Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

[nikola1971]

Если для кислотного АКБ, то лучше так: "Стабильный ток при любом напряжении", если ВЫ очень любите свою батарею, то добавьте термореле с отключением на 40С. Заряжайте хоть током 0.01С, 0.1С или 0.2С, а контрольный замер на отключение делайте ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при токе 0.1С и пороге 16-16.2В.Особенно если у ВАС авто-мото батарея, и разряжена она на весь номинал своей ёмкости и ниже. Иначе получите такой парадокс: батарея 62Аh c пробками, ЭДС=12,8В, проверена на 40сек нагрузке 200А- 10.85В!!! Зверь Машину заведёт с полоборота.А плотность? Чааа-с глянем...ООООО...1,15 Товарищ,а чем ВЫ её так уникально зарядили? - Всю ночь на автомате, ток...Упал и типа всё больше не добавить...- КЛАСС

[nikola1971]

2,7В - на БАНКУ - 2,7В.Небольшое исключение некоторые грузовые АКБ с СОВЕТСКИМ ЕЩЁ Составом пластин,но ОНИ уже
редкость.Оттуда ЭТО всё ещё и тянется : 14,5 - 14,7В!!! Но пластины ТЕ ЕЩЁ ЗВЕРИ - умерали с ЧИСТЫМ электролитом(толстые)- не теперешняя "бумага" (0,8мм и менее)

[КРАМ]

Можно конечно заряжать стабильным током до 16 вольт, только будет наблюдаться хронический перезаряд, что достаточно быстро приведет аккумулятор в негодность. Кроме того, такой режим требует учета окружающей температуры и материала электродов. Требования к завершению заряда очень жесткие.
Выигрыша никакого, а риск испортить акку велик. Мерять плотность в конце заряда - глупость. Процесс установления плотности достаточно длительный.

[misterkuk]

Нужно зарядное в котором будет присутствовать стабилизация напряжения при любых токах. От 0 и до 4 или 5 ампер....

Это как???
Заряд кислотных свинцовых аккумуляторов происходит по стандартному сценарию. Никаких микроконтроллеров для этого не требуется. Вначале заряд стабильным током (можно слегка падающим для ускорения процесса: вначале около 0,3С а к окончанию 0,1С) до напряжения 2,3...2,45 вольт на банку (точное значение зависит от особенностей конструкции аккумулятора: свинец-сурьма, свинец-кальций, комбинированный, гелевый и т.д.). Далее стабильное напряжение удерживается до падения тока до 0,01...0,005С. Фактически любое разумное время. Если подходить строго, то после достижения таких значений токов можно заряд вообще отключить.
Такую зарядную характеристику легко обеспечить на импульсном источнике питания. Например обратноходовом преобразователе. КПД будет очень хорошим. Потери энергии (нагрев) только на динамические и статические потери ключа в микросхеме (контроллер преобразователя) и немного на токосъемный резистор. В целом не хуже 70%.
Если и ставить в таких устройствах МК, то скорее для целей индикации. Так что PIC10 подойдет за глаза...

Та мне хоть простенькую. Без мк и микросхем. Главное -"будет присутствовать стабилизация напряжения при любых токах. От 0 и до 4 или 5 ампер"

[nikola1971]

Если НЕ МЕРЯТЬ ПЛОТНОСТЬ В КОНЦЕ ЗАРЯДА- ....ГЛУПОСТЬ То о каком "ЗАРЯДЕ" МЫ вообще говорим????
Плотность- ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 100% ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦА ЗАРЯДА БАТАРЕИ , РОБОТОСПОСОБНОСТИ ЕЁ БАНОК в отдельности,ЭТО- ВСЁЁЁ для НЕЁ!!! Пока не достигнута конечная плотпость, батарея должна стоять на заряде.А то откуда у нас зимой тащут "батареи-шарики".Которые сначала проходят цикл заряда у ....обогревателя! Да,BOSCH, VARTA BD и SILVER без пробок, а в чём выигрыш??? Он один - сказать клиенту:" поставил и забыл"! Зарядное устройство должно восполнять утраченную (каким -либо ) способом ёмкость. В большинстве случаев с полного нуля, для этого должны полностью пройти ВСЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ(вырасти плотность и напряжение).При конечном 14,5- 14,7 этот прцесс,в лучшем случае даст 70% заряженности, а оставшиеся 30? Останутся в пластинах ввиде сульфата, который постепенно перейдёт в нерастворимую форму - вот вам и сульфатация!!! А при 16В конечного обеспечивается 100% заряженность!!! Выключить только надо вовремя и всё.МК и прчего не надо, хватит компаратора!А Ещё возрастёт общая габаритная мощность, ток то уже не спадает- значит нужен доп. запас в элементах...Тогда опять сложнее реализовать принцип " поставил и забыл"
А причины выхода АКБ из строя- это:
"КЛИНЯЩИЙ СТАРТЕР или другие в нём проблемы,
и завышенное напряжение с генератора....БОЛЕЕ 13,85В!!!- вот здесь и ловите каждую сотку ИМЕННО ЭТИ СОТКИ И ДЕСЯТКИ НАПРЯЖЕНИЯ будут губить(осушать,осыпать) ВАШУ батарею. ИМЕННО ПРИ ЭКСПЛУОТАЦИИ НА АВТО!

[clvr00]

и завышенное напряжение с генератора....БОЛЕЕ 13,85В!!!- вот здесь и ловите каждую сотку ИМЕННО ЭТИ СОТКИ И ДЕСЯТКИ НАПРЯЖЕНИЯ будут губить(осушать,осыпать) ВАШУ батарею. ИМЕННО ПРИ ЭКСПЛУОТАЦИИ НА АВТО!

Откуда столь интересная информация? для автомобильных регуляторов напряжения допускаемый диапазон 13,8 - 14,2 В. При чем если "повезло" и попался РН на 13,8 В, то батарейка будет все время полудохлая и зимой придется по утрам бегать ставить её в таз с водой, вместо того, чтобы ехать трудиться Оптимальное напряжение - 14,2 В летом и 14,5 В зимой. И только в очень жарких районах, где летом каждый день +30, следует поддерживать напряжение на уровне 13,8.

Я с вами спорить не стану, просто скажите, откуда (если есть откуда) вы взяли, что напряжение в бортовой сети выше 13,85 В убивает батарею?
*Даже при жарком климате можно без проблем ездить и с 14,5 Вольтами, просто расход воды будет слишком велик.

[nikola1971]

ОТКРОЮ СТРАШНУЮ ТАЙНУ .... из 12 летнего каждодневного опыта работы в гар/мастерской по АКБ ... второго по величине города РФ Батареи,которые смогли прослужить более 3, а то и пять лет,оказывались на машинах с напряжением НЕ БОЛЕЕ 13,8В без нагрузки и с нагрузкой 13,2-13,6В! При таком напряжении ток ,после запуска двигателя, очень быстро спадает и батарея не испытывает зарядных нагрузок. 14В - это максимум 3 года ,и то желательна АКБ с пробками для доливки(хотя бы раз в год дист.воды).И самое интересное: авто"ЯПОНЦЫ", "КОРЕЙЦЫ",некоторые "АМЕРИКАНЦЫ",где заряд изначально доходит до 14,4В, вызывают ПОЛНОЕ ВЫКИПАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА из БОШЕЙ и ВАРТ за 4-6 месяцев эксплуотации!!! ЛЮБУЮ АКБ БЕЗ ПРОБОК НЕ СТАВТЕ на машины с напр. БОЛЬШЕ 14В! Вот там она точно осыпится и выкипит по самое дно!!!(Хотя пороизводители .... НАОБОРОТ РЕКЛАМИРУЮТ ИХ для 14,5В).Вот тут и начинают "терзать смутные сомнения.." о "тайном заговоре" Зимой АКБ действительно может "подсаживаться",но это ВЫ безболезненно скомпенсируете 2 зарядами за сезон.А возможно, что при -15 -20С ,ЛЮБАЯ АКБ ТЕРЯЕТ 50% МОЩНОСТИ, но это не изменить.Поддерживайте ЭДС на АКБ в
холодное время более 12,6В ,меряя с утра тестером.
P.S. срок службы "комплектующих" АКБ рассматривать отдельно, хотя требования по заряду теже

[КРАМ]

Если НЕ МЕРЯТЬ ПЛОТНОСТЬ В КОНЦЕ ЗАРЯДА- ....ГЛУПОСТЬ То о каком "ЗАРЯДЕ" МЫ вообще говорим????
Плотность- ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 100% ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦА ЗАРЯДА БАТАРЕИ , РОБОТОСПОСОБНОСТИ ЕЁ БАНОК в отдельности,ЭТО- ВСЁЁЁ для НЕЁ!!! ...............
..........и завышенное напряжение с генератора....БОЛЕЕ 13,85В!!!- вот здесь и ловите каждую сотку ИМЕННО ЭТИ СОТКИ И ДЕСЯТКИ НАПРЯЖЕНИЯ будут губить(осушать,осыпать) ВАШУ батарею. ИМЕННО ПРИ ЭКСПЛУОТАЦИИ НА АВТО!

Извините, но это клиника, экзальтация...
Надо успокоиться, попить брому натощак...
Если посмотреть на встроенный ареометр (сейчас большинство современных АКБ имеет такие "глазки") во время заряда, то никаких видимых изменений по окончанию заряда (по описанному мной критерию: 2,45 на банку) не происходит. Однако по истечении нескольких часов (уже БЕЗ заряда) ареометр "волшебным" образом всплывает (показывает номинальную плотность для заряженной АКБ). Причем, чем меньше ток заряда, тем меньше времени проходит от его окончания до установления номинальной плотности.
Бортовое напряжение моего автомобиля сейчас и четыре года назад одно и то же - около 14,2 вольт. Батарея успешно прослужила все эти 4 года и я заменил ее лишь сейчас, да и то по профилактическим показаниям. (Емкость конечно упала...).
Так что все вопли в цитате не имеют никакого отношения к реальности... Так, частный плохо продуманный опыт...

[КРАМ]

ОТКРОЮ СТРАШНУЮ ТАЙНУ ....

Да нет тут никакой тайны. Номинальное напряжение для буферного режима АКБ свинец-кальций - 14,2 вольт, а гелевых АКБ вообще 14,5. Поэтому ставить на борт нужно тот тип кислотных АКБ, на которые расчитан реле-регулятор. Или вставить другой регулятор.

[clvr00]

Любопытно. Очень любопытно.
Я вообще склонен верить в различные заговоры, но есть ведь еще научные исследования. они проводились тогда, когда еще не думали о бизнесе и откатах. И им я тоже почему-то склонен верить, потому что тогда думали о том, чтобы танки в -50 заводились
Сами же пишете, что для достижения полного заряда надо 2,7 В. 2,7 В - ключевая цифра. Есть еще одна ключевая цифра - 2,4 В. Это то напряжение, при котором батарейка не будет кипеть в рабочем диапазоне температур. Или будет кипеть. Неизвестно Поэтому для подстраховки задают 14,2, а не 14,4 верхнюю планку. Это будет примерно 70% емкости уже.
А если круглый год поддерживать 2,3? или как вы пишете даже 2,2! Это какая же плотность получится? По идее, как раз при таком напряжении "шарики" и получаются.

На счет вашего опыта у меня есть кое какие мысли: Во-первых, возможно пользователи неправильно эксплуатировали АКБ (трудные пуски, несколько минут почти без перерывов) - тогда низкое зарядное напряжение благоприятно, согласен. Во-вторых, возможно.. возможно производители используют гораздо худшее сырье, чем следует. Но в это слабо верится.

На счет

Зимой АКБ действительно может "подсаживаться",но это ВЫ безболезненно скомпенсируете 2 зарядами за сезон.

я считаю, что это чушь. такие зарядки безусловно полезны - для "тренировки", десульфатации, контрольных операций, но проблему "подсаживания" это никак не решит. После первой же поездки батарейка разрядится до напряжения бортовой сети, то есть до 2,3 В на банку, при рекомендуемых вами 13,8, потом потеряет еще половину (от того что осталось) при остывании до -30, например, и утром хорошо если не лопнет - но уж точно ничего не заведет.
Такое мое скромное мнение

[nikola1971]

А VARTA и BOSCH в последних своих АКБ решили отказаться от этих "глазков".Так как это неэффективный ндикатор , который
покажет ПОЛНЫЙ ЗАРЯД И ПРИ 1.23 г/см3.Зачем вообще вызывать какие-то вопросы у людей? НУ, а если у ВАС плотность при заряде не меняется и не является единственно точным критерием оценки заряда, то делать нечего.... дай Бог долгих лет жизни ВАШЕЙ БАТАРЕЕ и не нарваться на приличные морозы... А я уже упоминал о "правильно заряженной батарее" с ЭДС, МОЩНОСТЬЮ и ПЛОТНОСТЬЮ... 1.15! И она тоже будет работать как-то, но явно как-то не в режиме...

[КРАМ]

И опять домыслы...
В своих новых ГЕЛЕВЫХ аккумуляторах НИ ОДНА фирма не ставит ареометров. По совершенно простой причине. Они там НЕ РАБОТАЮТ. Гелевый электролит не является жидкостью и мерять его плотность жидкостным ареометром попросту невозможно.
А насчет неэффективности глазка... Даже и не знаю что сказать...
Это же ОБЫЧНЫЙ ареометр, только встроенный и с диапазонным цветовым отражающим индикатором. Точно такой же, которым Вы меряете столь любимую Вами плотность в отверстиях обслуживаемых жидкостных акку.
Он не может быть неэффективным. Как и законы физики...
Его единственный недостаток - фиксированное положение в одной банке. Но он и не расчитан на диагностику неисправностей. Это индикатор заряда ИСПРАВНОЙ АКБ. Неисправные нужно утилизировать...

[nikola1971]

БАТАРЕЯ НЕ ТЕРЯЕТ ЗАРЯД ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ, плотность может даже чуть-чуть возрасти!!! БАТАРЕЯ ТЕРЯЕТ СТАРТЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ПУСКОВОЙ ТОК!! Батарея не способна зарядиться при 13,8 и при 14,2В. Ток в установившемся режиме при этом 0.5А.Двухрежимные реле сейчас редкость.14,5В зимой- ПРЕКРАСНО, а на ЛЕТО будете подбирать другую "таблетку"? Вот ВАМ и "загадка": 14.4В - ЗАРЯДИТЬ НЕ МОГУТ, а при эксплуотации на машине убить BLUE DYNAMIC, ASIA- на раз два.
P.S. Правила зксплуотации АКБ подразумевают проверку степени заряженности АКБ в зимнее время НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ.И дозаряд по необходимости.
SILVERA, BD,ASIA- НЕ ГЕЛЕВЫЕ, но в последних поставках глазки исчезли

[clvr00]

БАТАРЕЯ НЕ ТЕРЯЕТ ЗАРЯД ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ, плотность может даже чуть-чуть возрасти!!! БАТАРЕЯ ТЕРЯЕТ СТАРТЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ПУСКОВОЙ ТОК!!

Опять не угадали Батарея вообще ничего не теряет, у неё просто повышается внутреннее сопротивление - как следствие, невозможность отдавать заявленный ток заявленное время, что по простому народ называет "потерей емкости" на морозе.
И не кричите, пожалуйста - уже голова болит

Не надо таблетку менять - существуют таблетки с переключателем зима/лето - можно установить, если требуется.

Но речь не о том вовсе. Общепризнанно, что 14,2 В - оптимальльное напряжение бортовой сети. 13,8 - это нижняя граница, ниже которой генератор обзывается неисправным, и подвергается ремонту.

Вы же утверждаете, что выше 13,85 напряжение поднимать нельзя и советуете, дай бог памяти, 13,2-13,6.
Такие вещи надо подтверждать чем либо

[clvr00]

P.S. Правила зксплуотации АКБ подразумевают проверку степени заряженности АКБ в зимнее время НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ.И дозаряд по необходимости.

Вот как раз ваши рекомендации ( 13,2-13,6 В) и создают эту необходимость. Не знаю как другие автолюбители, я лично проверяю степень заряженности АКБ ежедневно по приборам (режим "нагрузочная вилка" в бортовом компьютере) и необходимости такой никогда не испытываю.
Заряжаю дома исключительно в профилактических целях.

[nikola1971]

Пожалуйста тоже читайте внимательнее 13,2-13,6 с НАГРУЗКОЙ!!!
ДА,НОРМА 13,7-14,2В без нагрузки, ДА ТАК ПРИНЯТО!!! Я ЭТО ЗНАЮ!!!Вы спросили про оптимальное значение которое явно продлевает жизнь АКБ. 13,8-13.85В- для закрытых батарей. 14,2-14.4- для них верная гибель.- ВЫКИПАНИЕ.
Выводы делайте сами. У ВАС ОДНА БАТАРЕЯ НА КОНКРЕТНОЙ МАШИНЕ, а я говорю тысячах прошедших через нас АКБ.

[КРАМ]

SILVERA, BD,ASIA- НЕ ГЕЛЕВЫЕ, но в последних поставках глазки исчезли

Мы обсуждали не ареометры и их целесообразность устанвки в АКБ. Есть модели с ними, а есть и без них. Это маркетинг, а не техническая целесообразность.
Вопрос был в другом. Плотность электролита изменяется с некоторой задержкой по отношению к процессу заряда. Поэтому мерять плотность немедленно по его окончании бессмысленно. Только и всего.
Инженеры фирм производящих АКБ неглупые люди. И они пишут даташиты на свои изделия, находясь в здравом уме и твердой памяти. И в этих даташитах есть как разрядные, так и зарядные характеристики. Причем и для зарядно-разрядного и для буферного режима.
Ознакомьтесь с этими документами и у Вас многие заблуждения исчезнут.

[clvr00]

Пожалуйста тоже читайте внимательнее 13,2-13,6 с НАГРУЗКОЙ!!!
ДА,НОРМА 13,7-14,2В без нагрузки, ДА ТАК ПРИНЯТО!!! Я ЭТО ЗНАЮ!!!Вы спросили про оптимальное значение которое явно продлевает жизнь АКБ. 13,8-13.85В- для закрытых батарей. 14,2-14.4- для них верная гибель.- ВЫКИПАНИЕ.
Выводы делайте сами. У ВАС ОДНА БАТАРЕЯ НА КОНКРЕТНОЙ МАШИНЕ, а я говорю тысячах прошедших через нас АКБ.

С нагрузкой/без нагрузки разницы никакой нет, потому что исправный генератор выдает стабильное напряжение (13,7-14,2 в зависимости от РН) при токе от нуля до 80А (в зависимости от модели, само-собой). Пляшет оно только на холостом ходу двигателя, но давайте все же договоримся, что обычно машина ездит, а не просто молотит двигателем на ХХ

Поэтому измерять его надо на клеммах АКБ с полной нагрузкой (БСФ, печка, обогрев стекла) при оборотах двигателя 2000-2500 об/мин.
Если же вы обычно измеряете при полной нагрузке на ХХ, когда генератор еще не вошел в рабочий режим, и в нем активно протекают колебательные переходные процессы, то вполне может статься, что в рабочем режиме такой генератор выдает 15 и больше вольт (хотя на ХХ прибор вам показывал 14,4).

Через вас прошла туева хуча батарей, но выводы вы сделали, на мой взгляд, не совсем корректные.
Кроме того, если я верно уловил - к вам несут неисправные акб. Какие-то прослужили 2 года, какие-то три, какие-то пять, но все так или иначе сдохли, и их принесли к вам.
Так вот, есть еще другие батарейки - эксплуатируемые грамотными людьми, на исправных автомобилях, которые служат по 5-7-10 лет и потом просто выбрасываются. Планово или в связи с износом, но к вам в руки они не попадают.
Этот момент вы учитывали в своих размышлениях?

Вообще все ваши данные можно попробовать объяснить так:
меньше двух лет прожили батареи, где вы намерили 14,5, но на самом деле там было за 15 => сильный перезаряд, выкипание;
больше трех лет - вы на мерили 13,2-13,6 - на деле вероятно было едва ли 13,8 => хронический недозаряд, сульфатация, осыпание, кз и т.п
пять и более лет - честные 14,2 В, но такие к вам в руки не попадались

[nikola1971]

Плотность в АКБ РАСТЁТ ВМЕСТЕ С НАБОРОМ ЁМКОСТИ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК! ПОПРАВКА ТОЛЬКО НА НАГРЕВ, но зто дабавит не более 0.01-0,02г/см3.И ТО если он существенный.А пресловутый "зелёный шарик" всплывёт и при 1,23.И вообще когда там газовыделение при заряде ,он болтается....Да, делать АКБ без пробок действительно становится выгодным... никто не узнает, что там на самом деле, правда "умельцы" и не разбодяжат коректировачным,ТОЖЕ ХОРОШО!

[КРАМ]

А чем не нравится плотность 1,23? Встроенные ареометры - это ИНДИКАТОРЫ, а не измерительные приборы. Однако и этого достаточно, что бы понять процесс...
А он весьма инерционен. И это видно даже по напряжению - после окончания заряда оно медленно падает до номинала...
И задержка в реакции шарика так же должна чем то объясняться. Про кипение мне рассказывать не нужно, поскольку этот эффект наблюдается и с зарядным устройством с током 0,02С. И уже после фиксации напряжения на уровне 14,5 вольт и падением тока до 0,005С. Шарик всплывает через час...