Всем привет! Помогите понять, что с фонарём - можно ли починить или проще новый брать.
FinePower OneBase CWL500040

Работал несколько лет, а тут вдруг замигал и погас. Аккумуляторный 20В, два режима работы (обычный и пониженная мощь).

Плата:

Нигде такую не нагуглил для покупки.

1 - мосфет nce3050k (20В, 0, 0) - https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 3050K.html
2 - вроде тоже мосфет nce3007s 1RNH2 (20В, 20В, 3.4В) - https://alltransistors.com/file_downloa ... d8c40f3c7f
3 - без маркировки (много всяких напряжений, и они разные в двух режимах. 2.4В, 3.4В, 4.6В, и несколько по 5В)

Мерил всё относительно gnd (не уверен, что это правильно). Когда попытался померить между + аккума и выводом мосфета (1), фонарь мигнул о_О
Если мерить напряжение от gnd аккума до вывода + на светодиод, то оно есть, 20В. Но между самими выводами уже нет.

В первую очередь нужно светодиоды проверять при таких симптомах - "замигал и погас"

Хм, ну я посмотрел, что питание к ним не идёт - и не стал их даже смотреть.

Светодиод и аккумы в первую очередь на проверку

Аккумы в порядке. Светодиоды проверил.

Электролитический конденсатор ESR мерился?

Нет. Пока ничего не выпаивал, только на плате напряжения смотрел. Надо померить?

АКБ поди сдохла, вот плата и отрубает матрицу, нагрузите АКБ реостатом/автомобильной лампой/лампами подобрав их сопротивление на номинальный потребляемый ток фонарём (рассчитайте от заявленной мощности светодиодной матрицы), и измерте просадку напряжения.
Допустим, если литевая батарея выдаёт 4,2V на холостом ходу, это не значит что она годная, нужно смотреть как она ведёт себя под нагрузкой.

АКБ в порядке, у меня их несколько.

Нашли причину поломки? Получилось устранить?

Нет, пока так и лежит разобранный. Догадываюсь, что причина какая-то довольно очевидная, но я, к сожалению, не разбираюсь в схемах ШИМ, чтобы её понять. Пробовал спрашивать у нейросетей, но они выдают слишком общие рекомендации и не могут нормально в последовательную диагностику (гипотеза -> проверка -> гипотеза -> проверка -> нашли причину).

Мдяяяя, а еще можно в Спортлото написать...
Первым делом замените электролит на плате.
Берёте ЛБП, подключаете к нему светодиодную матрицу, плавно повышая напряжение, контролируя при этом ток до номинального значения.
Если всё нормально, подключаете отдельно драйвер питания светодиодов, нагрузив его на реостат/автомобильную лампочку, контролируя при этом ток, и делаете соответствующие выводы.

В таком драйвере электролит влияет только на уровень пульсации светового потока светодиода, его вообще может не быть. Это понижалка, только перевернутая для использования N ключа. А вот обрыв светодиода, учитывая что там матрица, очень вероятное явление.

Честно говоря, не понял ни что надо сделать, ни чего этим добиться. Вместо светодиода подключить лампочку (зачем, если светодиод проверен) и?



Проверил, что матрица без платы светится. Или что имеется в виду под обрывом светодиода?

Имеется ввиду что запитать матрицу светодиодов номинальным током от лабораторного блока питания

В общем, проблема решилась простой советской китайской платой за 100 рублей: https://aliexpress.ru/item/1005008400934983.html. Родная выбрасывается в урну, а эта ставится вместо неё и настраивается по инструкции в соотв. с номиналами. Знал бы сразу, что такие есть, даже не стал бы возиться с мультиметром. Фонарь светит даже ярче, чем раньше (шутка).

Инструкция: