там не ход увеличивается. а место занимаемое на столе

для плат это подойдет?

В смысле?

А я не поленился, и на соседнем рынке приобрел сверлильную стойку за 1500 руб. (как на картинке). Понятно что это приспособа для дрели, но можно сделать переходники для разных моторчиков небольшого размера и сверлить, фрезеровать, шлифовать, полировать ну и т.д . Дрель тоже при необходимости вставить можно. Для сверления плат это конечно не очень подходяще, а как элемент мастерской любителя помастерить, на мой взгляд неплохая штука.
В планах добавить к этому девайсу небольшой координатный столик (самодельный) и можно будет что-нибудь фрезеровать.

тоже покупал штатив для обычной дрели, но входит и проксон с переходником
надо бы еще подсветку галогенкой сделать

Это крайне неудобное решение!! Опускать такой рычажище ради каждого отверстьица - можно ещё тогда меллодию из МП3 похоронную включать по концевику на этом рычаге!
Советую - зафиксируйте дрель на штативе и изготовьте подъёмный столик, где маленьким рычажком будете поднимать платку. Производительность и удобство вырастет в разы.
Но, если вам в неделю 5 отверстий всего надо сверлить, то давите рычаг.. С таким рычагом мог быть 5-ти тонный пресс.

Я же говорил: на Митинке продаются мини стойки всего за 350 р, нахера платить такие деньжища для сверления тонюсеньким сверлом и с помощью мощной дрели. Саш(Алладин), ты же был на Митинке(за цангой ездил), неужели стоек у продавца не видел? Или они тебе не понравились? Я не хотел бы чужую продукцию рекламировать, но платы - таким станком?... Это как кувалдой мелкие гвоздики забивать - просто не у доб но!

А при чем тут платы? Я и не собирался на ней платы сверлить. Стойку купил чтоб кухню делать, мебеля, полки. Ну и в радиолюбительстве тоже пригодится. Уже приладил к ней моторчик на 27 вольт. С такой приспособой сверлить удобнее и ровнее.
А для плат безусловно что-то легковесное надо. Пока сверлю вручную, в смысле моторчик в руках держу.

А на Митинке стойки я видел конечно и стоят они кажется 300р. Но мне они действительно не понравились. То есть именно для сверления плат, может эта штука и удобна, но а больше она не на что не годна. И конструкция у них непрочная, не внушает доверия. Не люблю я такое.

Извини, все думы про платы

Сегодня добил свой станок до логического конца. Доволен? Нет! Мотор поставил поменьше размером - а он, сволочь, не тянет даже 0,8 сверло. Надо переделывать держатель маркера: чтобы оперативно можно было поднимать и опускать. И маркер должен свободно, под собственным весом опускаться, иначе кривизна платы не позволяет провести непрерывную линию. Ну а остальное всё неплохо.

У меня на ручном сверлильном станочке (заводском), стоит коллекторный 40-Ватный на ~220, 5000 оборотов, 0,37 Ампера. Обороты регулируются перестановкой резинового пассика диаметром 3 мм. на 3 положения - 800, 1500, 3000 об в мин.. Свёрлами до 5 мм. сверлит только ветер.
Надо заметить, что движок вообщем-то не большой, диаметр 65 мм., а длина 125 мм.

Подумывая о сверлильном станочке, я вообщем-то серьёзно рассматриваю вариант размещения шпинделя и мотора с резиновой передачей в виде коромысла на оси У.

Согласитесь, Анатолий, что изготовление сверхоблегчённого станочка упирается в удачное преобретение малогобаритного и мощного моторчика? (я уже не говорю о цене)

Не вздумай делать коромысло(наплачешься) - сверло уводить будет.
Моторы есть - другой поставлю.

Не-не, я про коромысло, в смысле размещения двигателя и шпинделя по обе стороны от несущей оси У. С одной стороны шпиндель (на нём патрон), а со второй стороны (за стенкой) моторчик, и соединены пассиком. А опускаются одновременно. Сейчас картинку найду.
Сходу не нашёл, но вот как тут..
http://www.woodsolutions.com/NewPulley1.jpg
Только здесь двигатель расположен НАД шпинделем, а я бы хотел расположить его ЗА, с противоположной части.
Есть и второй вариант, поставить фрезу на 30.000 оборотов (они сейчас дешёвые) Габариты станочка, увеличаться, но зато решается проблема мощности. Возможно так и сделаю.. лучше уйти в сторону мощности, всё равно потом надо будет фрезеровать передние панели и прочее..

Вот такая фреза у меня припасена на 1050 Ватт
http://krzysztof-chudek.pl/product_info.php?products_id=116
Но, тогда о миниатюрности придётся забыть.. - это минус.
За то много плюсов:
Стоимость относительно приемлемая. (в моём комплекте не было фрез - стащили)
Она без причендалов не такая уже и тяжёлая..
На валу уже есть цанга на 8 мм. (внутренний), что легко меняется, скажем на 3.
Сверху установлен регулятор, видимо простейший тиристорный.
Ну и обороты, 30 тысяч всё таки.
Ну и мощность.. ПоЖаР (Предел Желаний Радиолюбителя) что, как известно, стремиться к бесконечности.
--
Тут ещё вот что, при современной схемотехнике часто возникает необходимость или желание разместить элемент утопленным в плату или иметь плату фигурного исполнения, а для этого фрезер просто незаменим.
Вот я и задумался, а стоит ли сверлилка без фрезы этих свеч.. Тут хорошо бы обойтись без царапин. Без пол-литра валерьянки не раберёшь..

Вот, кстати, какие-то приемлемые цены на запчасти от CNC. Телефон указан вроде питерский.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... cle&sid=21

Там же есть что-то и для сверлильного координатника.


Эхх, жаль что у нас такого предложения нету. Ближайшее, что я видел - в Польше, но там уже ассортимент полный.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/

Поляки предлагают следующее.
Винтовой вал для ходовой гайки на резьбе
Диаметр 16 мм. (врезка 4 мм.) - 480 рублей за метр
Бронзовая гайка 16 на 4 - 516 рублей

Диаметр 20 мм. (врезка 4 мм.) - 720 рублей за метр
Бронзовая гайка 20 на 4 - 876 рублей

Валы под шариковые ходовые механизмы стоят весьма не мало.
У поляков дешевле, но это "дешевле" получается..
За 16-20 мм вал с выемкой в 1,5 мм., видимо для шариков диаметром 3 мм., получается 4800 рублей за метр.

Шариковые ходовые гайки на валы 16-20 мм., поляки форцуют по 2040-2520 рублей.

Особенно хочу отметить, появившиеся в последние пару лет в продаже подшипники скольжения, которые я бы скорее назвал скользящими втулками.

Стоят они действительно не дорого и в продаже доступны. Я на них обратил внимание около года назад, а этим летом увидел, что ЦНЦшники уже начали их применять, в качестве ходунков на гладких валах. Таким образом я оправдал свои надежды и тоже решил опробовать их в деле.

Сделаны они совсем просто. В гильзу (отрезок трубки с продольным пропилом) вклеена перфорированная фторопластовая лента. Фторопласт, как известно, скользит прекрасно, а места перфорации накапливают и сохраняют смазку с гладкого вала. Просто и эффективно.
Некоторую сложность в применении этих новинок, я вижу в изготовлении обоймы и обеспечении правильного зажима на валу.
Допустимая скорость передвижения - 1..5 метров в секунду.

Такие подшипники скольжения бывают нескольких видов, например.
1. Бронзовые. Тонко-стенная твердосплавная бронза покрытая перфорированным тефлоном.

2. Полимернные. Сталь с поверхностью из пористой бронзы пропитанной тефлоном. Полимерные подшипники выдерживают более высокие нагрузки и температуру, чем такие же бронзовые.

Красивые детальки(портить жалко )

Вот этот концепт, по моему, оптимален для не дорогого и эффективного настольного сверлильно-фрезерного станочка. Только пассик на оси Зед ставить не обязательно. Там вполне пойдёт прямая передача. Обратите внимание на выведенные ручки осей Х,У для ручной подачи.



Жалко. Но руки то надо на чём-то затачивать.

http://www.hilo90mhz.com/cnc/CNC.htm А вот тут, я случайно наткнулся на элементарнейшее решение ходового механизма, где рабочей парой скольжения служат алюминий и фторопласт. Не скажу что я в экстазе от этого решения, тем более при такой длине осей, но на крайняк и для фантазии..

Brigadir, на выходных был в маркете хозтоваров, заезжал картриджей для фильтров для воды прикупить. Вспомнил что тут (там) есть много чего. Зашёл в отдел где есть фурнитура мебельная, нашёл салазки. Да есть они, разной длины и двух видов - как у Вас (но только короткие) и пошыре и разной длины. Было хотел сразу взять. Но покрутил в руках и обнаружил досадный недостаток - походу неисправимый серьёзный люфт который позволит шататься столику в вертикальной плоскости за средним положением по оси Х. Засада ещё в том что из тех которые перелапал, не зависимо от длины - люфт имеется.

Я понял: раздвинул салазку до конца и об коленку попробовал. В пределах разумного(опора на салазку в 2 точках - люфта видимого нет). И есть хорошая пословица: с дуру можно и хрен согнуть. Я применил самые короткие и узкие салазки с шариковым сепаратором. Там бывают и роликовые - эти имеют неприличный люфт.

да ну об коленку. там этот люфт больше 1мм даже не раздвигая. т.е. в сложенном положении.