Дорогие собратья по увлечению!. Последние 33 года паяльник в руки брал не часто, а как на пенсию вышел, потянуло... Но, как оказалось, многое подзабыл. По сути: собрал на пробу одноламповый на 6Ф3П, вот такой, на выходе примерно 2 Вт. Решил для красоты добавить индикатор на 6Е5С. Схема типовая, вот такая.
Сигнал для индикатора снял с анода пентода. Но на максимальной громкости лепестки лишь чу-уть-чуть заметно подергиваются на пиках громкости, о нормальной индикации речи идти не может. Жду ваших мудрых советов. С уважением, Сергей.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3577761#p3577761"]Скорее всего, диод пробило - он на выпрямление такого высокого напряжения не рассчитан...[/uquote]
Так сигнал же через конденсатор с анода идет, откуда на диоде высокий потенциал? Впрочем, пойду, проверю.
постпафь д7ж он вечный схема 2 рабочая а первая гавно
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
[uquote="sazaton",url="/forum/viewtopic.php?p=3577773#p3577773"]Впрочем, пойду, проверю.[/uquote]
Вы не поверите! Я бы и сам не поверил. Обычный маленький стеклянный диодик, выпаянный из какой-то платы и имеющий с одного бока черное колечко, которое всегда указывало на катод диода, так этот вывод оказался анодом! Перевернул, все заработало. Спасибо за совет проверить диод на пробой, сроду бы не полез его проверять . Тему, наверное, можно закрыть.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3577780#p3577780"]постпафь д7ж он вечный схема 2 рабочая а первая гавно[/uquote]
Это,видимо, уже оффтоп, но , тем не менее, а почему такой негатив в адрес схемы усилка? Из-за простоты? Или есть другие резоны? Что, в таком случае посоветуете на 6Ф3П (других пентодов не имею, разве что 6П15П)?
Нормальные схемы, если правильно подобрать режим ламп - и звучать неплохо будет, особенно от нынешних недорогих цифровых источников (комп, МР3-плеер, телефон и т.п...)
да я сравниввал индикаторы резики нужны и на экранни на анод и даже там ябы поставил на сетку детектор удвоения динамику схенмы улукчщится
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
насчет диодоф в старом софке анод метили точкой позже у нас и у буржуеф метили уже катод -полосками
вот и путаница а на д7ж написано полярка-не попутать там годны тока герычи с кремнием малые уровни не сидит
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Уважаемые знатоки. Есть лампа 6Е5С. Как сделать, чтобы она работала просто как индикатор включения - включил засветилась,выключил потухла? А если бы еще и сектора немного и плавно двигались, это было бы еще лучше.
Может у кого схемка имеется с номиналами деталей?
Не светится явно не из-за отсутствия минус восьми вольт. Или накал некондиционный, или анодное, или лампочка - того. Ну и ещё вариант - что при сборке напутано.
Кароче есть такая мысля. Если у лампы небольшой ресурс и она просто теряет эмиссию, то какбы продлить её срок в устройстве которое будет постоянно включено.
Один из вариантов сделать умную яркость чтоб реагировала на освещённость в комнате.
Можно сделать чтото вроде датчика движения который видит тепло людей и включает.
Но вот подумал а что если сделать ШИМ регулировку или это будет сильно заметно на яркости ?
Фактически ведь высокие будут не полное время, значит и ресурс будет продлён на время пауз.
Чтото получится из этого, и можно ли вообще увеличить ресурс если не отключать накал, а просто убирать высокие ? Ну и может както само управляющее напряжение както менять
Приветствую вас, радиолюбители! В связи с тем, что при восстановлении старых ламповых радиоприёмников, мастера ищут под замену лампу 6Е5С (зелёный глаз). Найти её конечно можно, но если у вас остался неработающий экземпляр, то из неё можно изготовить имитатор. Сейчас в раритетные радиоприёмники вставляют УКВ блок, чаще всего на микросхемах. Поэтому лампа 6Е5С, как индикатор точной настройки, не стала выполнять своих обязанностей, и её чаще всего стали использовать как индикатор выходной мощности лампового усилителя. На основе этой лампы мной изготовлен и испробован имитатор. В моём случае этот блок работает как индикатор входного сигнала. Чем больше сигнал, тем больше раскрытие круговых секторов. За логарифмическое раскрытие секторов отвечает микросхема DA1 AN 6884. Стандартная схема включения этой микросхемы подразумевает подключение пяти светодиодов. Но для индикатора пять светодиодов мало. Для полной картины индикации их нужно хотя бы десять. Значит нужно подключить ещё одну микросхему, но... В доработанной мной схеме всего одна микросхема, которая и управляет десятью ультра яркими плоскими светодиодами зелёного свечения VD1-VD10, расположенных по окружности. Светодиоды VD11 и VD12 горят постоянно в верхней части кругового сектора, обозначая начало раскрытия световых секторов. Поэтому вновь изготовленный имитатор более динамичен, чем сам оригинал.
Для работы схемы переменное напряжение 6,3в подаётся также, как и в оригинальной лампе на ножки 2 и 7, после чего напряжение удваивается за счёт диодов VD1, VD2, и конденсаторов C1 и C2 до 12в, которое и питает микросхему. Входной сигнал ~250мВ от выхода приёмника подаётся на ножку 5. Общий провод питания схемы подаётся к ножке 8. Резистор R1 служит для регулировки яркости свечения светодиодов. Так как светодиоды VD11 и VD12 подключены помимо микросхемы, то резистор R2 нужно подобрать для одинаковой интенсивности свечения с остальными светодиодами. Без этого резистора эти светодиоды будут светить ярче остальных. В реалии на каждую пару светодиодов нужно установить свой резистор, но для упрощения схемы был установлен один на все. Ультра яркие светодиоды BL-L2506PGC (купленные мной в Чип и Дип) тока практически не потребляют. При всех горящих светодиодах, ток потребления всей схемы составил всего 10 мА !
И теперь не о самом главном, но рассказать об этом стоит. Как отделить колбу от цоколя? На просторах интернета увидел способ отделения колбы при помощи тонкого ножа. При выполнении этой работы, колба у меня треснула, и трещина наглым образом дошла на переднюю часть колбы. Получился неисправимый брак. При дальнейшей разборке оказалось, что колба приклеена не только по краям, но и снизу. Там ножом я бы точно не достал. Пришлось за донора взять вторую, еле светившуюся лампу. А оказалось-то всё просто! Вооружаемся алмазным надфилем с острыми краями. То есть подойдут: «треугольный», «ромбовидный», либо «полукруглый», можно даже квадратный. И угловой гранью начинаем царапать стекло вдоль цоколя по кругу. Продолжаем царапать по кругу осторожно без усилий, пока не появятся сквозные пропилы от реза. Далее работаем ещё более аккуратней и без усилий. В итоге колба обрежется от нижней части и, с ровным резом отделится от цоколя. Вытаскиваем внутренности от колбы. Они нам не нужны, кроме центрального отражателя Ø 9 мм вместе с П – образной ножкой. Отражатель необходимо аккуратно отделить от всего остального.. Из цоколя щипцами выковыриваем остатки колбы, выпаиваем проводки из штырьков и очищаем от старого клея. На плату светодиодов наклеиваем картон диаметром Ø 26мм. Со стороны платы просверливаем картон тем же сверлом, что и плату. Желательно под картон подложить кусок фанеры. Тогда вокруг отверстий после сверления не будет выпучин. Светодиоды до упора устанавливаем сквозь картон в плату, обрезаем ножки и пропаиваем. Далее вставляем в колбу для проверки. Картон должен плотно входить внутрь колбы. Отложим эту плату на время.
Далее вырезаем полоску бумаги от листа А4 шириной 32 мм и, с нахлёстом на колбу 13 мм, приклеиваем по кругу в три слоя. Я применил обычный ПВА. После просушки колба с приклеенной гильзой должна плотно входить в карбонильный цоколь. Вариантов для переднего экрана было много, но они не удовлетворяли моим требованиям. В итоге экраном я установил оргстекло молочного цвета. В нём были просверлены два отверстия под П – образную ножку и вставил туда отражатель. С обратной стороны обрезал лишнюю длину ножек и капнул по капле супер клея. Само оргстекло приклеил парой капель этого же клея к двух взаимоперпендикулярным светодиодам. Чтобы светодиоды не рассеивали свет по сторонам лампы, вырезал ленту из цветной бумаги чёрного цвета (у меня получилось 12 мм) и проклеил её поверх светодиодов и оргстекла чёрным цветом внутрь. Впереди получился кольцевой выступ высотой 2 мм, весьма похожий на оригинал. Плату со светодиодами термоклеем приклеиваем к торцу платы управления. Обе платы вставляются в колбу и после центровки фиксируются к бумажной гильзе термоклеем. Центровку нужно сделать так, чтобы постоянно горящие светодиоды VD11, VD12 оказались вверху. После этого вставляем колбу в цоколь и точечно в четырех местах приклеиваем термоклеем. Этого будет достаточно. Всё. Мы получили индикатор.
P.S. Если у вас нет лампы 6Е5С в качестве донора, то и это не беда. Донором можно взять лампы 6Н7С, 6Н8С, 6Н9С. Главное выдержать габаритный размер длиной 87 (80)мм, за счёт увеличения размера бумажной гильзы, указанной на рисунке Единственное остаётся подумать над изготовлением отражателя. При умелых ручках можно и это сделать.
