Может оторвать. Вот только УЗО от этого никак не помогут. УЗО сработает только тогда, когда из УЗО выйдет больше току, чем вернётся обратно (а подъездный ноль к разности этих токов никакого отношения не имеет).NiTr0 писал(а):сварщик Вася, с перепою устанавливающий супермегабронедверь соседям снизу и приваривающий ее к арматуре для пущей надежности, легко и непринужденно может оторвать нулевой провод
УЗО сработает тогда, когда кто-то коснется корпуса под напряжениемSeregaT писал(а):Может оторвать. Вот только УЗО от этого никак не помогут. УЗО сработает только тогда, когда из УЗО выйдет больше току, чем вернётся обратно (а подъездный ноль к разности этих токов никакого отношения не имеет).
Без УЗО - последствия будут несколько печальнее...
Все земли задействованной аппаратуры объединить в одну, проверив фазирование розеток. Вообще стандарт есть, что фаза слева там, или справа.. Но мы же ничего этого не соблюдаем.KT817 писал(а):насчет "искуственной земли" можно поподробнее? Помеха я же говорю при включении гитары микрофонный вход бабинника идет рыпение, при заземлении на батарею исчезает,..
У каждого аппарата есть своя земля.. это мы тоже не подключаем.. 
Вон "соображающие" в первую очередь к батарее норовят подцепиться (и это при том, что сейчас всё чаще встречаются пластиковые трубыSeregaT писал(а):Если кто соображает, тот и без всякого УЗО подключит (собственно УЗО никак не влияет на возможность подключения заземляющего провода).
). А вообще есть такой занятный документ, ПУЭ называется, в нём много интересного по теме написано. Рекомендую 
Это в том случае, если на корпус пробило непосредственно внутри этого корпуса. Если корпус устройства подключен отдельным проводом к корпусу подъездного щитка, как это и положено, а общий ноль оторвали, УЗО не сработает. Особенно, если подъездный щиток соединён с рабочим нулём, как в старых квартирах.NiTr0 писал(а):УЗО сработает тогда, когда кто-то коснется корпуса под напряжением
у меня что-то подобное, в щитке черт ногу сломит. Думаю вывести провод заземления на крышу и там подключиться к молниезащите кровли, выполненной из арматуры Ф10 АI, от нее полосы 50мм по стенам в трех местах уходят в подвал и в землю, насколько эффективно там зделано не знаю. Как думаете при грозе ничего страшного не произойдет? Может можно как проверить простыми методами заземление?Особенно, если подъездный щиток соединён с рабочим нулём, как в старых квартирах.
У меня так и было, пока был металлический стояк холодной воды, то все заземление было на трубу, причем било предусмотрена пластина приваренная к трубе заземление ванны тоже было на нее. А в конце прошлого года поменяли стояк на пластиковый, не возможно стало кругом статика, реально думаю че делать.Секретный кот писал(а):Вон "соображающие" в первую очередь к батарее норовят подцепиться (и это при том, что сейчас всё чаще встречаются пластиковые трубы
Нет. Это в том случае, если токи утечки с пробитого корпуса превысят ток срабатывания УЗО (в частности, на розетки ставятся 30 мА УЗО). Что, ессно, неприятно, но куда предпочтительнее, чем отсутствие защиты, т.к. вероятность тяжелых последствий поражения эл. током при наличии УЗО будет куда меньше...SeregaT писал(а):Это в том случае, если на корпус пробило непосредственно внутри этого корпуса.
Повторюсь. Если корпус заземлён на подъездный щиток, и в результате каких-то неисправностей (обрыв нуля и т.д.) по этому проводу пошла фаза, никакое УЗО не поможет. Именно это я имел ввиду.NiTr0 писал(а):Нет. Это в том случае, если токи утечки с пробитого корпуса превысят ток срабатывания УЗО (в частности, на розетки ставятся 30 мА УЗО). Что, ессно, неприятно, но куда предпочтительнее, чем отсутствие защиты, т.к. вероятность тяжелых последствий поражения эл. током при наличии УЗО будет куда меньше...
А мы разве не о занулении (т.е. подключении корпуса на ноль, а не на заземлитель) говорили при этом?SeregaT писал(а):Повторюсь. Если корпус заземлён на подъездный щиток, и в результате каких-то неисправностей (обрыв нуля и т.д.) по этому проводу пошла фаза, никакое УЗО не поможет. Именно это я имел ввиду.
Да разницы нету. Я высказался по поводу фразы, что типа при наличии УЗО можно подключить заземление в щитке. Наличие или отсутствие УЗО никак не повлияет на возможность подключения заземления (или зануления). Просто уже многократно слышал от некоторых "спецов" что типа толку от заземления никакого, если нет УЗО. Это не так.NiTr0 писал(а):А мы разве не о занулении (т.е. подключении корпуса на ноль, а не на заземлитель) говорили при этом?
Подключать зануление в щитке (если невозможно сделать заземление) - это правильно. Подключать зануление в квартире (например поставить в розетке перемычку с рабочего нуля на заземляющий контакт) - это категорически не правильно. Гораздо безопаснее вообще ничего не делать.NiTr0 писал(а):Хотя при занулении как раз в щитке подключать смысла нет, подключается непосредственно в квартире...
И чем же в щитке подключать зануление правильнее? При наличии УЗО, при подключении зануления после него, оно благополучно отключит и фазу, и ноль, при токе утечки больше порогового. Т.е. - если на нуле окажется соседняя фаза, зануленный девайс обесточится при касании его человеком. Если же включить защитный ноль в щиток до УЗО - от УЗО в этом случае результат будет нулевой...SeregaT писал(а):Подключать зануление в щитке (если невозможно сделать заземление) - это правильно. Подключать зануление в квартире (например поставить в розетке перемычку с рабочего нуля на заземляющий контакт) - это категорически не правильно. Гораздо безопаснее вообще ничего не делать.
А если ноль отломится (отгорит, открутится и т.д.) до УЗО? В этом случае УЗО может и не сработать (некоторым УЗО для срабатывания нужны и фаза и ноль), а на корпусе будет фаза. Ну и ПУЭ уже рекомендовали, там про это тоже написано.NiTr0 писал(а):И чем же в щитке подключать зануление правильнее? При наличии УЗО, при подключении зануления после него, оно благополучно отключит и фазу, и ноль, при токе утечки больше порогового.
Такого не должно быть. Ну и это... Учитывая токи через ноль от электроплиты, да если ещё и этот болт немного ржавый или плоховато затянут... Ну в общем думаю тут объяснять не надо и так всё понятно.ublhjnt писал(а):Даже в электроплите ноль и земля в щитке подсоединены на один болт.
Ну да. ну да.ublhjnt писал(а):И эта шина идет к распределительной подстанции. И никакой «Вася – сварщик и Миша – сантехник» ее не повредят. В противном случае напряжения в сети Вашего дома не будет.
Мне то не надо про это рассказывать. В древних хатах никакого заземления в помине нет, а в более новых домах, где хоть какой-то намёк на заземление (зачастую на кухне имеется хотябы одна розетка с заземлением), рабочий ноль подключается через пакетник и изолированную колодку, а заземление напрямую со щитка от отдельного болта. Если квартиры чуть поновее, то там стоит УЗО, рабочий ноль идёт через УЗО, а земля берётся с корпуса щитка. Если квартира ещё новее, то там рабочий ноль на щиток приходит даже до УЗО на отдельную колодку, а земля даже на сам щиток приходит отдельным проводом (пятипроводная система). Ну а если сделано не так, то кто виноват в том, что хозяин квартиры сам лезет куда его не просят или за три копейки нанимает местных алкашей?ublhjnt писал(а):Такое есть везде!
Ноль через пакетник коммутируют только самоубийцы! Откуда приходит? Из космоса или подстанции?ноль на щиток приходит даже до УЗО
Ноль через пакетник коммутируется согласно всем правилам и здравому смыслу.ublhjnt писал(а):Ноль через пакетник коммутируют только самоубийцы!
