводимость - то его смысл теряется, что с радиатором что без, источник будет перегреваться.

[kaschak]

Fuser
Кстати да, возможно такой клей схватывается путём высыхания. А компаунд, ладно забили чувствую опять уйдём в демогогию о терминологии.

Про радиатор мы с вами просто о разном говорим - я имею ввиду отвод тепла ОТ РАДИАТОРА, а не отвод тепла РАДИАТОРМ, ну ооочень грубый пример - эффективность одного и того же радиатора в вакууме и скажем хотя бы в воде во сравнению с воздухом, смысл в том, что есть тепловое сопротивление кристалл-радиатор, теплопроводность самого радиатора("внутреннее тепловое сопротивление" читай тепловое сопротивление горячая сторона радиатора-холодная сторона радиатора), тепловое сопротивление радиатор-среда, и смысл в том, что сопротивление радиатор-среда(атмосфера) намного больше теплопроводности самого радиатора "внутреннее тепловое сопротивление" и соответственно влияние теплового сопротивления радиатор-среда практически самое большое(определяется геометрической формой и размерами), но всё это при обычных размерах радиатора.
Тьфу блин, наверно я зря такое вспомнил, наверно ничё полезного из такого обсуждения не выйдет.

Так и ещё вопрос такой в голову стукнул - если запаралелить два(или более) светодиодных драйвера, и напряжение на питаемых светодиодах будет попадать в диапазон рабочих напряжений всех драйверов, то токи драйверов будут складываться? Соответственно если напряжение превысит напряжение одного из драйверов, то он не будет работать(давать вклад тока), и сгорит если напряжение черезчур высокое? Это я считаю будет именно так работать. А вот что будет если напряжение будет ниже рабочего выходного напряжения одного драйвера? Я так полагаю что он будет молотить на всю свою возможную мощность, и если ток ограничивается по вторичке то скорее всего перегорит(если не хватит напряжения для работы схемы ограничения)?

[Serj66610]

драйвера можно спараллелить,если их выходы подключить через резисторы(в плюсы питания)...к примеру-с одного плюса-1ом и со второго-1ом....выходящие выводы-в общак и на СД ленту.....просто если один стабилизирует ток на уровне 700мА и второй на уровне 695мА то общий суммарный ток будет равен сумме двух токов за вычетом разницы токов обоих драйверов....т.е. 700+690.....это в теории...на практике-всегда на пару процентов меньше......и это расхождение в пары процентов зависит от номиналов уравнивающих резюков....чем больше их величина-тем меньше "потери"(перегруз одного и недогруз второго).....мы так на предприятии параллелили два 20А БП на 24в....роль "выравнивающих резисторов выполняли подводящие провода от выводов БП до клеммной колодки(2*2,5мм/2).....общий ток что-то около 32А....каждый по отдельности БП уходил в защиту при токе 21,5-22А....а так ниче..."шуршали" оба......ток резистор точной установки напряжения подкрутили(+/- мультиметра-на измерение милливольт и на оба плюса блоков) до "нулевых" значений.

[diesel170]

нужно 4-6 по 30-50ват минимум, да и нужно 3-5 по 10-15 ват дополнительно

Зачем столько трансформаторов? Сколько всего будет диодов и каких?

Где то читал, что алюминий обладает "избыточной" теплопроводностью для пассивного охлаждения светодиодов(при тех толщинах которые обычно применяют), типо алюминий отводит тепло от источника намного быстрее чем отдаёт воздуху при естественной конвекции, и там предлагалось заменить алюминиевый радиатор пластиковым с повышеной теплопроводностью - где то 15-20% от теплопроводности алюминия должно было обеспечить теплоотвод незначительно уступающий алюминию при тех же размерах/формах.

Это было нечто бредовое. Да, поначалу радиатор (пока холодный) отводит тепло быстрее, чем отдаёт воздуху, но через некоторое время радиатор прогреется и будет отдавать в окружающую среду ровно столько, сколько "высосет" из светодиода.
Если заменить радиатор пластиковым, теплоотвод ухудшится и температура вырастет. Подозреваю, что этот бред писали продаваны светодиодов - чтобы чаще покупали.

[kaschak]

Serj66610
Чёт недопонял, драйвера вроде ток стабилизируют, зачем резисторы.
А понял, если вы говорите про СД ленту, то они питаются напряжением(в ней уже есть резистор ограничивающий ток), я имею ввиду питание светодиода без резистора от драйвера(стабилизированного по току источника питания).
Я считаю, что токи должны складываться, да и где то на форуме обсуждалось запарралеливание блоков питания в которых встроено ограничение тока, если мне не изменяет память, там пришли к выводу, что сначала будет работать один блок у которого меньше ограничение тока, а по мере необходимости(росте нагрузки) будет подключаться другой, и при таких условиях выравнивающих резисторов и чего либо ещё не понадобится. Я то это как бы понимаю, но на практике пока не доводилось пробовать, вот и хотел спросить у более опытных о подводных камнях(принципиальных ограничений не вижу). Ну или я где то совсем неправильно понимаю работу данных приборов, тогда хотелось бы узнать о таких ограничениях/особенностях.

diesel170
Количество продиктовано необходимостью - минимум одна стойка на 120ват, а скорее всего две, и как обычно на половине подоконников и вроде 10 ват как раз на подоконник добавить самое оно.
Ох, ну повторюсь про радиаторы мы с вами говорим о разных вещах ИМХО, либо я совсем недопонимаю что то принципиально.
Вот давайте проведём аналогию - каждое из тепловых сопротивлений (кристалл-радиатор, внутреннее радиатора - собственная теплопроводность, радиатор-среда) посчитаем за электрические сопротивления, и соответственно разница напряжений это разница температур кристалл-воздух, а ток - отводимая тепловая мощность, так вот предполагалось что "внутреннее" сопротивление радиатора много меньше сопротивления радиатор-воздух(на 1,5-2 порядка минимум), соответственно если увеличить "внутреннее" сопротивление радиатора скажем в 10 раз, то общее сопротивление кристалл-среда увеличится всего на несколько процентов, и соответственно для поддержания теплового потока увеличится разница температур и тоже соответственно на несколько процентов. Тут конечно как вы заметили что это может быть и "разводка" продавцов, но чисто теоритически я не вижу противоречий, вопрос в конкретных цифрах, но у меня складывается впечатление что цифры несколько "подогнаны". Статейка вот http://www.led-e.ru/articles/led-cooling/2010_1_54.php но первоисточник мне не известен.
Хотя скорее всего мы смотрим на вопрос с разных сторон.

[pavel123]

Прочитав все выше изложенное, возникает соответственно вопрос - а шо за монстра вы собираетесь, извините за тавтологию, собирать?
Из 3-х летнего опыта эксплуатации диодного освещения могу сказать:
- пользуюсь только диодами в 1Вт на звездочке.
- очень-очень-очень редко пользуемся большим светом (в комнате 2 выключателя на 28Вт и 42Вт, в спальне 2х18Вт ), в основном подсветки из линеек по 4-6-8 диодов 1вт.
- чтоб не сильно грелось нагружаю 250-270мА, проще добавить один лишний диод.
- проще сделать несколько линеек по 4-6-8 диодов, если что-то вылетит, то вылетит одна линейка и свет не пропадет.
- сейчас вообще коридор и санузел на дежурке (датчик движения + линейка из 4-х диодов).
- для линеек подсветки пользуюсь алюминиевым профилем от москитных сеток. Беленький-чистенький, все провода протягиваю внутри профиля. Только под звездочкой пластик гравером снимаю.

[Serj66610]

для поддержания теплового потока увеличится разница температур и тоже соответственно на несколько процентов

....и светодиодам благополучно придут кранты......в скором времени.
Я понял о чем идет речь....если есть на радиаторе некая зона,которая имеет температуру выше остальной площади,то на ней и естественная конвекция-выше....и тепло как-бы "быстрее сдувается" за счет разности давлений более горячего и более холодного воздуха в приповерхностном слое радиатора,при этом сам радиатор(в зоне нагрева) лишь "ненамного" теплее всего объема.......и у алюминия эта немногость-десятые единицы градуса...а у пластика-3-5град.......ну посчитали и подумали...да какая нафиг разница! за то-пластмасса-дешевле алюминия.
так вот.....повышение температуры кристалла в СД не имеет большого значения,пока его температура находится в пределах комнатной....но когда она станет 60....то с алюминиевым радиатором-температура кристалла будет выше на 0,5-1град....а с пластиковым(из супер композитных материалов)-уже на 3-5 град.(и это-в самых лучших и благоприятных условиях)....реальность-куда более прозаичнее....и 5-7 град.-это реальный факт.
А теперь заходим на сайт производителей СД и смотрим "время жизни" и степень деградации кристалла в зависимости от его температуры.....
А вот теперь пытаемся осознать режимы всех элементов и всех деталей во всех устройствах из "поднебесной"....ничего там они не завышают?
Я просто многократно делал и перепаивал СД лампочки,ленты,матрицы.....там такой нагрев....60 град.-это в лучшем случае!
Есть одно простое правило....чем ниже температура-тем надежнее работает.....думаете,это дураки от нефиг делать тепло проводящую пасту придумали?
Чем меньше разница "внутренний объем кристалла-внешний объем радиатора"-тем лучше!
Так-что,в принципе....если ресурс СД-по боку(и можете посволить раскошелится)-можно хоть скотчем к потолку клеить....ну отработает 10.000 час....Оооо-уже круто......ничего,что ресурс от 100.000 часов и выше?
Этих ученых-можно понять....должны-же они за что-то деньги получать.....
При союзе вообще медные радиаторы лепили почти всюду....а счас даже люминь жалеют.....вот на пивные баночки-люминя не жалко(кстати...можете раскроить их в качестве "тепло проводящей пластмассы"),а радиаторы...оо...эт святое....сколько там промышленность пивных(и с "шипучками") выпускает....каких-то пару миллионов тон в год в пересчете на метал...на светики-ясен пень больше

[diesel170]

Количество продиктовано необходимостью - минимум одна стойка на 120ват, а скорее всего две, и как обычно на половине подоконников и вроде 10 ват как раз на подоконник добавить самое оно.

Я таки не понял, какие будут ставиться диоды (1Вт, 3Вт, 10Вт...). Зная, сколько диодов и какова мощность каждого, можно будет прикинуть, чем их питать. Может оказаться, что проще всего запитать прямо от сетевого выпрямителя через небольшой гасящий резистор.

Насчёт же радиаторов - лучше всего делать так, как делали при Союзе. Ведь тогда на первом месте стояли надёжность и долговечность. Благо, литература тех лет сейчас доступна, поэтому надо ориентироваться на неё. В сети же - ХЗ кто пишет и ХЗ с какими интересами...

[As]

...ну отработает 10.000 час....Оооо-уже круто......ничего,что ресурс от 100.000 часов и выше?..

Нет у люминофорных светодиодов такого ресурса, к сожалению... Даже 10 000 часов - только в формулах получаются, реальные 10-ваттные матрицы после 10 000 наработки еле-еле светятся, люминофор выгорает напрочь! Думаю, и у маломощных ситуация не сильно отличается...

[kaschak]

pavel123
Монстр называется полки для рассады, нужно минимум 4 полки по 25-30 ват на полку, а то и ещё одну стойку приволокут, ну и немного по мельче.
Светики по 1Вт и на БП на одну линейку больше - и светик недогружен и в случае выхода из строя линейки оставшиеся не будут перегружены.

Serj66610
Да всё приблизительно так и есть. Я тоже понимаю что люминтий лучше, но видимо есть экономические аспекты раз загоняются - дешевле/легче, мож даже технологичей из пластика фигачить. Кстати перед сном прикинул тепловое сопротивление радиатора - у меня получилось сотые доли градуса на ват, вот и прикинул что при 10Вт тепла и пластике перегрев станет где то на 1.5 градуса больше. Если цена ниже, то можно компенсировать дополнително увеличив площадь радиатора. Я цен на такой пластик не знаю так что ИМХО не стоит сильно загоняться, а если попадётся прикинуть соотношение цена/площадь - и думаю станет всё понятно, если на 20-30% дешевле люминтия я на пробу взял бы немного.

diesel170
Диоды по 1Вт, крутятся на алюминиевый уголок, при пробе за 1.5 час работы температура была около 50 градусов, может чуть больше, но блок питания был временный.
Да если будет блок питания с напряжением близким к падению на линейке диодов, то токоограничивающий резистор должен прокатить, да и провода добавят немного. Мож и загонюсь на такое - один блок одна стойка удобно тож.

As
с люминофором ситуация вообще печальная, как я понял развитие светодиодов идёт по пути увеличения мощности на корпус, читай мощности на единицу площади в таких условиях по любому люминофор будет ускоренно деградировать. У маломощных СД ситуация должна быть немного лучше чему у очень мощных. Да и на сколько помню в описаниях про 100.000 часов говорится о кристалле и как то хитро это распространяется на светодиод миную недолговечность люминофора, то ли это написано в самом конце мелким шрифтом, то ли как то завуалированно, но не помню что б прямо указывали на такие косяки. А может у фирм которые на даташиты не скупятся и люминофор покачественние.

[neon]

и как то хитро это распространяется на светодиод миную недолговечность люминофора, то ли это написано в самом конце мелким шрифтом, то ли как то завуалированно, но не помню что б прямо указывали на такие косяки.

при деградации падает световой поток. По достижению определённого значения светодиод считается отработавшим свой срок службы. Обычно это 30 % от номинала.

[Serj66610]

Думаю, и у маломощных ситуация не сильно отличается...

чуть более 80 тыс. часов онлайном-полет нормальный....светики-0,1Вт.
Понимаю,это-не показатель....но реального снижения яркости-нет!(с тех пор покупки и включения как подсветки остался кусок со светиками,которые не юзались....подал на них такой-же ток....яркость не отлична что у "новой" что у отмолотившей ~10 лет)...главное-это температура и ток...чем ниже эти оба параметра-тем выше срок службы.....все это-из реальной практики.

[neon]

без замеров приборами всё это субъективное мнение. Тем более деградация влияет ещё и на изменение спектра, который сложно определить на глаз.

[diesel170]

Диоды по 1Вт, крутятся на алюминиевый уголок, при пробе за 1.5 час работы температура была около 50 градусов, может чуть больше, но блок питания был временный.

То есть ток примерно 0,3-0,35А.
Можно вместо резистора использовать дроссель от ламп дневного света. При этом диоды надо сгруппировать так, чтобы напряжение на них и ток соответствовали току и напряжению ЛЛ.
К примеру, если взять 20 штук 1-ваттных диодов, соединив их последовательно, то они будут прекрасно работать с дросселем 1УБИ-20. Ток через них будет навскидку около 0,3А.
К слову, подобные решения применяются и в фабричных изделиях. Выпускаются диодные трубки типоразмера Т8 для прямой замены ЛЛ Т8. При этом стартёр удаляется, а дроссель остаётся, играя роль балласта.

[kaschak]

neon
Вроде всё верно, но как обычно одно но - как определить степень деградации без спец приборов они не у всех есть, а мне скажем хотелось бы знать, а иного и важно знать светоотдачу или хотя бы деградацию(пора менять)?

чуть более 80 тыс. часов онлайном-полет нормальный....светики-0,1Вт.

А эти светики с люминофором? Просто мощность такая обычно у монохромных, а там деградирует только кристалл?
diesel170
Идея конечно, но не пойму будет ли при этом гальваническая развязка?

[Андрей Бедов]

При использовании дросселя (как и источника с балластным конденсатором) - никакой гальванической развязки от сети не будет.
Для развязки используют трансформаторный БП любого типа (линейный либо импульсный).

[neon]

как определить степень деградации без спец приборов

простейший люксметр стоит недорого, особенно отечественные из старых запасов. Замеряете до и после.

[diesel170]

не пойму будет ли при этом гальваническая развязка?

С дросселем, разумеется, не будет. А нужна ли эта развязка? Может проще хорошо спрятать и заизолировать токоведущие части?