Инвертор для асинхронного двигателя. КЗ

[resetled]

Добрый день!
Станок с ЧПУ, китайский шпиндель 1,5 квт (220v, 400 Гц) и инвертор HY01D523B

Инвертор для шпинделя нынче мне показывает ошибку "dL" - якобы короткое замыкание. Запускается двигатель, пару секунду вращается и отключается с этой ошибкой.
При внешнем осмотре шпинделя - обнаружилось попадание внутрь двигателя охлаждающей жидкости.
Прозвонил обмотки между каждым выводом и корпусом - нигде нет замыкания, по крайней мере моим мультиметром не выявляется. Может есть какие-то особенности прозвонки этих китайских шпинделей?

Была предпринята попытка просушить двигатель, прогревая его до 80-90 градусов в течение 8 часов. Безрезультатно: инвертор все равно ведет себя так же, запускает двигатель и останавливает через разные временные интервалы, не больше 3 сек.

Разобрать полностью мотор не получается, т.к. статор довольно хорошо сидит в корпусе и задняя крышка, она же крепеж верхнего подшипника - не снимается из-за невозможности открутить гайку вала.

Смотрим на инвертор: внутри есть шесть составных транзисторов с защитным диодом FGA15N120

Спойлер

Спойлер

В интернете полно описаний как проверить обычный транзистор, но нигде не могу найти - как проверить составной, с диодом?

Нашел похожую ситуацию с сигнализацией замыкания: http://www.cnczone.ru/forums/lofiversio ... t2916.html
Предположил, что возможно у моего инвертора тоже самое. Но вот сразу же уперся в непонимание как проверить такой хитрый транзистор.

Потом, может я не с того начинаю проверять? По крайней мере, по логике вещей - проверяю первый прибор в обратном направлении от двигателя: выводы UVW соединены с коллекторами этих самых транзисторов FGA15N120.

Проверил стабилизатор напряжения 12v, на фото он с отдельным радиатором - работает. Там же есть большой конвертор DC-DC с радиатором, но его еще не проверял, больно уж пайка хлипкая, дорожки отрываются пока выпаяешь деталь...

В общем пока завис на транзисторах...

[gsmart]

При внешнем осмотре шпинделя - обнаружилось попадание внутрь двигателя охлаждающей жидкости.
Прозвонил обмотки между каждым выводом и корпусом - нигде нет замыкания, по крайней мере моим мультиметром не выявляется.

Есть такое понятие - пробой под напряжением, выявляется прибором - мегометром (с высоком испытательным напряжением).
Так-же какая либо обмотка могла "виткануть".

[korob]

Соглашусь, проблема с двигателем (межвитковое, пробой под напряжением).

Запускается двигатель, пару секунду вращается и отключается с этой ошибкой.

Это как раз указывает на исправность инвертора и неисправность двигателя. В противном случае инвертор даже бы не пытался крутить двигатель.

[resetled]

Спасибо за быстрый ответ и внимание к моей проблеме!
У меня есть два измерительных прибора, возможно один из них отвечает названию мегаомметр?

Спойлер

На фото справа - прибор IEK, так называемые "токовые клещи" если я правильно понимаю.
На шкале указаны два режима измерения: 200 мОм и 2000 мОм. Этого достаточно для проверки двигателя?
Если этого вполне достаточно, то подскажите как измерять?

[АлександрNZ]

К клещам нужна ещё дополнительная приставка для проверки изоляции. Такая.

[gsmart]

Те приборы, что у вас это немного не то, они низковольтные.
Нужен именно мегаометр с высоким испытательным напряжением - несколько сотен вольт, типа такого, сначала крутишь ручку индуктора, вырабатывается высокое напряжение, делаеш замер:

Либо что-то современное:
http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/vi ... rigroup=46

[resetled]

[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3166507#p3166507"]К клещам нужна ещё дополнительная приставка для проверки изоляции. Такая.[/uquote]

Во всех обзорах и описаниях - совместимость только с тестером той же марки Так ли это? Или маркетологи не зря свой хлеб едят?
800 рублей и 8000 как то разница на порядок... Вы ее пробовали использовать?

Нужен именно мегаометр с высоким испытательным напряжением

Судя по ближайшим объявлениям на авито - купить себе такой прибор будет стоить от 6000 до 9000 тыс. руб.
Новый мотор - 7000 руб, но в Китае.
В случае, если я проверю купленным за 6000 мегаомметром - я буду просто знать тот факт что там обрыв или витковое.

Если приставка для мультиметра - это полная фигня - и не подходит к другим тестерам - дешевле сразу новый мотор заказать.

[Prolog]

Самый простой способ проверить двигатель на пробой (пьяные электрики на заводе научили ) - на корпус двигателя подключается ноль, фаза подключается через резистор 500 кОм и измеряется сетевое напряжение после резистора т.к. вольтметр тоже имеет своё сопротивление. Затем резистор поочередно подключается к выводам двигателя. Если разница напряжений составит больше 40% от сетевого (измеренного после резистора) - двигатель пробит или, вероятно, пробьёт в скором будущем. 40% это взято очень грубо т.к у каждого двигателя разная ёмкость между статором и обмотками.

[pyzhman]

Засада может быть и в кабеле, посредством которого движок соединен с инвертором.

[resetled]

[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3167976#p3167976"]Засада может быть и в кабеле, посредством которого движок соединен с инвертором.[/uquote]

Кабель менял в первую очередь. Не помогло.

Проблему решил следующим образом: взял с полки фрезер-триммер Virutex FR192N (750W), разобрал, немного снял дремелем выступающие части неразборного корпуса и посадил его в металлическую трубу, не помню какого диаметра, 90 мм кажется.
Трубу конечно сначала разрезал вдоль и сжал на гидравлическом прессе, чтобы получить необходимый внешний диаметр 80 мм.
Ушки для крепления фрезера приварил и собственно все. Хотя да, на фото не видно: пакетник двухполюсный на питание фрезера посадил, чтобы избавиться от штатной кнопки с зажимом.

Спойлер

Были у меня цанги от шпинделя, думал подойдут, но увы, при чуть большей нагрузке - фреза вылетает из зацепления и бьет.
Нужен был переход с цанги 8мм на 6мм. В продаже были, за триста верст, а нужно было срочно..

Поискав в сети, нашел способ как не покупать в Москве у торгашей втулку разрезную:
нужно взять медный провод подходящего сечения, наматываем его на хвостовик фрезы, предварительно завернув один конец провода крючком.
Так как фреза зажимается в тисках - и провод наматывается с усилием - нужно зафиксировать один конец провода. Намотав два-три санитметра, плотненько укладывая виток к витку, фиксируем не отпуская второй конец провода за те же тиски. И вот в таком виде лудим провод мощным паяльником, 60 Ватт паяльник слабоват. Покрываем, пропаиваем всю поверхность провода намотанного на фрезу.
Когда провод остынет - снимаем тиски и вынимаем фрезу: получится очень плотное прилегание.
Откусываем все лишнее и стачиваем торцы трубки на точильном круге. Затем одеваем втулку на фрезу снова - и зажимаем в патрон у сверлильного станка или в дрель, если станка нет. И плоским напильником и шкуркой - доводим до нужного диаметра нашу втулку.
Затем, добившись плотного прилегания по всей длине в цанге - берем дремель, или дрель, ставим отрезной микродиск и делаем разрез вдоль получившейся трубки.
Под углом 120 градусов делаем дополнительные неглубокие пропилы, чтобы втулка не сильно вибрировала и не разбивала подшипник фрезера.
В результате получаем вот что:

Спойлер

ЗЫ Глянул стоимость нового фрезера кромочного и глаза округлились: 310 евро!!! Как вам, шпиндель из китая за 7000 рублей против кромочника за 21000 рублей со встроенным стабилизатором оборотов? Главное, чтобы случайно на полке завалялся...

В общем, если кто-то есть с мегаомметром в районе Владимира-Нижнего Новгорода - просьба отозваться, могу подъехать с мотором, чтобы проверить. Не безвозмездно, уже чисто принципиально


ЗЫЫ И да, все таки чисто из интереса, как все таки проверить транзистор со встроенным защитным диодом? Инвертор я уже собрал назад, как был, положил на полку.

[АлександрNZ]

IGBT проверяется также как и обычный полевой.

[gsmart]

Нужен был переход с цанги 8мм на 6мм.

Была похожая проблемма, тупо взял стальную рубашку тросика по внутренниму диаметру (от мототехники), сверху шлифанул зачистным кругом болгарки, вращая "рубашку тросика" дрелью (токарника на данный момент не присутствует, вот и приходится заниматся половыми извращениями), и было мне счастье.
Кстате, из поршневых пальцев получаются годные втулки, только желательно отпустить метаалл перед обработкой.

[resetled]

[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3170282#p3170282"]IGBT проверяется также как и обычный полевой.[/uquote]

То есть вот так?

для провеки полевых транзисторов нужны специальные приборы, но можно их проверить и с помощью мультиметра. Для проверки полевого транзистора с затвором в виде p-n перехода щупы омметра в произвольной полярности нужно подключить к выводам стока и истока, затем коснуться рукой завтора. Если проводимость меняется, то транзистор с высокой долей вероятности исправен.
У исправного MOSEF транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. В мощных полевых транзисторах между стоком и стоком имеется встроенный диод, поэтому канал сток-исток при проверке ведет себя как обычный диод.
При касании "положительным" щупом мультиметра вывода затвора при контакте "отрицательного" щупа со стоком (для канала n-типа) транзистор открывается, и сопротивление канала сток-исток стремится к нулю - мультиметр между стоком и истоком показывает значение близкое к 0, причем при любой полярности приложенного напряжения.

тупо взял стальную рубашку тросика по внутренниму диаметру

На счет переходника, разрезной втулки: случайно нашлась среди фрез нераспечатанная замызганная упаковка с цангой на 6 мм для фрезера Ну и хорошо, заказ я все равно уже на самодельном переходнике сделал...

[АлександрNZ]

Проверка IGBT и MOSFET транзисторов:

Шаг 3. Теперь убедимся в функциональности транзистора. Для этого необходимо зарядить входную емкость затвор-эмиттер положительным напряжением. Для этого кратковременно и одновременно прикасаемся щупом «V/Ω/f» мультиметра к затвору, а щупом «СОМ» к эмиттеру. После этого проверяем состояние перехода коллектор-эмиттер транзистора, подключив щуп «V/Ω/f» мультиметра к коллектору, а щуп «СОМ» к эмиттеру. На переходе коллектор-эмиттер должно падать небольшое напряжение величиной 0,5—1,5 В.

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT или БТИЗ)