"Дозиметр Сталкера"

[Мотя Шуленберг]

[uquote="Catshtein",url="/forum/viewtopic.php?p=3282576#p3282576"]Самые проверенные прошивки в четвертом посте на 1 странице.
На 186 странице новая прошивка версии 1.3.с
На 187 странице наиболее свежая прошивка от автора V.1.6_Demo, но она дэмо версия.
На предыдущей странице Gaff выложил печатку с дорожками и зазорами 0.3мм, а также упрощенную схему под эту печатку.[/uquote]


Это всё я видел и понял, что всё представлял себе так же. Плату я скачал MadOrc для g431, там схема малость отличается, ничего - поправим, к тому же я решил эту плату еще уменьшить и это даже получилось) почти в 2 раза) как подправлю и проверю на ошибки, то выложу обязательно. Спасибо за помощь!

[Мотя Шуленберг]

Кстати. Есть ли какой-то опыт намотки трансформатора на гантельке, по типу "RadBoy" MadOrc'а?

[ValeriySKB4]

Мой вариант дозиметра СТАЛКЕРА - 5110 прошу проверить
схему дозиметра и дать отзывы. Дозиметр с дисплеем NOKIA 5110
Разработал печатную плату из навесных деталей - которые были в больших количествах.
Плата разработана для ЛУТ технологии.
Трансформатор от энерго-сберегайки.
Схема в формате PCAD2006

Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Процессор разместил на другой плате
которая распаянана на адаптере. Прилагаю
схему адаптера для ATmega 8- L в корпусе TQFP-32

[Мотя Шуленберг]

Ну и я, так сказать, "вдогонку" выложу своё творение . Только в отличие от платы товарища ValeriySKB4, отличающейся рекордно большими размерами, моя плата - совершенная противоположность - всего 62х23 мм!!!. Это более чем в два раза меньше платы, предложенной под gainta 431 мне товарищем MadOrc и более чем в 6 раз меньше оригинальной платы С.Т.А.Л.К.Е.Р.А.
Плата сделана с двух сторон, также адаптирована мной для экрана 5110, причём для двух типов дисплея (синий и красный) одновременно, учтено различие запуска подсветки "красного" дисплея и реализован костыль для неё. По сути, длина платы - это ширина двух кнопок, платы дисплея, и диодов фонарика плюс небольшие зазоры. Ширина платы - длина гребенки дисплея и небольшие отступы. Сразу предупрежу - плата реально сложна в исполнении, очень маленькая и очень кучный монтаж, хотя я очень сильно постарался, чтобы её максимально упростить - все дорожки 0.3 мм, расположение их является по моему мнению самым оптимальным.
Теперь пару слов о том, в каком порядке следует производить монтаж, дабы не иметь проблем с запуском. В силу малых размеров платки единой площадки минуса не получилось, поэтому на плате очень много 0-ых резисторов - самое элегантное решение, в самом-то деле: не лепить же дохрена перемычек!? (хотя без них тоже не обошлось - их на плате три, всего три ). Итак, насчёт резисторов нулевок понятно - все они должны быть. Потом. Кнопки. Их контакты на нуле так же обеспечивают целостность минуса, поэтому их тоже надо монтировать, к тому же они обеспечивают контакт земель двух сторон платы. Есть так же до десятка перемычек между слоёв. В "Rad Boy" я их выполнил "дешево и сердито": берем штырьки, которых есть на материнских платах, BLS называются вроде, достаём штырек, лудим, разрезаем на 2 части, держа половинку в щипцах пропускаем через отверстие, капаем флюс, берем капельку припоя и подносим. В итоге - красота (сопли только не повесьте ) Даем остыть и проделываем такую же операцию с другой стороны. Так, так, так. Вроде все моменты обсудил. Ах да, экран. Ну с красным всё просто - запаял в дырки двух сторон и всё. А вот в синем, думаю, надо сделать так - берём две пары щипцов и выгибаем в каждом выводе дисплея на угол 90 град. 1-2мм вывода - их-то и будем припаивать к лепесткам на плате, можно, конечно и не выгибать, прям на припое перпендикулярно припаять, но так риск срыва дорожек становится выше.
По поводу расположения в корпусе gainta g431 (можно попробовать и в g430 запихнуть, но это уже Левша должен делать). Плата из-за центрального расположения дисплея внутри корпуса находится тоже в центре. Справа спокойно между стойками ляжет аккум типа 14500 (должен лечь, придёт - проверю), а вообще аккум (плоский) клеится двусторонним скотчем к плате со стороны МК, влезет., слева кладется датчик СБМ-20 со снятыми колпачками. Как-то так.
Товарищи! Настоятельно прошу проверить мою печатную плату!!! Любые идеи, поправки и даже критика приветствуются! Прикрепляю схему, по которой делал плату, и саму плату. Хочу выразить благодарность MadOrc за основу для этой платы (хоть и с ошибками ), без неё я убил бы еще уйму времени.

upd 22.01.2018 22:07: никто помогать с поиском ошибок по всей видимости не собирается, посему сам занялся поиском сам. Вот обновил файл печатки, вроде уже и нет ошибок, но я сам хз...

[websas@mail.ru]

Всем привет.Давно не заходил к вам (. Но все же пришлось вас спросить.Не сочтите за лень,но прочитать весь форум не осилю пока.Потому спрошу кто из вас знает и подскажет мне.
Собрал я очень давно дозик сталкер.Только как разработка появилась.(30 страниц форума).Спаян был по первой схеме когда не было фонарика ёще на борту.Работал он с прошивкой 1.3b
Сегодня увидел что есть уже прошива 1.3с.Прошил + изменил фюзы так как под прошивку 1.3 b по другому стояли.Вроде все работает нормально но хотел бы эще распаять фонарик.По обновленой схеме он есть.Но так и не понял как он включается.В меню пункта такого нет.Так же не меняется контраст из меню.Как из прошивки 1.3b так и з 1.3с.Подскажите кто знает.Спасибо.

[rezistor_diodov]

Решил собрать сие устройство, скажите в экране 3310 можно перевернуть изображение? То есть поставить экран вверх ногами?

[Gaff]

websas@mail.ru фонарик включаеться и выключаеться удержанием кнопки в верх болие 2 сек при включеном дозике . Контраст должен менятся в меню->дисплей->контраст перимищением ползунка в верх или низ . При нажатии в право новое значение сохраниться , в лево отмена . Если это неработает то скорее всего у вас кокой то хитрый дисплэй и непонимает команд изминения контраста .

[websas@mail.ru]

[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3289299#p3289299"]Ну и я, так сказать, "вдогонку" выложу своё творение .[/uquote]

Выложите фото спаяного сталкера.Интересно очень

[rezistor_diodov]

подскажите пожалуйста сколько витков в высоковольтной обмотке транса? в описании здесь нашел что 420 а на схеме подписано 450 где правда?

[ded6moroz]

в описании здесь нашел что 420 а на схеме подписано 450 где правда?

И там, и там правда. 420 - расчетное количество витков, дающее на выходе при отсутствии утечек и плохого монтажа напряжение 420 Вольт при заряженном аккумуляторе. 450 - количество витков, дающее повышенное напряжение для компенсации плохого монтажа и возможных утечек. Желательно, конечно, делать 420 витков, ибо 420 Вольт - верхнее пороговое напряжение для датчика, при котором возможна его нормальная и стабильная работа.

[rezistor_diodov]

Благодарю и крайний вопрос по трансформатору, зазор должен быть в сердечнике или он беззазорный?

[Catshtein]

Немагнитный зазор - не более 0.2 мм. По опыту собравших дозиметр можно и без немагнитного зазора - трансформатор будет работать не хуже.
Рекомендую взять каркас для трансформатора из зарядки для мобильника. У них обычно зазор подходящий и ножек уже 5 в отличие от дросселей энергосберегаек.

[Мотя Шуленберг]

Хэлп! Уже убил Мег штуки 3. Вот сегодня последнюю вроде тоже. Обьясните. Впаял, прицепил к lpt порту - определилась, хорошо. Вшил прошивку 1.3с, дошло дело до фуз-битов, вшил, как на картинке - умерла МК... Вшивал через uniprof, там на свою голову поставил spien (но он ведь есть на картинке!), сразу для прверки считываю - пропал.. И так делал трижды. А потом вышел и МК перестала определяться.. Чё за хрень?! Дайте, пожалуйста, нормальный список фуз-битов или обьясните, что не так?

[ded6moroz]

Дайте, пожалуйста, нормальный список фуз-битов или обьясните, что не так?

Во-первых: список фьюзов нормальный. Во-вторых: вы стали очередной жертвой банальной невнимательности, а возможно и неправильного монтажа. Фьюзы нужно смотреть не по галочкам, а по статусу, ибо 0 и 1 в каждой программе обозначены по-своему. На картинке 0 соответствует установленной галочке, а 1 - снятой. У вас в программе вполне может быть с точностью до наоборот, 1 - галочка установлена, 0 - галочка снята. Да и не мешало бы увидеть схему программатора - МК не любит повышенного напряжения на выводах. Исключение - вывод RESET.

[Мотя Шуленберг]

[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3305110#p3305110"]

Дайте, пожалуйста, нормальный список фуз-битов или обьясните, что не так?

Во-первых: список фьюзов нормальный. Во-вторых: вы стали очередной жертвой банальной невнимательности, а возможно и неправильного монтажа. Фьюзы нужно смотреть не по галочкам, а по статусу, ибо 0 и 1 в каждой программе обозначены по-своему. На картинке 0 соответствует установленной галочке, а 1 - снятой. У вас в программе вполне может быть с точностью до наоборот, 1 - галочка установлена, 0 - галочка снята. Да и не мешало бы увидеть схему программатора - МК не любит повышенного напряжения на выводах. Исключение - вывод RESET.[/uquote]
Картинка - не из моей программы. Последний экземпляр МК я прошивал через uniprof. Еще вопрос: фуз-бит SPIEN надо ставить галочку или нет?

[Catshtein]

Хэлп! Уже убил Мег штуки 3.

Приведенный вами скрин фуз-битов для программы PonyProg. Поскольку вы используете UniProf, то галочки должны быть установлены зеркально, так как в UniProf поставленная галочка означает 1 – не запрограммирован (не прошит), а в PonyProg наоборот галочка = 0 - запрограммирован (прошит).
Галочку на фуз-бит SPIEN в UniProf ставить не нужно. Включив его вы тем самым запретили последовательное программирование микроконтроллера.

[ded6moroz]

Еще вопрос: фуз-бит SPIEN надо ставить галочку или нет?

Если вы этот фьюз изменили, то для оживления МК теперь придется собирать приборчик под названием AVR Fusebit Doctor. Я в самом начале своей практики было пару восьмых мег испортил, а этот приборчик их вернул к жизни. =)

P.S. Не подумайте, что реклама. Просто у каждого человека, работающего с МК Atmel должен быть или параллельный программатор, или этот приборчик в арсенале.

[Мотя Шуленберг]

Доброго времени суток! Вопрос к знатокам. Не идёт счет. Пинцетом к аноду - есть реакция, значит, по идее, обмотки правильно припаяны. Трансформатор взял из китайского блока питания - феррит тоньше. Вычитал, что во первичной обмотке должно быть около 250 витков. Домотал к ним еще 200. Где может быть проблема?

[ded6moroz]

В витках... И зазоре между ферритовыми половинками. Перемотайте как положено, хорошо изолируйте обмотки друг от друга, соотношение витков играет критическую роль, как и их фазировка. К тому же, если вы намотали 200 витков в противоположную сторону от первички - могли запросто погасить всю индукцию в катушке и единственное решение - перемотать заново.

[ValeriySKB4]

Привет КОТЫ !!! Подскажите где можно скачать свежую Code Vision avr 3.27- или до - v3.32
И желательно с таблеткой. Версия v3.12 есть.