ФУОЗ на базе AC-CDI

[svich]

Flash.#13 а вот и проблема нет искры , короче управление на тиристор +1вольт приходит , когда стартером крутишь , с генератора +40 вольт подаётся на диоды в схему , а после диода на тиристор почти 0 , откидываю провод с катушки , появляется напряжение на тиристоре 40 вольт , одеваю фишку , всё опять 0 , , на лодочный мотор собирал завёлся со второго раза ,а тут засада
http://pixs.ru/showimage/DSC0471JPG_537 ... 221803.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0474JPG_593 ... 221806.jpg

вот такой коммутатор родной
https://otvet.imgsmail.ru/download/3553 ... 0c_800.jpg
а вот и схемка его
http://skuter.ucoz.com/_pu/0/43165410.jpg

[Flash.#13]

Можно проверить по кусочкам, если "искрить" провод датчика на аккум, на выходе будет сигнал "искра". При стоячем моторе, высокого напряжения не будет, но с МК на тиристор будет пульсировать 11в(минус 1В диод). Дальше нужно смотреть исправность самого тиристора, может он не закрывается? При разряженном ВВ конденсаторе, омметром можно звонить сам тиристор. Еще есть вариант что он не открывается, но тогда на конденсаторе все время будет высокое напряжение, и не будет искры.
В случае жигулей можно сунуть лампочку габаритов вместо катушки, там сразу будет видно моргает или нет, но в мото напряжение выше, а ток ниже. Еще "беглый" тест тиристора, провод "глушение" на землю(типа зажигание выкл.), дергаем лапку, напряжение на конденсаторе должно оставаться, поскольку сигналы до тиристора не дойдут.

Если на конденсаторе нет напряжения, значит оно куда-то уходит. Путей несколько, тиристор, катушка или пробита обвязка внутри схемы.

[svich]

Тиристор менял , новый на новый )) толку нет , катушка целая , т.к. на родном коммутаторе заводится и работает , сопротивление где то 3.74 кОм , на массу 0.9 ома , неужели МК дохлый ?прошивается нормально , на базу кт315 с мк идёт 0.1 вольта года крутишь стартером , маловато кажется , чтобы открыть транзистор , +5 на МК есть , на транзисторах +12 вольт есть , на управление тиристора +1 вольт , маловато ?чтобы открыть, сколько вольт с МК должно на базу кт315 должно быть мерял кто?

[Flash.#13]

На ноге транзистора 0В, при импульсе там +5В, но тестер не покажет, он достаточно короткий. В голове не укладывается почему напряжения на конденсаторе нет, и самой искры тоже нет. Это нелогично, если бы МК не давал импульсы, конденсатор бы не разряжался.

Проверить пульсацию на МК можно любым светодиодом, подключи его на коллектор второго транзистора, где резистор 100 Ом и диоды. Там импульсы "искры" с размахом 12В, светодиод будет вспыхивать, а резистор 100 Ом ограничит ток.

[svich]

проверил светодиодом , как вы писали , коротил через сопротивление на +12 , да светодиод моргает , но когда подключил к датчику холла тишина нет моргания светодиода , в падаю в стопор , может поиграться резистором 0.5 кОм , хз что ему надо , может датчик хитрый какой , сопротивление датчика 127 ом

[Flash.#13]

Там датчик холла или катушка? Датчик холла отличается от катушки дающей импульсы. Катушка дает "положительную" волну, холла коротит на землю. С датчиком холла не нужен оптрон, его можно через резистор 1ком, на ногу микроконтроллера вешать(вместо оптрона). Вот схемы датчика холла(как в автомобиле), и обычная мотоциклетная, там визуально хорошо видно.

[svich]

Да там две катушки , одна на землю высоковольтная и одна на стабилизатор напряжения , и конечно датчик( холла) ,скорее всего катушка , визуально как в лодочном моторе , вот фото http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... ts/642417/, завтра попробую убрать PC817 и поставлю резистор , спасибо за помощь , я уже заказал ещё МК , думаю глюк в нём , не охота выпаивать из рабочей платы

[andasan]

Куда датчик холла у тебя спрятался?

[Flash.#13]

svich нету у тебя датчика холла, это обычная катушка, на твоем фото даже магнитную метку видно. А катушка может дать 7В, и это не хорошо для МК. Датчик холла имеет три ноги, две питания(земля+5В), и одна сигнал, он выдает ТТЛ(0В-5В) уровни, для электронного блока зажигания, работающего от аккумулятора.

Давай определимся с симптомами, когда ты входной провод коротишь на аккумулятор, светодиод на выходе моргает. Но когда подключаешь к датчику и дергаешь лапку, морганий нет. При этом ты никакие другие провода не трогаешь, и ничего другого не переключаешь. Значит сигнала датчика не хватает чтобы МК моргал диодом(выдавал импульсы). Попробуй убери входной диод, и резистор поставь меньше. Диод "кушает" 0.8В, резистор указан 0.5К, можно поставить 100...200 Ом. При таком раскладе светодиод должен заморгать с лапки, только один оборот, это всего одна вспышка, можно и проморгать.

Все это мега странно, обычный б/у оптрон с БП компа РС817, срабатывает от банальных 1.2В на входе, при токе менее 1 мА. Представить чтобы он не "видел" индукционный датчик трудно. Датчик легко выдает 4В, при работе все 15В, с приличными токами. Но это тоже можно проверить, если параллельно входу оптрона припаять мелкий светодиод, он так же будет моргать, но слабее чем тот, что на выходе. Так же светодиод(с резистором 100 Ом) можно лепить на провод датчика.

Если МК выдает "искру", когда водишь проводом по АКБ, он 100% живой. Если МК прошивается программатором, он так же 100% живой. Хотя рекомендую на всех платах ставить колодки под микросхемы, они не дребезжат, сами не выпадут, а случись что, очень удобны. На стоковой прошивке 99% мотоциклов заведутся без проблем.

[svich]

svich

Давай определимся с симптомами, когда ты входной провод коротишь на аккумулятор, светодиод на выходе моргает. Но когда подключаешь к датчику и дергаешь лапку, морганий нет. При этом ты никакие другие провода не трогаешь, и ничего другого не переключаешь. Значит сигнала датчика не хватает чтобы МК моргал диодом(выдавал импульсы). Попробуй убери входной диод, и резистор поставь меньше. Диод "кушает" 0.8В, резистор указан 0.5К, можно поставить 100...200 Ом. При таком раскладе светодиод должен заморгать с лапки, только один оборот, это всего одна вспышка, можно и проморгать.

Да вы описали всё верно ,у меня стартер электрический кручу долго 3 сек. , точно не пропустил бы вспышку щас пойду проверю как написали , да с ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ

Добавлено after 29 minutes 44 seconds:
Да немножко есть результат, от изменение номинала сопротивления результата нет , а вот перемкнув диод , МК заработал , светодиод заморгал, искра на выходе появилась , а заводиться не хочет , провод глушения убирал , чтобы не было сомнений , ставлю родной CDI . тут же завёлся , пробовал ещё не а крутит а признаков жизни нет , задрал он меня уже , да и что диод входной убирать ? , я вот подумал может датчик далеко стоит зазор большой , там 0.4 мм кажется должен быть зазор, честно неохота на морозе ковыряться , это летом уже , да и не знаю можно ли его в этом моторе двигать , в лодочном точно можно было , но почему не заводиться

[andasan]

svich нету у тебя датчика холла, это обычная катушка, на твоем фото даже магнитную метку видно. А катушка может дать 7В, и это не хорошо для МК. Датчик холла имеет три ноги, две питания(земля+5В), и одна сигнал, он выдает ТТЛ(0В-5В) уровни, для электронного блока зажигания, работающего от аккумулятора.

Давай определимся с симптомами, когда ты входной провод коротишь на аккумулятор, светодиод на выходе моргает. Но когда подключаешь к датчику и дергаешь лапку, морганий нет. При этом ты никакие другие провода не трогаешь, и ничего другого не переключаешь. Значит сигнала датчика не хватает чтобы МК моргал диодом(выдавал импульсы). Попробуй убери входной диод, и резистор поставь меньше. Диод "кушает" 0.8В, резистор указан 0.5К, можно поставить 100...200 Ом. При таком раскладе светодиод должен заморгать с лапки, только один оборот, это всего одна вспышка, можно и проморгать.

Все это мега странно, обычный б/у оптрон с БП компа РС817, срабатывает от банальных 1.2В на входе, при токе менее 1 мА. Представить чтобы он не "видел" индукционный датчик трудно. Датчик легко выдает 4В, при работе все 15В, с приличными токами. Но это тоже можно проверить, если параллельно входу оптрона припаять мелкий светодиод, он так же будет моргать, но слабее чем тот, что на выходе. Так же светодиод(с резистором 100 Ом) можно лепить на провод датчика.

Если МК выдает "искру", когда водишь проводом по АКБ, он 100% живой. Если МК прошивается программатором, он так же 100% живой. Хотя рекомендую на всех платах ставить колодки под микросхемы, они не дребезжат, сами не выпадут, а случись что, очень удобны. На стоковой прошивке 99% мотоциклов заведутся без проблем.

Не факт что если шьется МК,то живой на сто процентов ,приходили пять штук один физически был лопнут и шился и читался ,два из партии и шились и читались,при том шились одним читались другим программатором ,а искру давали хаотично, отлежались месяц прочитались чистыми как после доктора ,даже фьюзы,Читались и шились tl866 и USBasp так и валяются что с ними не понятно.Так что колодка с такими мк ни когда не помешают.

[svich]

панельки есть , но при вибрациях на снежике , предпочитаю лучше впаять

[Flash.#13]

svich диод на входе можно смело выбросить, он является двойной мерой предосторожности. Оптрон РС817, это тот же светодиод, при обратной полярности он просто закрыт. Если искра нормально появилась, значит осталось дело за малым, проверить углы. Странно что он не заводится на стоковых углах. Arwood ранее писал, там на валу генератора должны быть метки Ф(ВМТ) и Т("искра",метка магнита датчика). Можно замерить расстояние между ними, перевести в градусы(длинна круга = 3.14*диаметр), будет сразу видно угол положения датчика(на сколько градусов раннее ВМТ), и какое опережения для "завести"(заводится легко на ВМТ или чуть после).
На мото искра срабатывает стабильно, даже при ленивом вращении лапкой кик стартера, в варианте когда мотор точно не заведется. В сам датчик лезть не стоит, он заводской и собран правильно, смысл этой платы в использовании стокового датчика, без всяких переделок.
У меня все конструкции на панельках(не только эта), не знаю как в снежике, но на мото все в порядке. Чип легкий, вибрации мало чтобы его расшатать, и сами панельки достаточно крепки. Но выбор конечно за вами, это точно не является причиной поломок.

andasan приму во внимание, но на данный момент мой самый ушатанный МК, имеет четыре выгоревших порта, и не корректно определяется программатором. Что не мешает ему прошиваться и корректно исполнять программы. Но у меня нет ни одного МК что треснул, только с КЗ и насилием.

[svich]

Ну если считать макс. угол датчика , то получается диаметр колокола 110 мм умножаем на 3.14 и делим на 360 , грубо получаем 1 градус равен 1мм , получаем не более 20 , ну тогда родная прошивка ваша должна подходить?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... ts/642423/
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... ts/642424/

[Uvit-67]

Вроде как в часах.(1 минута,секунда-6 градусов) 30 градусов-5 минут(секунд),90 градусов-15 минут(секунд).

[Flash.#13]

svich должна подходить а не подходит. Судя по фоткам длинна "магнитной метки" примерно равна расстоянию F-T на колоколе. Замерьте длину "магнита-метки", это более точно для определения. Конец метки используется стоковым коммутатором, для зажигания при заводке, и на низких оборотах. Начало метки дает самый ранний импульс, тот что раньше ВМТ, если 1мм=1 градус, а метка 2см, то угол 20 градусов до ВМТ. Ну там все топорнее, но сдвиг между углом датчика и углом чтобы завести, будет такой какая длинна "магнита-метки", например если метка 2см=20градусов, то можно в программе смело ставить "угол датчика" = 20 градусов, а заводить "500 об/мин" = 0, и получится точная копия того что дает стоковый коммутатор.

А снежик с виду новый, и я бы не стал заводить его в квартире, угарные гази все таки...

[svich]

снежик не новый два года уже гоняю , но пробег не большой 380 км , для рыбалки пользую , длина магнита 21мм , пробовал шить и угол 20 и 25 и 30 и не куя , искра есть , но как то бегает хаотично , хз может свечка просто такая на которой проверяю , но на родном дубовом коммутаторе заводится с пол пинка , заказал МК жду , ну не знаю уже что ему нужно , из за кварца не может искра не вовремя ?, кварц бу , схемку не хочу собирать чтобы его проверить

[Flash.#13]

Кварц "вечная" деталь, главное чтобы 4МГц. Если бы кварц не давал импульсов, МК не включился бы вовсе. Свечка на родном заводится, значит она целая. Наоборот с ФУОЗ заводить должно легче, чем на стоке, он более точно дает угол. А можно фотку стокового коммутатора посмотреть? Может там какая иная логика его работы? Хотя колокол самый обычный. Есть вариант поставить в настройках, угол датчика 10-15 градусов.

Судя по ситуации нужен стробоскоп, пока не будет видно вспышки на метке, это гадание на кофейной гуще. Не знаю что еще не так. А стробоскопом сразу будет видно когда и куда идет искра. Покупать не надо, возьми полевой транзистор со старой матплаты, и найди мощный диод на 10Вт 12В, они не дорогие. С ним ты будешь четко видеть где искра по колоколу. Такой строб можно пихать куда угодно, на провод датчика, вход оптрона, выход МК, провод выхода.

[svich]

стробоскоп есть , давно собирал , завтра проверю на заведенном моторе
вот родной http://skuter.ucoz.com/_pu/0/43165410.jpg
https://otvet.imgsmail.ru/download/3553 ... 0c_800.jpg

[svich]

Проверил и совсем запутался , но одно ясно схема электрическая не простая, угол меняется плавно , но очень на много , как я понял до 40 градусов , на холостых 1600 об , угол в пределах 17 градусов , сам магнит 21 мм , ну и какой же тогда угол у датчика ?
вот фото как угол меняется 7 , 14 , 19 это расстояние в мм между метками ? стрелками отметил ВМТ , на холостых и максимум угол опережения , это по стробоскопу на родном CDI
http://pixs.ru/showimage/5png_2468453_25293709.png