Очень зависит от производителя. Как-то покупал в китае сд ленты. 5 м дешаковой и 5 м подороже. Дешаковая по прошествию четырёх лет уже не светит практически совсем. Та, что подороже, по прошествии такого-же времени даёт поток, сравнимый с новой. Просто у меня остался кусок и я для эксперимента сравнивал.As писал(а):Однако, выгорание люминофора у белых светодиодов почти такое же быстрое, как у КЛЛ
Он охлаждаться не будет.pinkred писал(а):новый можно прямо поверх дохлого налепить
Им пластины хватает.As писал(а):Несколько ламп со светодиодами на алюминиевой пластине - тоже без дополнительного радиатора
Поэтому, если я закорачиваю светодиод - я уменьшаю ток через цепочку.kaschak писал(а):Замкнуть то светодиод можно, но тогда вся линейка будет больше потреблять греться
С алюминиевой пластины отпаивать очень трудно - нужно прогреть её практически всю. Страшно за остальные, живые диоды.kentgaryk писал(а):Отпаиваются светики очень легко, надо аккуратно греть при температуре воздуха порядка 350С и не пытаться оторвать раньше времени.
А зачем впритык? У таких светодиодов тепло отводится на плату через ноги (для этого они такие широкие).Кот_Баюн писал(а):снимать остатки олова с площадок надо практически под ноль, иначе светляки не установить впритык к плате.
Вообще странная "статистика", такое ощущение что СД перегружены довольно не плохо. Про алюминий и текстолит то же странно ибо при прочих равных условиях не должно(впринципе) такого быть, возможно на текстолит пайка получалась лучше(скорее тепловой контакт с платой)Кот_Баюн писал(а):Интересная тема, год назад я работал на одну фирму, которая занималась печатью светодиодов и прочих радиокомпонентов на платы. Опытным путём было установлено, что светодиоды смд при малейшем перекосе на текстолитовой плате и появлению малейшего зазора между изолятором кристалла и платой приводит к быстрому выходу из строя данного светодиода, причем от нескольких дней до нескольких месяцев работает до выгорания первого светляка и как следствие выгорает вся линейка. Линейки по 60 см длиной при демонтаже светляков желтеют(маски желтеют, что меняет спектр свечения лампы), снимать остатки олова с площадок надо практически под ноль, иначе светляки не установить впритык к плате. Парадокс, но на алюминиевых платах светляки горели ещё чаще, а на текстолитовых - намного реже. Также деградация светодиодов приводила к тому, что при замене части светляков на новые они светили ярче и белее соседних, что приводило к необходимости менять все светляки. В общем мучения сводились к не выгодному ремонту, так как монтажник не более 10-ти плат хорошо вычищает за смену и впаивает новые светляки.
У меня накоротко не было ни разу. Думаю, маловероятно, чтобы закоротило сразу все последовательно соединённые кристаллы в диоде.kaschak писал(а):А если светодиод сам накоротко
Отпаивал не раз, греешь феном светодиод, долго, пока не прогреется вся пластина, установка 350С. Потом аккуратно смахиваешь острым предметом заменяемый. Кладешь новый, проверив наличие небольшого количества припоя на контактных площадках светодиода. Греешь и ждешь когда он немного осядет и их под него выползет чуток припоя. Можно еще и придавить в этот момент, но я не рискую, легко сместить или смахнуть вообще нахер.Андрей Бедов писал(а):С алюминиевой пластины отпаивать очень трудно
Такая у них судьба!Андрей Бедов писал(а):мне не хочется зря жарить остальные диоды на пластине
Но когда дуешь ласково, не на полную дурь соседние элементы греются меньше. Они же не к пластине припаяны, они припаяны к полигонам которые на пластине через изолирующий слой.
