SeregaT писал(а):Полосатый писал(а):
У меня BMS просто шунтирует зарядившуюся банку резистором, через который, по идее, должен протекать весь зарядный ток чтобы заряжать остальные банки. При этом падение напряжения на резисторе должно быть 4,2 В.
Ну когда зарядный ток несколько ампер, там же резисторы нужны здоровенные и греться будут прилично.
я уже пару раз на коте обьяснял как работают пром резисторные балансиры. и здесь еще раз напоминал что необходимо чтоб они правильно работали. поищите если интересно.
AlexS4 писал(а):я уже пару раз на коте обьяснял как работают пром резисторные балансиры
Для этого нужна пром батарея.
У любителей чаще всё не так.
Где им взять идентичные банки... их разброс - в какой то степени норма, потому что цена решает. Вот и е"ся с балансирами.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4412500#p4412500"]constant voltage, этап когда батарея уже заряжена на 80+% и дозаряжается падающим током. но не забивайте голову всякими бытовыми интерпритациями что при этом происходит и как что работает , просто оставляйте пока все балансирные индикаторы погаснут и еще на часок, на случай если им вздумается снова загореться.[/uquote]
C.V. это стабилизация напряжения, С.С. это стабилизация тока. Это знает каждый у кого есть ЛБП.
В момент заряда АКБ разрядившийся до 80% и более, ограничивается ток - стабилизацией тока C.C., при заряде АКБ снижается ток заряда и растет напряжение, когда напряжение вырастет до константного - заданного зарядник/ЛБП ограничивает напряжение - стабилизацией C.V., в этом режиме АКБ заряжается током, который падает до полного заряда.
Тестировал сегодня батарею, приделав на руль китайский ваттметр (вот такой: https://disk.yandex.ru/i/Zm_wwwS0LV5k0w ). Дисплей фиговый, инверсный, на ходу можно хоть что-то разглядеть только когда свет под определёнными углами падает. Но таки разглядел, что ток бывает до 20 ампер, потребляемую мощность видел максимум около 600 ватт. Батарея вырубилась (по BMS) примерно через 35 км, выдав чуть более 10 ампер часов. Или что-то около 400 ватт часов. Ну примерно как и предполагал. Гнал кстати в основном по максимуму и без остановок.
Прислали мне новый зарядник. По описанию, у него типа три этапа зарядки, как тут выше советовали, стабильным током, потом стабильным напряжением, потом ещё как-то, я тут не понял китайского описания. Заряжает током 4 ампера (так заявлено, я не мерял). Старый зарядник совсем дешёвый и простой. Заявлено 2 ампера, но в отзывах пишут, что менее ампера в реале (сам тоже не мерял, заряжал, да и ладно). Старым батарея заряжалась всю ночь и к утру бывало всё ещё заряжалась. А сейчас заряжается, ну как телефон, если не быстрее. Я сегодня покатался с ваттметром, 35км , потом вернулся, поставил на зарядку, когда зарядилось, снова поехал, накатал ещё 40 км, снова разрядив, вернулся и опять зарядил. И всё это в течении дня. Старым зарядником я бы до сих пор заряжал после первой поездки.
Надеюсь батарее такой зарядный ток не повредит.
Его видно на улице только с одного угла, с других совсем нихера нивидать
Да еще и синий. Дрянь редкостная.
А с oled дисплеями ваттметры не делают.
Вот я и говорю - не приспособлены они для велосипеда, это не удобство, а порно.
В итоге засунул ваттметр в велосумку. Если надо посмотреть расход энергии - остановился, открыл, посмотрел, записал.
Кроме того он еще и жрет кучу энергии впустую, особенно при питании через резистор от высокого напряжения.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4415163#p4415163"]Его видно на улице только с одного угла, с других совсем нихера нивидать
Да еще и синий. Дрянь редкостная.[/uquote]
Лови SLC1602C2-FPWPT https://aliexpress.ru/item/307308861.html
Не благодари.
OLED 1602 выполнены на контроллере WS0010 который не совсем совместим с классическим HD44780
Я на таком дисплее делал велокомпьютер. Но практика показала что подобные дисплеи для велосипедного применения совершенно неудобны, и по размерам, и по характеристикам. 1602 на руль изврат.
Начала моя супер-мега-пупер батарея что-то дико барахлить. BMS тупо иногда переставала выдавать напряжение. Я потом даже на работе иногда подходил к велику и проверял, не пора ли снимать батарею и пытаться её "запустить"? Процесс "запуска" - это повтыкать-повытыкать разъём платы BMS, потыкать во всякие контакты мультиметром, в надежде, что напруга на выходе вдруг таки появится. И она таки действительно появлялась. Я сперва думал, что разъём платы BMS не контачил, но я даже проверял напругу на всех контактах этого разъёма непосредственно в местах пайки на самой плате, но там всё было нормально. Потом меня это задолбало, начал проверять всё, что можно, пытался даже подгибать контакты разъёма, но в конце концов сломал один из этих контактов, а проблему так и не решил. Пришлось заказать уже другую BMS (вот такую: https://aliexpress.ru/item/100500470718 ... 4aa6uvSAWN ). Эта плата получилась даже дешевле, чем та, которую я покупал ранее ( https://aliexpress.ru/item/100500482640 ... 0633431568 ), да ещё и типа "фирменная". Недавно она пришла, я перепаял разъём, теперь всё снова работает. Пока проблемы пропадания напруги не было.
А вот пока эта плата ехала ко мне из Китая (а это примерно месяц), мне уже не хотелось оставаться без электротранспорта и я пока купил простенький электросамокат. Всегда считал электросамокаты полным говном, но оказалось, что это прям идеальный транспорт для небольших расстояний. Сейчас, когда я снова запустил в работу свой электровелик, на работу и по всяким магазинам, я езжу строго на электросамокате, а на электровелике - чисто покататься куда-то далеко. Ну там скорость и всё такое. Скорость кстати на электровелике всего 30 - 35 км в час, но почему-то кажется капец как быстро.
Решил тут себе собрать новую батарею и на электросамокат. Там батарея чёта очень быстро стала разряжаться. К сожалению 12 железофосфатных банок никак не влезут, придётся делать на литийионных 18650. Думаю сделать батарею в формате 10s4p.
Вот на велике у меня батарея 10,2 амперчаса (измерено). На самокате заявлено 7 ампер часов (и там и там - 36 вольт). На велике даже если на максималках гонять (это 30 - 35 км в час), хватает на 30км (на среднем, 20 км в час - 50 км). На самокате, пока новым был, мне удалось проехать 20 км, на минималке (15 км в час). То есть разница в пробеге очень большая, батарея явно не 7 ампер часов.
10s4p должна получиться от 8 до 12 реальных ампер часов (смотря какие банки куплю).
Для батареи я уже приобрёл активный балансир (такой же, как ставил на велик, только 10s) и плату BMS на 15 ампер. Но тут возник вопрос, какой ток потребляет самокат и хватит ли 15 амперной BMS? Просто 30 амперная BMS не влезет, с ней придётся сразу делать батарею 10s3p (то есть не получится так, что типа попробовал 15а, не работаеь - поставил 30). А ток замерить не могу. Велосипед потреблял до 24 ампер. Но там редукторный мотор, а на самокате прямой привод. Вроде бы при одинаковых условиях, прямой привод потребляет больше?
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4410975#p4410975"]Правильное мотор - колесо нужно было выбирать, а именно с редуктором, токи поменьше будут при эксплуатации.[/uquote]
полагаю, количество пар полюсов - тоже момент, влияющий на максимальную скорость, а механический редуктор требует запчастей своих по мере износа
но все равно если мы двигателем управляем тупо через преобразователь частоты и напряжения, то на низких оборотах ЭДС мотора снижается на фоне потерь напряжения на R обмоток при номинальном моменте силы
умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4465333#p4465333"][uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4465288#p4465288"]... Но тут возник вопрос, какой ток потребляет самокат ?[/uquote]
Скриншот 21-08-2023 155735c.png
[/uquote]
У меня ваттметр есть. А что толку? Всё равно я его не подключу на самокате. Это мне там надо будет разрезать провода, куда-то припаиваться, выводить провода наружу и всё такое.
На самокате двигатель 350 ватт, но считать ток по этим цифрам бесполезно. Вот у меня на велике двигатель 500 ватт, но бывает потребляет до киловатта (ваттметр показывал более 900 ватт). При этом двигатель на велике вообще не греется. А на самокате горячий даже после неспешной езды.
старт с места в начальной точке - режим с КПД=0, а потребление мощности зависит от потерь на R обмоток при заданном моменте силы (силе тока через обмотки) и от потерь в ключевой силовухе, когда она должна родить что-то на пониженном коэффициенте заполнения ШИМ, ибо ЭДС=0 у мотора, когда он не крутится
единственным разумным решением является ограничение силы тока в самой схеме управления мотором, чтобы не насиловать батареи, это должно программироваться
либо если хотим бодренько на начальном этапе разгоняться, то ставим более мощную батарею с силовухой, а движок насилуем в режиме кратковременной мощности, контролируя температуру
умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4465395#p4465395"]А на самокате горячий даже после неспешной езды.[/uquote]Да кстати на низкой скорости нагрев увеличивается.
Потому что напряжение ниже, а ток - больше.
Учитывая безредукторность самокатного мотора и большой диапазон скоростей - на низких скоростях ему тяжелее, чем например редукторному велосипедному.
Плюс еще самокатный наверняка меньше, обмотки возможно тоньше, всё ради экономии...
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4465400#p4465400"]старт с места в начальной точке - режим с КПД=0[/uquote]гыгы с нулем он бы не поехал
Да некоторые и не едут пока не толкнешь, но не по этой причине. А чисто для безопасности, софтовое ограничение от случайного пуска пока стоишь.
чтоб поехать нужна сила, на старте до начала вращения механический кпд равен именно 0
а сила пропорциональна фазному току и Kt константе мотора умноженной на редукцию самого колеса (1/R) или колеса с доп редуктором (1/(KR))
у самокатов обычно с такими же запасами моторчики, как и велосипедные безредукторники или скажем моноколесные, но у всех этих моторов бывают разные намотки (разные Kv =1/Kt) на практике в первом приближении (пока момент в пределах силы магнитов) изменение Kv(перемотка) эквивалентно изменению механической редукции. а дальше все зависит от длительности работы на некой тяге/силе на колесе (=токе*K =неких омических потерях = тепловом выделении на меди), теплоемкости статора, тепловой проводимости от меди в окружающую среду (которая обычно зависит и от скорости). кто недавно задумался над темой - можно полистать это: https://electrotransport.ru/index.php?topic=4634.2450
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)
