Светодиодная лампа

[Upgrader]

[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4143115#p4143115"]В лампе кукурузе ищю неисправные СД так.
Выставляю напряжение чтоб сд еле светился и начинаю его нагревать (не сильно).
Большая часть неисправных СД только так и нахожу.[/uquote]Я иногда беру старый паяльник на 220, включаю и касаюсь жалом одного вывода светодиода, а другой касаюсь пальцем. Все прекрасно светится, независимо от напряжения светодиодов и полярности, и ничего не сгорает т.к. ток мизерный (еле светится).
Можно проверять так любые на любое напряжение, даже те что от 30 и более вольт только начинают светится.
Удобно.

[Zub@stik]

Подтверждаю светятся.
А ещё можно разобрать вилку от настольной лампы и один штырёк вставить в розетку а другой нет. И касание пальцем тоже заставляет светиться СД.
Но когда их начинаешь греть феном. Они гаснут. Если неисправные.

[Полосатый]

Тогда уж к индикаторной отвёртке подключать А пинцетные щупы на али продаются.

[Zub@stik]

Так я его там и брал.
С паяльной станцией несколько штук шли.
Ну не выкидывать же.

[HariusHek]

У меня просто 3 шт. Д-0,26 спаяны последовательно, у них внутреннее сопротивление не позволяет сжечь светодиоды при кратковременном включении, вот и весь "щуп". (Хотя последовательно включить диод не помешает.)

[Crazy cat]

С тем же успехом можно крону солевую использовать, севшую после мультиметра (6F22).

[rl55]

Я в последнее время нашел способ искать оборванный светодиод при помощи Цешки в режиме вольтметра.
Подключаю лампу в сеть, измеряю выходное напряжение на св. диоды (убеждаюсь в его наличии). Далее, поясню смысл, если коснуться щупами выводов оборванного светодиода, то остальные исправные светодиоды будут слабо светиться через высокое входное сопротивление вольтметра.
А чтобы не тыкать по каждому, выискивая оборванный, ставлю один щуп на (+) или (-) питания, вторым в середину гирлянды. Если при этом половина гирлянды не засветится, тыкаю щуп на другой полюс питания. Ну и далее щупом в середину несветившейся части, ну и так далее, пока не локализую неисправный светодиод. При большом количестве светодиодов так быстрее получается.
А если визуально черная точка на св. диоде просматривается, то можно сразу на него щупы кинуть - скорее он и оборван будет.

[murzistor]

Двоичный поиск! Одобряю!

[LordFox]

Метод половинного деления
Светодиоды проверяю LiIo CR2032.

[Zub@stik]

[АлександрNZ]

Тоже неплохо проверяет светики. Подарил себе летом.

[Upgrader]

АлександрNZ, до какого напряжения?

[Gudd-Head]

На неделе от нечего делать разглядывал блин со светодиодами из лампочки — вынул его, т.к. думал, что сдох драйвер. И вдруг заметил светик с маааленькой точкой. Ткнулся — дохлый


Добавлено after 6 hours 55 minutes 47 seconds:
Следующий поциент: ИКЕЯшная диммируемая лампа 11 Вт (LED1712G11) на BP5111. Анамнез — еле светит.
Ваши предположения, коллеги?

[HariusHek]

По виду похоже на деградацию LED в линейке. А точно - это только тот скажет, у кого это в руках.

[АлександрNZ]

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4151710#p4151710"]АлександрNZ, до какого напряжения?[/uquote]
21,5 вольт. Стабилитроны тоже можно на напряжение проверять.

[HariusHek]

Проверка стабилитронов.png

(5.94 КБ) 116 скачиваний

Где-то так.

[Gudd-Head]

[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4151774#p4151774"]По виду похоже на деградацию LED в линейке. А точно - это только тот скажет, у кого это в руках.[/uquote]Спойлер: данная лампа оказалась малопригодной для ремонта.

Прежде чем разбирать, ткнулся тестером и осциллом в приходящее напряжение — постоянка 128...129 В.
Светодиоды включены практически по даташиту из ВР5111, даже обозначения совпадают:

RW = 12 Ом, RT = 3,9 Ом. С "+" питания на первую ногу ВР5111 добавлен резистор R1 = 200 кОм и впараллель резистору RT диод D1.
Диоды, которыми управляет ВР5111 (D1-D8) — 8 шт. по 16 В (при токе 10 мА) = 128 В.
Диоды, которые включены напрямую (1-18) — 18 шт. по 8 В = 144 В.
Еле отковырял алюминиевую втулку (?), к которой была прикручена плата со светодиодами — в процессе отдирания она непоправимо погнулась. Внутри плата драйвера с двусторонним монтажём. Причём провода к цоколю идут впритык — плату не вытащить и паяльником не подобраться. Когда выдернул плату, она вышла с проводами, которые, видимо, были как-то запрессованы в цоколь.

В общем, осталась у меня только плата со светодиодами. Будет время — подключу к высоковольтному источнику питания.

[As]

У лампочек подобного типа провода к цоколю крепятся без пайки, просто прижаты. Чтоб освободить их, нужно выдрать "гвоздик" центрального контакта цоколя, он вбит в отверстие пластика цоколя вместе с одним из проводов, а для освобождения второго нужно открутить резьбовую часть, возможно, придётся выправить просечки на ней, мешающие вращению...

[Transformer-V]

[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4155361#p4155361"]У лампочек подобного типа провода к цоколю крепятся без пайки, просто прижаты. Чтоб освободить их, нужно выдрать "гвоздик" центрального контакта цоколя,[/uquote]
Этот гвоздик удобно выбить тонкой PH1 или PZ1 отверткой изнутри, снаружи велик риск сломать пластик вокруг шляпки. А с цоколем проще выдрать вывод, потом шилом проделать маленькое отверстие в цоколе и запаять вывод.

[As]

Внешняя резьба часто алюминиевая, к ней трудно припаяться...