Реле-регулятор для авто (на основе dc-dc step up)

[Муркиз]

Неверные выводы ? Да нет, это неверная информация из тупого интернета.
Вот вам более точная таблица температуры замерзания электролита:


Нормальная "заводская" плотность электролита 1,17-1,19.
Причем- работа аккумулятора затрудняется ещё до подхода к точке замерзания.
И при полностью заряженном аккумуляторе плотность сама по себе выше нормы не подпрыгнет с 1,19 до 1,27 сама по себе, просто от "полной" зарядки. Это можно сделать только добавкой неразбавленном кислоты, либо заменой электролита.
Да, и ещё - по мере работы плотности кислоты немного падает из-за процесса сульыатации и при доливке дистиллированной воды.
Так что подумайте, поразмышляйте...

[vtral]

Дезинформация от свинцовой мафии.

Плотность электролита полностью заряженной батареи с завода устанавливается в 1,27. Это стандарт.
И она медленно повышается по причине потери воды в процессе зарядок.
Испаряется из электролита только вода, кислота не испаряется.
Потеря кислоты возможна только методом разбрызгивания и т.п. но это уже форс-мажор.
Именно по этой причине доливать, если есть пробки, нужно только воду.
В большинство же батарей доливка вообще не предусмотрена и это плохо.

Спорить на эту тему бессмысленно.
Свинцово-кислотные батареи известны уже более ста лет, технологии их обслуживания впитаны с молоком матери многими.

Все небылицы распространяет свинцовая мафия, им выгодно, чтобы батареи как можно быстрее дохли. Свинец почти без потерь перерабатывается сколько угодно раз...

Потребителю же выгода в другом. В длительной беспроблемной эксплуатации батарей.

Думайте, коллеги. Думайте.
Изучайте сами КАК это работает, и не верьте никому.
Только собственные знания и решения имеют значение.

Я знаю, что большинство не будут изучать и тупо примут на веру одну из точек зрения из интернета.
Но так же знаю, что обязательно найдутся те, кто последует моему совету, изучат сами тему, убедятся, что я не вру, сделают правильно и получат искомый результат.
И таких с годами становится все больше и больше.
Это не первая тема, которую продвигаю.
Результат всегда один, и он меня радует.
Думающих людей становится все больше, обманывать их мошенникам становится все труднее.
Так что вперед, к разумной жизни.

[As]

[uquote="vtral",url="/forum/viewtopic.php?p=3635966#p3635966"]...Не умеет свинцово-кислотная батарея быстро принимать заряд в холодном состоянии. Сразу после запуска берет пару ампер, за минуту-две снижает ток до сотен миллиампер, а потом и того меньше. Сколько нужно времени, чтобы она приняла хотя бы один ампер/час?
Много часов работы двигателя нужно для этого...[/uquote]Чуть выше про это я уже писал... Только ограниченная скорость заряда свинцовой батареи проявляется при любой температуре, на морозе - чуть сильнее... Для того, чтобы прогреть АКБ до плюсовой температуры, нужно пол часа - час, не больше, она же под капотом стоит... Разрушение пластин на морозе происходит чуть иначе: стартерный ток большой величины вызывает резкое падение плотности электролита на поверхности зерен активной массы, имеющей отрицательную температуру, разумеется, сразу после прекращения разряда эта прослойка замерзает и расширяется, разрыхляя рабочий слой пластин и увеличивая внутреннее сопротивление батареи... Через некоторое время, плотность электролита постепенно выравнивается, лёд тает - чтобы снова образоваться при следующем включении стартера на морозе... К этому стоит добавить, что инжекторный двигатель НЕВОЗМОЖНО запустить " с пол оборота": минимум два оборота коленовала делается без подачи топлива, для синхронизации датчиков ДПКВ и ДПРВ... И только после этого ЭБУ включает зажигание, а потом и подачу топлива в цилиндры!

[vtral]

Обыкновенное бла-бла-бла, нахватавшись верхушек в интернете.

Датчики POS и PHASE моего двигателя работают на эффекте Холла. Им не требуется никакая синхронизация, они просто работают, считывая физические маркеры на своих валах, внутри двигателя. Блок управления, при исправных датчиках, знает положение валов своего двигателя в любое время, при любой частоте вращения, даже при проворачивании руками. Очень удобно при регулировках...
И, кстати, мой двигатель вполне умеет работать лишь с одним из этих датчиков. Только запустить его при этом нужно знать как. Нужно крутить стартером не менее 5 секунд, тогда врубается аварийная программа и двигатель вполне нормально работает с одним датчиком. Не с полной эффективностью, не с максимальной экономичностью, но позволяет доехать куда угодно, а не умереть в чистом поле в мороз.

Это для информации, что не все двигатели одинаково ущербны в своей конструкции.

Неразумно применять обобщающие термины. Вообще. Всегда.
Невозможно знать всего. И этого не следует стыдиться.
И чем больше знаешь, тем аккуратнее выбираешь слова.
Уж от обобщений держаться подальше нужно из чисто здравого смысла, чтобы не выглядеть юным пустозвоном.

[As]

Ну и что? У меня - тоже датчики Холла, но до того, как коленовал сделал оборот (до прохождения сдвоенного окна) ЭБУ определить положение вала не может! Вот после того, как у ЭБУ появится информация о фазах газораспределения - он начнёт подавать искру в цилиндры, а потом топливо... Фактически - "с пол оборота", как у исправного дизеля или даже карбюраторного движка - завести невозможно!

[vtral]

Не устал нести демагогию, уводя людей в сторону от темы?
Не удастся, по любому.
Где я заявлял про полоборота?
Я заявлял о запуске за 0,3 секунды. Это факт не из головы, а из осциллограммы. Так осциллограф измерил. И мне глубоко фиолетово, на каком из первых оборотах начала поступать искра.

запуск.gif

(165.63 КБ) 307 скачиваний

Во вложении скриншот момента запуска моего двигателя. На скрине программа управления контроллером ГБО. В ней осциллограф примитивный, зато очень наглядный.
Шкала внизу это время. Между цифрами 80 и 90 это одна секунда (8,0 и 9,0). Курсор в позиции 8,5 сек, обороты при этом уже 1620. Справа числовые значения всех сигналов в позиции курсора.
Начало проворачивания на отметке времени примерно 8,1 сек. Синий график - измеренное время впрыска бензина.
Стартер у меня принудительно вырубается моим тахометриеским реле при оборотах 700, а это произошло даже ранее, чем через 0,3с прокрутки на этом графике.
0,3с это усредненное значение за долгий период наблюдений.
Еще там хорошо видно напряжение батареи. Просадка во время запуска до 11 вольт примерно...
До включения зажигания, бортовое напряжение было 13,2 вольта. Это и есть моя двухбатарейная система питания с литий-титанатной батареей в качестве сетевой.
После запуска напряжение плавно вышло на значение 14,6 вольт. Это работает мой регулятор напряжения по температуре батареи. Плавность выхода на режим тоже хорошо видно. Это экономит ресурс приводных ремней.
А еще видно температуру редуктора (антифриза), она +2С. И навание файла с датой записи, 17.10.2018...
Т.е. это даже не теплый запуск, а утренний, после ночной стоянки. Потому и обороты после запуска довольно высокие. Стояла машина с 18:30 примерно, предыдущего дня, т.е. примерно 13 часов простоя, ночью, с околонулевой температурой за бортом.

Завидовать лучше молча.
Но гораздо мудрее - спросить КАК такого достичь. Пока не пропало желание делиться знаниями в окружении троллей.
Именно тролли виновны в том, что многие из тех, кому есть чем поделиться, НЕ делают этого. Просто противно от такого окружения.

[As]

Разводить споры я не буду, хотя бы потому, что автомобили у нас - РАЗНЫЕ, да и условия их эксплуатации - то же... Дорабатывать нужно то, что не удовлетворяет поставленным условиям. У меня нет проблемы саморазряда батареи, единственный потребитель при вынутом ключе - сигнализация, всё остальное отключено. Можно, конечно, забыть включенными "габариты", но больше - не удастся включить ничего! Все цепи, кроме габаритов и сигнала дальним светом фар - отключены при вынутом ключе. Даже стопсигнал. Соответственно, не вижу необходимости в "выключателе массы", тем более, что этот узел не обладает 100% надёжности и может неожиданно разомкнуться на ходу, что довольно опасно...
Всё же, мне кажется, нужно бороться не со следствиями, коих много, а с причиной: в морозы нужно подогревать батарею! И даже не столько на момент запуска, сколько термостатировать при работе - тогда и регулятор упростится, и батарея будет хорошо заряжаться... За сим тему покидаю, ничего принципиально нового здесь более не будет, а жаль...

[kentgaryk]

Завидовать лучше молча.
Но гораздо мудрее - спросить КАК такого достичь. Пока не пропало желание делиться знаниями в окружении троллей.

Завидовать нечему. Букоф много, информации ноль целых, хер десятых.
На современных исправных авто при умеренной эксплуатации АКБ служат по 6-8 лет в нашем климате. В старых с дохлыми генераторами и электромеханическими реле-регуляторами служили меньше ибо находились постоянно в недозаряде. В старых авто АКБ разряжалась при работе двигателя на ХХ, в современных заряжается вот и вся разница.

vtral Ты в 11 постах хуйни написал на 11000 хватит!

[vtral]

[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636914#p3636914"]Разводить споры я не буду, хотя бы потому, что автомобили у нас - РАЗНЫЕ, да и условия их эксплуатации - то же... [/uquote]
Правильно. Не надо спорить, особенно распространять личный небогатый опыт на ВСЕХ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636914#p3636914"]Дорабатывать нужно то, что не удовлетворяет поставленным условиям.[/uquote]
Именно это и сделано. Условия эксплуатации свинцовых батарей в холодном климате при маленьких пробегах слишком экстремальные, батареи не вырабатывают заявленного ресурса на современных автомобилях. На старых вырабатывали.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636914#p3636914"]У меня нет проблемы саморазряда батареи, единственный потребитель при вынутом ключе - сигнализация, всё остальное отключено.[/uquote]
От саморазряда батареи это не спасает. Тем более от склероза владельца. Это только для полностью исправного автомобиля, которому не повезло с климатом, но повезло с владельцем.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636914#p3636914"]Соответственно, не вижу необходимости в "выключателе массы", тем более, что этот узел не обладает 100% надёжности и может неожиданно разомкнуться на ходу, что довольно опасно...[/uquote]
Я ни разу не заявлял, что у меня есть выключатель массы. Нет его.
Что касается 100% надежности, так ее не бывает в принципе. Даже колеса на ходу откручиваются у некоторых. А то и другие автомобили в них врезаются, по разным причинам. Многих ли это останавливает от использования автомобиля?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636914#p3636914"]Всё же, мне кажется, нужно бороться не со следствиями, коих много, а с причиной: в морозы нужно подогревать батарею! И даже не столько на момент запуска, сколько термостатировать при работе - тогда и регулятор упростится, и батарея будет хорошо заряжаться...[/uquote]
Да да, точно. Печку буржуйку и кубометр дров на борт.

Я борюсь именно с причиной.
Устраняю причину.
Не умеет свинцовая батарея заряжаться на морозе, значит нужно избавить ее от необходимости заряжаться. А заряжаться ей не надо только тогда, когда она не разряжается.
Куда уж проще.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3636914#p3636914"]За сим тему покидаю, ничего принципиально нового здесь более не будет, а жаль...[/uquote]
Совершенно верно. Ничего принципиально нового здесь нет и быть не может.
Физика как была, так и осталась. Как работала, так и продолжает работать. Ей все равно, понимает ли кто ее работу, или нет.
Зато сам человек, если не понимает, то не может обратить эту самую физику в свою пользу. Верит в ЧУДО, платит бабки "мастерам", но все равно недоволен как правило.
А кто понимает - тот использует физику себе во благо и делится знаниями с другими, для их блага.

Чтобы понимать, нужно учиться слушать и слышать не только себя.