Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
да, мне конечно самому нравилось всегда включать этот усилок ( а потом раз щелчок и рабочий фон пошел, 
тема) но мне надо звук просто сделать, чтобы без хрипа был, а реле мне кажется сгорело, те контакты которые реле должно само замыкать (они были замкнуты перемычками, а если кнопку как на одиссее поставлю, то надо будет сначала ее выключать а потом сам усилок выключать, но это уже будет не то 
, мне радиотехника и запомнилась своим реле и пиковым индикатором мощности, ладно посмотрю - может что-нибудь сделаю
тема) но мне надо звук просто сделать, чтобы без хрипа был, а реле мне кажется сгорело, те контакты которые реле должно само замыкать (они были замкнуты перемычками, а если кнопку как на одиссее поставлю, то надо будет сначала ее выключать а потом сам усилок выключать, но это уже будет не то , мне радиотехника и запомнилась своим реле и пиковым индикатором мощности, ладно посмотрю - может что-нибудь сделаюВ общем коротко излагаю свою методику диагностики оконечного каскада сабжевого усилителя, чтобы при этом ничего не спалить. В принципе подойдет к практически любым отечественным УМЗЧ.
Для этого нам понадобятся:
1. Стопроцентная уверенность в исправности блока питания, блока тембров и в общем всего, без чего работа оконечника может нарушаться.
2. Осциллограф, желательно двухлучевой
3. Генератор сингала пилообразной формы частотой примерно 1 кГц. в моем случае это был комп с CoolEdit в котором соответствующий сигнал сформирован и запущен по кругу.
4. Один (или два) резистор порядка 10 Ом большой проволочный керамический на много-много ватт. Лампочка накаливания - альтернатива, хотя и не очень хорошая.
В общем куда воткнуть генератор - думаю понятно. Если двухлучевой осциллограф - то один вход подключаем сразу на вход оконечника и по нему выставляем синхронизацию, чтобы работал в как можно большем диапазоне ручки громкости. В оконечнике отключаем все выходные и предвыходные каскады, вместо этого берем 2 резистора по несколько [десятков] ом, соединяем их последовательно, цепляем на 2 входа предоконечного каскада (в более общем случае - сразу на выход усилителя напряжения). Среднюю точку - в то место, где должен быть выход. Нагрузку оконечника полностью отключаем.
Включаем наш девайс, смотрим. Сигнал на выходе должен по форме (* на коэффициент усиления, для сабжегового=20) совпадать с сигналом на входе независимо от уровня входного сигнала, в идеале - пока уровень выхода не упрется в напряжение питания. В случае наличия искажений на этом этапе - проверяем все, что находится ДО этого места. Там цепочка с обратной связью, поэтому надо смотреть на характер искажений и из них пытаться догадаться, какие транзисторы могут давать подобные искажения. Можно их менять прямо по одному. У многих из этих транзисторов допустим достаточно большой разброс параметров, потому это в общем не так страшно. А вот дохлый, который стоит в таком месте, где не ждешь, будет вносить существенные искажения.
Как только мы добились правильной формы сигнала на этом этапе - подключаем предоконечный каскад, на его выход снова вешаем эту цепочку, выход туда же. Включаем, проверяем. Если форма сигнала испортилась (срезается верх или низ у пилы, возможно со сдвигом) - виноват однозначно предоконечный транзистор. Меняем, повторяем.
Добиваемся правильной формы сигнала здесь, потом подключаем оконечный каскад. ВНИМАНИЕ! Перед подключением оконечного каскада - проверить все транзисторы тестером хотя бы. Если один будет пробит - второй сразу же накроется. В случае нескольких выходных каскадов в параллели - проделать для каждого в отдельности, отключая все остальные. Получаем на выходе без нагрузки сигнал без искажений. Смещения по постоянке не должно быть на выходе ни на одном этапе проверки. Если есть - это тоже искажение, исправляем соответственно начиная с самого начала.
Теперь у нас оконечник готов. Остается его проверить.
Подключаем резистор. Вклюаем на минимальную громкость. Начинаем добавлять громкость понемногу, щупаем лапой выходные транзисторы на предмет нагрева. Если ОЙ, то сразу вырубаем и долго думаем. Продолжаем увеличивать до тех пор, пока не начнутся искажения. Убеждаемся небольшой разнице формы выходного сигнала с нагрузкой и без. Если некоторые искажения появляются от нагрузки - не страшно.
Подключаем динамик соответствующей мощности. Подаем на вход усилителя сигнал синусоидальной формы частотой 1-2 Гц. Включаем на минимальную громкость и СМОТРИМ ГЛАЗАМИ на диффузор динамика, потихонечку добавляя громкость. Сигнал на входе и выходе должен совпадать. Если же при какой-то громкости, далекой от максимальной, когда выходной сигнал еще не отсекается по напряжению, начинаем слышать 50 или 100 гц, промодулированные нашим сигналом - то идем менять кондеры в блоке питания.
Кстати, насчет кондеров - это можно и без осциллографа проверить, по одному лишь индикатору уровня (если он конечно исправен) - указанным выше способом.
А вот когда уже мы добились того, что оно все работает, можно приступить к регулировке тока покоя.
Сорри, что несколько невнятно объяснил - ну в общем надеюсь это кому-нибудь поможет.
Для этого нам понадобятся:
1. Стопроцентная уверенность в исправности блока питания, блока тембров и в общем всего, без чего работа оконечника может нарушаться.
2. Осциллограф, желательно двухлучевой
3. Генератор сингала пилообразной формы частотой примерно 1 кГц. в моем случае это был комп с CoolEdit в котором соответствующий сигнал сформирован и запущен по кругу.
4. Один (или два) резистор порядка 10 Ом большой проволочный керамический на много-много ватт. Лампочка накаливания - альтернатива, хотя и не очень хорошая.
В общем куда воткнуть генератор - думаю понятно. Если двухлучевой осциллограф - то один вход подключаем сразу на вход оконечника и по нему выставляем синхронизацию, чтобы работал в как можно большем диапазоне ручки громкости. В оконечнике отключаем все выходные и предвыходные каскады, вместо этого берем 2 резистора по несколько [десятков] ом, соединяем их последовательно, цепляем на 2 входа предоконечного каскада (в более общем случае - сразу на выход усилителя напряжения). Среднюю точку - в то место, где должен быть выход. Нагрузку оконечника полностью отключаем.
Включаем наш девайс, смотрим. Сигнал на выходе должен по форме (* на коэффициент усиления, для сабжегового=20) совпадать с сигналом на входе независимо от уровня входного сигнала, в идеале - пока уровень выхода не упрется в напряжение питания. В случае наличия искажений на этом этапе - проверяем все, что находится ДО этого места. Там цепочка с обратной связью, поэтому надо смотреть на характер искажений и из них пытаться догадаться, какие транзисторы могут давать подобные искажения. Можно их менять прямо по одному. У многих из этих транзисторов допустим достаточно большой разброс параметров, потому это в общем не так страшно. А вот дохлый, который стоит в таком месте, где не ждешь, будет вносить существенные искажения.
Как только мы добились правильной формы сигнала на этом этапе - подключаем предоконечный каскад, на его выход снова вешаем эту цепочку, выход туда же. Включаем, проверяем. Если форма сигнала испортилась (срезается верх или низ у пилы, возможно со сдвигом) - виноват однозначно предоконечный транзистор. Меняем, повторяем.
Добиваемся правильной формы сигнала здесь, потом подключаем оконечный каскад. ВНИМАНИЕ! Перед подключением оконечного каскада - проверить все транзисторы тестером хотя бы. Если один будет пробит - второй сразу же накроется. В случае нескольких выходных каскадов в параллели - проделать для каждого в отдельности, отключая все остальные. Получаем на выходе без нагрузки сигнал без искажений. Смещения по постоянке не должно быть на выходе ни на одном этапе проверки. Если есть - это тоже искажение, исправляем соответственно начиная с самого начала.
Теперь у нас оконечник готов. Остается его проверить.
Подключаем резистор. Вклюаем на минимальную громкость. Начинаем добавлять громкость понемногу, щупаем лапой выходные транзисторы на предмет нагрева. Если ОЙ, то сразу вырубаем и долго думаем. Продолжаем увеличивать до тех пор, пока не начнутся искажения. Убеждаемся небольшой разнице формы выходного сигнала с нагрузкой и без. Если некоторые искажения появляются от нагрузки - не страшно.
Подключаем динамик соответствующей мощности. Подаем на вход усилителя сигнал синусоидальной формы частотой 1-2 Гц. Включаем на минимальную громкость и СМОТРИМ ГЛАЗАМИ на диффузор динамика, потихонечку добавляя громкость. Сигнал на входе и выходе должен совпадать. Если же при какой-то громкости, далекой от максимальной, когда выходной сигнал еще не отсекается по напряжению, начинаем слышать 50 или 100 гц, промодулированные нашим сигналом - то идем менять кондеры в блоке питания.
Кстати, насчет кондеров - это можно и без осциллографа проверить, по одному лишь индикатору уровня (если он конечно исправен) - указанным выше способом.
А вот когда уже мы добились того, что оно все работает, можно приступить к регулировке тока покоя.
Сорри, что несколько невнятно объяснил - ну в общем надеюсь это кому-нибудь поможет.
У меня такой же усилок болтается. Помню как то передали мне его на халяву, он не относительно небольшой громкости вырубался(защита срабатывала) и радиатор холодный. На старте как надо щёлкал...но его паяли уже не знаю сколько раз, возможно в этом проблема....после меня усилок замолчал основательно...надо переделать плату защиты и потом как я понял менять кондёры. Но вот почему у меня защита срабатывала? Вроде никаких хрипов не было, звук качественный, никаких фонов... 
ЮТ писал(а):вобщем если время будет то попробую им опять позаниматься...а сейчас пока что учёба...у меня он даже нагреться не успевал, погромче делаю индиктаторы зашкаливают (при том играет не громко) и щёлк....
Это однозначно менять фильтрующие кондеры в оконечнике. Налицо самовозбуждение где-то. Ну и параллельно питанию можно керамику поставить.
И да. Если не используется вход ЗС-М по назначению, то вытащить блок УПЗ и убрать куда-нибудь. От него шумов много, даже когда не используется. А вместо него перемычки поставить вход с выходом - тогда вход ЗС-М можно будет использовать в качестве еще одного линейного входа.
VVX5510 писал(а):но всё равно надо будет первым делом проверить наличие постоянного напряжение на входах защиты.. при этом увеличивая громкость..
мож, всё-таки УМ барахлит.. вероятность этого значительно выше
отказа блока защиты..
Скорей всего УМ заводится и прет ультразвук. Проверить кондеры, которые параллельно питанию идут. А если там оригинальные советские - то их лучше сразу отправить сюда и поставить туда поновее, коих можно наковырять практически из любого хлама.
сделал бы, но для этого надо фотик сделать....а после того как я его разобрал его нужно купить... кстати, может кто какие то платы от этого усилка вырезал рабочие или не очень, если не нужны то передайте мне за так или не за так может у кого кнопка питания есть? А то у меня тумблер от старого хозяина остался на нём
кстати, может кто какие то платы от этого усилка вырезал рабочие или не очень, если не нужны то передайте мне за так или не за так может у кого кнопка питания есть? А то у меня тумблер от старого хозяина остался на нём да это фигня , просто у меня там один розовый провод обломан, а другой розовый просто оголен 
болтается, и зеленый тоже на гране перелома, вот и хотел посмотреть куда они паяются (провода я все на питании буду менять, вот и хотел посмотреть разводку, а с проводами я разобраться смогу ) вот тока фото надо
, просто у меня там один розовый провод обломан, а другой розовый просто оголен болтается, и зеленый тоже на гране перелома, вот и хотел посмотреть куда они паяются (провода я все на питании буду менять, вот и хотел посмотреть разводку, а с проводами я разобраться смогу ) вот тока фото надо