Ролик Ф44 - он самая ответственная деталь. Обычно он покрывается коркой - дубеет и нет нужного сцепления с маховиком и валом мотора. Никаких насечек делать нельзя! Отмывать (вымачивать) в ацетоне.
Тонвал с маховиком снять, промыть от остатков смазки, если она почернела или высохла смазать новой смазкой. Подшипники там - втулки скольжения.
приёмный и подающий узлы разобрать, почистить фетровые кольца-тормоза.
Все фетровые тормоза прочистить СУХОЙ ЧИСТОЙ зубной щёткой. Выбить пластиковую пыль, годами накапливающуюся на фетре.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754343#p3754343"]Ролик Ф44 - он самая ответственная деталь. Обычно он покрывается коркой - дубеет и нет нужного сцепления с маховиком и валом мотора. Никаких насечек делать нельзя! Отмывать (вымачивать) в ацетоне.
Тонвал с маховиком снять, промыть от остатков смазки, если она почернела или высохла смазать новой смазкой. Подшипники там - втулки скольжения.
приёмный и подающий узлы разобрать, почистить фетровые кольца-тормоза.
Все фетровые тормоза прочистить СУХОЙ ЧИСТОЙ зубной щёткой. Выбить пластиковую пыль, годами накапливающуюся на фетре.[/uquote]
Ф44 выглядит (и на ощупь) вполне пригодным, думаю - механикой займусь в конце. Хотя уже побрызгал "Platenclene" все резинки.
Тормоза там тоже резиновые - на фото, где передняя панель снята, они видны.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754369#p3754369"]Фетры находятся внутри узлов перемотки! Они как гамбургер и разбираются. Но, правда, это всё потом. Сначала включите аппарат! [/uquote]
Понял.
Чистка фетров устраняет подёргивание ленты при подаче и приёме. Влияют на плавность натяжения плёнки. Когда фетр "слёживается" и наполняется пылью от пластиковых трущихся частей - начинает "рвать" - рывками подавать...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
и что надолго хватает? Опять же зависит от типа и качества резины. Были прижимные ролики,которые повально превращались в эбонит, а некоторые до сих пор работают и эластичночсть не потеряли. С пассиками беда. Дорого и в масее говно унылое, не выдерживающее никакой критики.
Вы сначала всю электронику настройте без плёнки. То есть БП пррверьте весь. Там два стабилизатора, верней один двухполярный.
Плёнки нужно иметь... иначе зачем вы приобретали этот ящик?
Перечитывая Ваши первые слова: "отдали для опытов" - а где остальное? Потом начнётся6 а где шнуры взять? или самодельные паять...
Использовать как усилитель его? Скока он там выдаёт? 2х8 Вт? или скока? http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/jupiter_mk106.html
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Аппарат достался бесплатно, хозяин почил, а молодежи данный сундук, действительно, не нужен. Катушки то есть, надо за ними заехать, проще было бы купить где-нибудь... Если заработает - на дачу в ссылку, или кому из друзей или сослуживцев отдам.
К стати, в советских магах такого типа мощность УНЧ ВСЕГДА номинальная. То есть реальная мощность, с приемлемыми искажениями всегда намного выше! Раза в два!
Но не забывайте, что это всё-таки не усилитель и сутками на пролёт он работать на полную не обязан!
Радиаторы там не имеют выхода наружу и самообдува нет. Перегреть УНЧ там запросто!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Теперь из этой сотни новых кондёров нужно чтоб ни одного не было впаяно с не правильной полярностью! Дело в том, что совки частенько путают полярность не только кондёров, но и диодов и других деталек! Нужно смотреть не на "плюсики" нарисованные на плате, а на то, как был впаян родной! Или прослеживать по дорожкам.
И ноги гнуть под самый корень опасно! Может замкнуть через корпус кондёра!
Надо отступать хотя бы 2-3мм от корпуса, а затем уже гнуть ноги!