4 Резисторы R21,R22, R23, R25 c 680R заменены на 1К. Изменения 1.2.1

Нумерация элементов не совпадает с нумерацией авторов, немного позже сброшу схему, но положение элементов по номиналах приближена по максимуму

"не совпадает" - а, да, это сбило ... тогда вроде похоже ))

ПС: блин, толи давно мелочи не паял, хотя и мельче приходилось ... но как вот пасту нанести ровно без трафарету, вчерась запарился контроллер впаивать ((

предположим, что у нас достаточно индуктивный смд дроссель 10мкгн. те, что помехоподавляющие типа BLM18-21/
там индуктивность 0,3-3мкгн.
Берем для примера 10 мкгн, реактивное сопротивления для 1кгц 0.062 Ом, 10кгц 0.62 Ом, 100кгц 6,2 Ом. 200кГц 12,5 Ом.
Получается, что резистор 22 Ом будет иметь выше сопротивление, чем дроссель на максимальной частоте измерения 200кГц.
Дроссель будет лучше убирать цифровой шум с высокой частотой и крутыми фронтами. Его рационально применять чтоб отделить цифровой шум от аналоговой части.
В аналоговой части пульсации преимущественно НЧ.- синхронные с частотой тестового сигнала.


лучше обычным паялом/ феном , кустарное нанесение пасты чревато образованием свободнобродящих шариков припоя, коротящих все на своем пути. Я так в свое время залетел.

так везде дроссели, а тут вдруг и внезапно одно сопротивление...

"лучше обычным паялом" - да, после уже подумалось, что надо было тупо паялом нанесли припой ровно по дорожкам, а после уже сажать феном

просто вот бывает так, все пошло не так(( и паста не легла и сопли не убираются и самодельный "микроскоп" зараза мажет на припое, он же жестко бликует ...

ну в итоге микрухи вроде паяны, теперь мелочевка

ПС: внесу чуть и свою лепту, файл картинкой с номиналами на печатке

Толи давно крупняк не паял, толи от жизни отстал ( когда последний раз норм ковырялся была просто канифоль, припой и паяло вида "утюг" и все было просто и понятно ), но все пошло как то не так ((

С начала микрухи, ну мелкие ладно, но с кучей выводов ... пасту фиг ровно нанести ( хотя уж и пистолет под пасту сделал и иголку мелкую .. толь трафареты надо, а это опять лишний геморой ),
в роликах видел как паялом умудряются паять даже больше ста выводов, и даже если сопля, легко убирают им,
но либо я чего то не понимаю ... , к этим жалам новомодных паяльников нефига припой не липнет, или таки надо медные какие то жала ...

( пробовал делать жало с "ложбинкой", но тоже не особо эффект, может слишком мелкие вывода )


Потом эти флюсы - тут вообще черт чего поймешь ( ведь любители не богатые люди, а среди незаоблочно дорогого еще разберись где нормальное ),
сейчас пользуюсь каким то "индикаторный флюс-гель ТТ", в целом неплохая штука, лудит хорошо, вполне смывается просто спиртом, но вот пару раз уже попадал с ним...

и тут вышло, паял когда уж пластинки пинцета, где то застряло и никак ... замучился прям, и мыл и грел и т.д., и чего больше всего поразило замыкало аж до 20-30 Ом
( я конечно все понимаю, потому и надо мыть, но так круто замыкать... может от высокой температуры, обычно у меня на фене 250-260, а паяло около 300. тут же массивное, и темп была выше 350).

И в конце же обязательно нужен визуальный контроль, и опять что то не так:
у меня самопальный "микроскоп", ну какая то подходящая веб-камера и объектив от ФЭД, и толи камера гвно, толи в целом конструкция - но припой жестко бликует и фиг чего толком рассмотреть ( да, наверное есть норм аппараты для такого, но опять же все деньги, а лишних явно нет, это же лишь хобби ).


Извиняюсь за оффтоп, вроде выговорился, а не фига не легче ))))

Добавлено after 6 hours 4 minutes 31 second:
теперь по теме ))


- автор писал мол щупы пинцета припаивают не так, как задумано ... но оно так выглядит логичнее, т.е. центр планки совпадает с плоскостью платы ( я тоже, крутил вертел и в итоге так запаял )

- фильтров по питанию ИМХО излишне ( но кашу маслом конечно не испортишь, просто больше запаивать ), землю мне кажется стоило тогда разбить на три части, т.е. цифровую от общей тоже отделить дросселем

- стоит ли запаковывать в экраны, акромя под дисплеем ? ( использую от старых сотиков )

- калибровка кажется странной: почему на каждой частоте отдельно ?; почему бы ( хотя наверное уже никто делать не будет ) не сделать пункт "авто", который нажал и дальше все автоматом, лишь в какой то момент просят замкнуть щупы и важно, чтоб было отображения "прогресса" ( а что там за циферки показывает, все равно никому не понятно )

- пока не совсем полноценно пощупал... но видится все как предполагалось, т.е. точности можно наверное добиться неплохой после всех калибровок; разрешение с избытком, но вот "блох" да, не выловить ( о которых я говорил), т.е. в идеале 1нГн вполне отличается от 1.5нГн ( пусть даже показывает 3, а не 1 ), но чуть сильнее нажал, или захватил по другому и увы, поплыли ...

- и такая мелочь, надо придумать какую то направляющую на пинцет ( может позже чего придумаю, когда корпус буду делать. тут нагрузки будут не велики, норм задача для принтера )

но в целом, даже сейчас ( еще не все доделал ) - приятные впечатления, отличный аппаратик получился, еще раз благодарности автору и тем кто участвовал.

Добавлено after 14 minutes 57 seconds:
и еще

ст-линк тут явно лишняя бы связка ( плюс еще переходник надо), но для подтягивающего сопротивление на авторской плате не предусмотрено место, и можно было BOOT0 вывести на какую нить кнопку или переключатель вывести ( со стороны USB, внизу есть место ).


ПС: и обновил файл с номиналами деталек - добавил направление светодиода и плюсы для танталов.

ну тут претензия к физике контакта, жмите всегда сильно по поводу паяния, даже не знаю, паяется все самым простым флюсом ЛТИ -120 и обычным оловом, что там паять, если деталей нет в мелких корпусах, в любом случае это тема не для этого форума.
По калибровке, согласен можно было бы упростить, автоматизировать, но я забил на это дело, менять не стал, 1 раз нужно откалибровать всего, ничего страшного.
Что касается разводки печатной платы, то открою "тайну", китайцы сделали уже 10к новых разводок, такое ощущение , что каждый китаец делает свою разводку, но я не берусь говорить, что из них лучше, что хуже, можете сделать свой вариант, можете с форума китайского накачать их варианты, каких экзотик только нет. Правда мне они фото готовых плат присылают, так что ссылку на форум и гарантий, что там они выложили герберы я не даю. Чтобы говорить об избыточности конденсаторов, нужно провести ряд замеров на краях диапазона, сравнить, проанализировать, на разном состоянии заряда АКБ.

GFX, ну я попробую таки прикрутить как нибудь свой еще вариант - контактные площадки и прижимает прищепка, надо просто придумать как к пинцету цепляться понадежнее ( но с MS`кой такой вариант неплохо себя показал, может еще и потому, что прищепка дает более менее одинаковое усилие всегда ).

по флюсу, ну видимо надо таки разориться на что то дорогое, для сложных мест
( но так же возможно что дело и не в нем, просто он в баночке у меня, она чаще открыта и может чего туда попало, а потом уже вместе с флюсом и на плату ... вот думал уже все убрал, но сегодня опять было замыкание в 100 Ом, вроде убрал, надеюсь на всегда)

а что до разводки и фильтров, да, согласен тут надо проверять, сравнивать, тестировать и т.д. - если честно то и мне не охота ))))


у меня другая проблемка, что то по моему не так с программной частью ( и до активации было похожее, думал что пока не активировано такое происходит ):
1 - глючит, вдруг ни с того ни с сего зависают показания ( на всех экранах ), но при этом на кнопки реагирует ( на пример частоту переключает, и выключается )
а было что вообще завис, только лишь выключить смог с кнопки, а после включения почему то ушел в инверсию

2 - не знаю как оно точно должно работать, но в АВТО он тупо уходит в S и 1кГц и все, что и как не мерий так на этом и стоит, только раз видел что он переключился на P, когда 5мОм мерил

Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
ПС: добавил переключатель для BOOT и сопротивление на USB, теперь можно шить напрямую ( правда таки нет идеала, после прошивки надо выключить и включить уже с BOOT-> 0, а он сам этого сделать не может. т.е. надо бы отключать аккум ( я делаю проще, замыкаю базу и эмиттер Q1 ))



ППС: и в моем файле номиналов на плате, ошибка в направлении светодиода, позже подправлю, когда еще косячки замечу ))

"не знаю, но критикую" в авто он мерит на той частоте, на которой точность ожидается лучше. очевидно, что вы измеряете те элементы, что наилучшим образом на 1 кГц измерять, вот и весь секрет. если нужно измерить элемент именно на высокой частоте, то просто нужно колесиком ее выставить, авто отключится. Но за замечания спасибо, подошли к прибору серьезно, это хорошо.

GFX, ну не до такой степени все плохо, в смысле представление как бы оно должно работать, ясно что частоту оптимальную берет, но вот мерить 1нГн и 1мГн разве оптимально на одной частоте .. или 1пФ и 1000мкФ ..

быть может потому что 50 и 100 не калибровались по сопротивлениям ? ( хотя сегодня проверял, даже без этого точность вполне в 1% вписывается, что вполне достаточно )

( кстати, а 200 почему убрали ? )

и если выйти с АВТО, то S и P все равно сами переключаются ?
( и даже в АВТО их переключения я заметил лишь на МОм, разве пФ и мкФ так же не должно )


но вот точно глюк, это если выставить 50 или 100 частоту и попытаться перейти на другой экран - тут и зависает измерение, пока не перегрузишь.

lDrakon, про авторежим нужно считать, или смотреть на экране отладки процент погрешности на разных частотах для 1 пФ как вы говорите, пока это все вам кажется, что должно быть не так. Может и в правду там что то не так, но этого ни вы ни я не знаем, я забыл уже точные диапазоны и вспоминать не хочу, вы пока недостаточно разобрались с тем как догадки проверять... Глюк с зависанием замера есть, надо будет починить. Мне пришли печатки для gfxscop 4, буду его паять и до ума доводить. Попозже починю rlc в плане остановки замера.

Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
200 убрали потому что аналоговая часть уже плоховато с 200 работает, а 100 намного лучше, что должно было точность повысить, но чтобы это проверить нужно таки заморочиться и иметь стенд для проверки и выводы типа крокодилы.
Без авторежима S и Р сами не переключаются. Если вам нужно номиналы измерять то измеряйте в авто да и все, если что то анализируете то в ручном режиме. Кстати, по авто, кажется, вспомнил, возможно для конденсаторов всегда 1 кГц ибо параметр их в даташите для 1 кГц приводится. Ното не точно.

это уже не раз обсуждалось- идеально работают щупы Кельвина в виде крокодилов, когда подключаются 4 контакта, а не пинцетные 2. У меня один такой прибор есть, но им СМД не померяешь, только выводные, разве что 1206 и больше. Точность измерения на краях заметно выше. Придумайте щупы с таки же принципом, но под СМД и будет вам счастье.

скорее всего прибор не может выбрать оптимальные значения усиления и шунта РУИ и крутит их по кругу, на экране в этот момент все будет висеть. Можете проверить войдя в инженерный экран, подключать различные детали и смотреть на руи. оно должно быстро пробежаться по разным значениям, найти оптимальное и остановиться.
возможно у вас еще какой-то аппаратный косяк. например 1к шунт не работает и при попытке им измерить все виснет. это все нужно смотреть в инженерном меню.
Попробуйте еще 44 прошивку, может поможет.


АВТО режим продумывался для того, чтоб упростить работу с пробором, не нужно было переключать частоту и схему замещения.
Оптимальный режим определяется по таблице сопротивления, емкости и индуктивности.
большие емкости и индуктивности должны измеряться на 126 Гц
Резисторы на 1 кГц
Малые емкости и индуктивности на 10 или 100 КГЦ.
Недавно мы опробовали вместо 100 и 200 кГц диапазоны50 и 100кГц. на50кГц точность измерения выше. чем на 100 и 200К. Высокие частоты так же иногда нужны, но на вторых ролях.
S и P переключаются в зависимости от номинала резистора. Если измеряется высокоомный резистор, например 10М или выше, то его паразитная емкость ощутимо искажает результат. параллельное замещение Р в таком случае учитывает ее и точнее измеряет, чем в режиме S На малых сопротивлениях нужно S


СТМ предлагает прошивать МК ст-линком, УАРТ и ДФУ режим- это костыли. В текущей реализации я прошиваю прибор не вытаскивая из корпуса, просто подключив ЮСБ разъем за 20 секунд с учетом запуска проги, открытия прошивки и непосредственно прошивки. Ничего не нужно дополнительно паять, никаких соплей.

на вч очень сильно влияют парзитные параметры. если на 200к измерять 100К в последовательном замещении, то увидим около 96 к. это не косяк прибора. а шунтирование резистора паразитной емкостью. если переключить в Р эта емкость учитывается и измерение более точное.
Точно так же и емкость монтажа влияет на вч сильнее. там калибровка более необходима, чем на НЧ.

У меня еще 41-я прошивка, перешивая на последнюю надо полностью почистить МК? и заново калибровать, т к там 200к было. Сейчас измерил резюк 100М на 126 Гц, показывает 101,3М не зависимо от схемы замещения.

50 и 100К обязательно нужно перекалибровывать, остальные должны на старых калибровках нормально работать.
Если бы вы внимательно читали мое последнее сообщение, то вероятно приводили бы значение измерения 100М на частоте 1к, а не 126 Гц. Кроме того я писал, что S и P частотозависимы, ибо чем выше частота, тем выше влияние рактивных паразитных параметров как то паразитная емкость или индуктивноть.
100М -это край мира, никто и не обещал экстраточности на таком номинале.
То что прошивка работает неидеально нам известно лучше других, но доводить ее до идеального состояния нет ни сил, ни времени.

Я читаю все сообщения и это так же потому и решил проверить, измерял я 100М и на 1к, но там в основном параметре показывает емкость в пиках а сопротивление ниже в Rs, а на 126 Гц нормально, вообще на практике я не имел дел с такими резисторами, а в этом приборчике меня абсолютно все устраивает, как его возможности так и точность измерения.

У меня есть 100М, но не дома, позже скину фото измерения

А можно фото 126 и 1К с замещением Р?

Понял, 1кГц P нормально измеряет. То что считает сопротивление вторичным параметром- это уже настройки в прошивке.