Здравствуйте, размышляю над тем как легче и дешевле запитать 20шт светиков по 10вт (ток 0,9-1А. 10,5В). Из вариантов HV9961 - тут пугает отсутствие развязки и сложности с дроселем. Или ТОР250 с двумя выходными обмотками и стабилизацией по току (тут пугает стабилизация по одной обмотке). Кто что думает и какие еще есть варианты?
Очень мощный драйвер светодиодов
- Реклама
- Реклама
Тоесть вы за вариант с ТОРом? От и я про то же - тем более это подсветка аквариума.
тем более, дабы под фазу не попасть.. да просто поковырял остатки светодиодных ламп. рвут эти микрухи, как правило уносит несколько светодиодов.
- Реклама
светики жалко - дорогие. А как правильнее и проще организовать стабилизацию по току? Так как на схеме пойдет? А как с димированием? Загонять в стабилизацию по напряжению?
- Вложения
-
- post.cgi.png
- (34.66 КБ) 643 скачивания
- Реклама
Лучше для таких целей БП на какое то напряжение, 12В,24В и тп и отдельные драйвера хотя бы на группу светодиодов, а не всем скопом последовательно подключать. Диммирование так же проще реализовать на отдельных драйверах.
- Реклама
Да но каждый блок питания греется и каждый драйвер греется, а это потери. к тому же на ТОРе они будут разнесена на 2 обмотки по 100В.
Обрыв одного светодиода приведет к отсутствию свечения половины светодиодов. Флайбэк, предназначенный для долговременной работы на мощности 200Вт - достаточно сложен. Как Вы собрались стабилизировать ток по двум выходам одновременно?
По сравнению с тепловыделением светодиодов такой мощности, тепло от драйверов и БП просто незаметно.
По сравнению с тепловыделением светодиодов такой мощности, тепло от драйверов и БП просто незаметно.
-
- Сообщения: 46491
- Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05
У 200-ватт светодиодов сила света будет, как от электросварки! Это какой же размер аквариума?! 
А по теме - я бы сделал несколько одинаковых секций, по нескольку светодиодов и отдельным драйвером на каждую группу. На КПД это не повлияет, а вот сложность схемы будет меньше, и надёжность повыше - при выходе из строя одной группы, остальные будут работать... 
А по теме - я бы сделал несколько одинаковых секций, по нескольку светодиодов и отдельным драйвером на каждую группу. На КПД это не повлияет, а вот сложность схемы будет меньше, и надёжность повыше - при выходе из строя одной группы, остальные будут работать... Подсветка аквариума... Светодиоды наверное цветные? Если цветные, то у них разные ВАХ. Лучше будет несколько драйверов. Для каждого цвета отдельный, как советует "As".
Так отож - стабилизация только по одному выходу, а второй будет чуть слабее светить.Как Вы собрались стабилизировать ток по двум выходам одновременно?
500лЭто какой же размер аквариума?!
есть и такой вариант у меня - набрать китайских драйверов https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.KW5L1m и по 2 последовательно 10 групп. Цена вопроса 22у.е - хотелось бы подешевле. А как управлять силой света? После драйвера шим ставить?я бы сделал несколько одинаковых секций, по нескольку светодиодов и отдельным драйвером на каждую группу
Цветные будут 3-х ватники и их полюбому на отдельный драйвер. Сейчас вопрос по белым.Если цветные, то у них разные ВАХ
-
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: Пт май 10, 2013 15:56:40
lexx_l
Загоняюсь идентичным вопросом,пока тренировался на подсветке для рассады выяснил кой чё - простые китайские драйвера имеют смысл если не нужно регулировать, но у них ток не у всех стабилен(обычно ниже заявленного и в зависимости от схемы может зависеть от сетевого напряжения), работают хорошо, уже 4 месяца работают по 24 часа в сутки(не знаю как потом рассада будет адаптироваться к улице). Есть и минусы - большинство недорогих драйверов без корпуса - неудобно и опасно. У самого в аквариуме такие временно трудятся, пока управление по лучше не сделаю.
По поводу "раздельного" питания пришол к выводу(тут уже советовали)
Загоняюсь идентичным вопросом,пока тренировался на подсветке для рассады выяснил кой чё - простые китайские драйвера имеют смысл если не нужно регулировать, но у них ток не у всех стабилен(обычно ниже заявленного и в зависимости от схемы может зависеть от сетевого напряжения), работают хорошо, уже 4 месяца работают по 24 часа в сутки(не знаю как потом рассада будет адаптироваться к улице). Есть и минусы - большинство недорогих драйверов без корпуса - неудобно и опасно. У самого в аквариуме такие временно трудятся, пока управление по лучше не сделаю.
По поводу "раздельного" питания пришол к выводу(тут уже советовали)
причём в вашем варианте светиков я бы использовал синхронный понижальник по типу MP1584, если память не изменяет он до 18 вольт(а может и выше) входного держит, и если правильно помню 2-3 ампера тока на выходе может выдать - берёте блок на 12-15 вольт, и на каждые 1-2 светика по сборке. Хотя много элементов но зато раз и на долго.Martin76 писал(а):Лучше для таких целей БП на какое то напряжение, 12В,24В и тп и отдельные драйвера хотя бы на группу светодиодов, а не всем скопом последовательно подключать. Диммирование так же проще реализовать на отдельных драйверах.
Было на опыте... Покупали для аквариума такие светодиоды на 10Вт, потом отказались. Стали покупать планки и цветные планки есть. Удобнее: радиатор не нужен, питание 12В, регулировать - просто отключи сколько надо и свет ровнее (не из одной точки).lexx_l писал(а):...Сейчас вопрос по белым.
Для диодов на 10 Вт блоки питания - переделывал из комповских АТХ, благо этого добра много. Трансформаторы не расклеивая перематывал, там провода немного. Делал стабилизацию по току и напряжению. Светодиоды подключал последовательно-параллельно, на каждой гирлянде дополнительный стабилизатор тока из двух транзисторов и двух резисторов. Мощность на транзисторе совсем небольшая падает, по выделяемому теплу не сравнить со светодиодами.
Сам недавно обсчитывал аквариум, правда всего на 240 литров. Вопрос , почему именно светики на 10 Вт . Предполагается ли крышка на аквариум , если да то замучаетесь тепло отводить. Я бы взял 3х ватные светодиоды , 200 Вт это примерно 66 штук . Так как свет в аквариуме пашет весь день то тут нужна надёжность , так что китайский али отдыхает. В среднем 3 Ватный светодиод , белого цвета имеет параметры ток 700 мА напряжение 3,3-3.6 Вольт. Для себя бы я взял драйвер LDD-700H производителя Mean Well http://www.electronshik.ru/z/Datasheet/L/LDD_H_HW.pdf
То есть при блоке питания 56 Вольт мы сможем повесить на него 14 светодиодов. Для 70 нужно будет 5 драйверов и блок питания 56 Вольт 4 А.
Код: Выделить всё
Стабилизация тока 700 мА
Встроенный ЭМИ фильтр, функция диммирования (ШИМ) и включения-выключения.
Защита от перегрева и КЗ.
Входное напряжение 9...56 VDC
Выходное напряжение 2...52 VDCпо подробнее можно?Для диодов на 10 Вт блоки питания - переделывал из комповских АТХ, благо этого добра много. Трансформаторы не расклеивая перематывал, там провода немного. Делал стабилизацию по току и напряжению. Светодиоды подключал последовательно-параллельно, на каждой гирлянде дополнительный стабилизатор тока из двух транзисторов и двух резисторов. Мощность на транзисторе совсем небольшая падает, по выделяемому теплу не сравнить со светодиодами.
Да можно и 3-х ватники - сейчас трудятся в маленькой акве, только их больше, а простоты и дешевизны от их применения нет. А охлаждать их планирую аквариумной водой - экономия на обогреве - нынче электричество недешевое...Сам недавно обсчитывал аквариум, правда всего на 240 литров. Вопрос , почему именно светики на 10 Вт . Предполагается ли крышка на аквариум , если да то замучаетесь тепло отводить. Я бы взял 3х ватные светодиоды , 200 Вт это примерно 66 штук . Так как свет в аквариуме пашет весь день то тут нужна надёжность , так что китайский али отдыхает. В среднем 3 Ватный светодиод , белого цвета имеет параметры ток 700 мА напряжение 3,3-3.6 Вольт
Переделку блока питания от компа под блок питания с регулятором тока и напряжения, есть на всех форумах. Только определиться с начинкой блока. Лучше чтоб ШИМ был на TL494 или аналогах. С ним проще переделать.lexx_l писал(а):по подробнее
Транс выпаиваешь, у меня получалось не разбирая (не расклеивая) перематывать. Там сетевая поделена пополам, половина обмотки сверху намотана, потом вся вторичка и снова сетевая. сматываешь верхнюю сетевую (аккуратно, будешь обратно наматывать) и всю вторичку. Считаешь сколько витков было на вторичке. Пересчитываешь на то что тебе необходимо. Можно в выпрямителе поставить диодный мост (из 4-х диодов) тогда витков будет соответственно меньше. Воспользуйся программами "Старичка", удобно просчитывать. Схему делителя напряжения пересчитаешь под свои потребности. Ну и дроссель не забываем на выходе.
Стабилизатор тока по каналам (гирляндам) можно взять с этого сайта, только пересчитать под свои нужды. Ну или проще, на двух транзисторах но для каждого канала схема рисунок "Г", или здесь посмотри.
Накидай примерную схему. Общим разумом что ни будь придумаем проще, может быть...
Удачи!
Я может недопонял но: снять транс, перемотать 5-и и 12-и вольтовые обмотки вольт по 100, поменять диоды и кондеры в этих цепях, переделать ОС, втулить токовую стабилизацию... почти новый бп собрать. Завтра гляну у меня осстался заброшенный проект на ТОРе вроде 250 и сердечник какой-то даже был приобретен, и все это на плате. Если не похерилось - проще наверно новый на этой базе деталей сделать... Ладно завтра будем посмотреть.
Всё правильно понял. Да, эта сборка "нового БП" вместе с перемоткой трансформатора займет какое-то время. Вторичку я мотал на 70В. Хотел два последовательно на 100Вт поставить. Там питание одного 35В. Попробовал не понравилось. Переделал две гирлянды по 7 х 10 Вт. И снова переделал, поставил линейки. Свет стал ровный. Площадь источника света ровно распределена. Аквариум на 300 литров (1,3м*0,45м*0,52м). Водоросли стали расти заметно лучше. До этого стояли шесть ламп БЛ (ЛД) по 36 Вт, было впечатление недостатка освещённости.lexx_l писал(а):...почти новый бп собрать ...
Нашел ТОР250 и сердечник ЕТД44. Скоро придут экспериментальные светики и буду пробовать делать из этого БП.
90вт в закрытом корпусе.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.