Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

nikola1971

Совершенно верно, на средних оборотах двигателя мереется нагрузка, но единицы машин способны выдержать её без снижения
Весь свет,печка обогрев заднего и вот ВАМ уже 12,8!!! НА ОБОРОТАХ!!! ДА есть которые держат ,действительно, даже на ХОЛОСТЫХ! Но для большинства больше 13,2В при всех потребителях- ЭТО ОТЛИЧНО!!! Вот и пошло постепенное накопление разряда, плюс холод,пробки,темень....А утечку не забыли?Допустимая- не более 50мА,а при современной "электронизации" всего ,она часто больше.А ГЕНЕРАТОР СПОСОБЕН ВОСПОЛНИТЬ ТОЛЬКО СТАРТЕРНУЮ ПОТЕРЮ! Вот разряд и накапливается.
КАЗАЛОСЬ БЫ НУЖНО ПОДНЯТЬ ВОЛЬТАЖ,правильно? НО ТОГДА НЕКОТОРЫЙ ТОК БУДЕТ ИДТИ ЧЕРЕЗ АКБ ВСЕГДА.( А некоторое время после запуска двигателя, доходить до 15А и выше при 14,2В , а при 14,4В - 20А, пока ЭДС не уравняются! )И она будет заряженной,а далее и перезаряженной...И это при городском цикле, о фурах речи нет.И мы имеем НОВЫЕ АКБ с иномарок(не вёдра),которым несколько месяцев, а в них уже совсем пусто или завышена ЭДС (на "тёплой", с машины) более 13,5В. И РЕЛЮХА выдаёт 14,2-14,4В. Опять таки формально не придраться! НО БАТАРЕЯ УБИТА! Вот ВАМ и десятые доли на машине. Я имею ввиду закрытые АКБ - SILVERа и BD. А основные поступления- это разряженные по принципу "поставил и забыл" или пытались заряжать АВТОМАТОМ, не думая о плотности.ЭДС НАГНАЛИ, ТОК УПАЛ,БОЛЬШЕ НЕ ПРИБАВИТЬ, а в банках(с пробками) плотность 1.23-1,24. ТИПА ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ БЕРЁТ. С-Пб-город большой. О старых АКБ РЕЧИ И НЕТ.
ПЛОТНОСТЬ 1.23-ЭТО ТОЛЬКО 55%-60% ЗАРЯДА. ОСТАЛЬНАЯ ЕЩЁ В ПЛАСТИНАХ ввиде растворимого СУЛЬФАТА, который если АКБ ВСЕГДА БУДЕТ В ТАКОМ ВИДЕ , перейдёт в нерастворимые кристаллы.А потом начнутся разговоры о КТЦ
А такие "звери",как OPTIMы думаете не пересыхают, для них нагрев под капотом уже СМЕРТЬ, а на" сухую" она ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ.

Реклама

misterkuk

А есть чтото такое http://www.radioland.net.ua/sxemaid-165.html но с регулировкой тока?

Реклама

Stalker007

nikola1971 писал(а):А ГЕНЕРАТОР СПОСОБЕН ВОСПОЛНИТЬ ТОЛЬКО СТАРТЕРНУЮ ПОТЕРЮ! Вот разряд и накапливается.

Полная чушь. Если электроника на машине исправна всё работает без дополнительных подзарядок. У меня зарядного нет вообще, т.е. НИКОГДА НЕ ПОДЗАРЯЖАЛ аккумулятор. Первый, он же родной - 4,5 лет, снял перед зимой потому что почувствовал - упала емкость. Летом хватало, зимой решил не пробовать. Второй, турецкий MUTLA, прошел 3 года без заметной потери емкости, сдох сразу, наверно пластина отвалилась в какой-то банке. Теперь 4-й год уже стоит Титан северный вариант. Машина заводилась всегда, даже при -27 с любым из них, ночует на улице или железном неотапливаемом гараже. Езжу только по городу, город маленький, от места до места 1-4км. А вот у деда была, утром зимой без 15-20мин подзарядки не заведешь, потом без проблем, хоть 3-4 часа стоит, но по утрам ни в какую. Так что машины бывают разные, как потеплеет специально замерю какое напряжение на борту при работе. Но наверно действительно не высокое, так как за 11 лет - не поменял ни одной лампочки.
Так что может там и 70% от емкости, но главное хватает. А если хватает, то зачем заряжать?

clvr00

Так что может там и 70% от емкости, но главное хватает. А если хватает, то зачем заряжать?

На пластинах накапливается сульфат свинца, твердеет, осыпается на дно банки и вызывает короткое замыкание между пластинами (в одной или нескольких банках) => срок службы около трех лет.

Реклама

Simurg

Если пользоваться зарядным, 5 - 7 лет средний срок любого аккума

Реклама

clvr00

Кстати, мы тут все люди грамотные, можем себе позволить следующее.

Что собственно, есть "пользование зарядным"? Мы раз-другой за год подключаем аккум к источнику напряжения примерно 16В и заряжаем "до кипения".
Так почему бы не делать этого на автомобиле?

Я конечно люблю физические нагрузки - даже по лестнице пешком хожу... но аккумулятор - это не только 20 кг свинца, но еще и пара литров кислоты, тащить которую домой никому не хочется.
Предлагаю два мероприятия:
1. Корректировка (тюнинг) регулятора напряжения с целью поддержания напряжения 14,2В, что даст максимально возможную зарядку при отсутствии кипения.
2. Пару раз в год поднимать напряжение бортовой сети вольт до 15 с тем, чтобы провести профилактическую зарядку батареи.
Делается элементарно - добавляются кремнивые диоды в цепь между выпрямительным мостом и РН. Каждый диод последовательно даст +0,6 В.

Единственный недостаток (на корню перечеркивающий все преимущества

) - лампочки накаливания. Другое оборудование легко переживет 16 В, а вот лампочки могут погореть (ресурс то уж точно снизится).
С другой стороны, люди ездят с кипящими аккумуляторами и узнают об этом только когда авто заводиться перестает. А лампочки целы.

Думайте

Реклама

Simurg

clvr00 писал(а):Кстати, мы тут все люди грамотные, можем себе позволить следующее.

Думайте

очень хорошая идея!!!

Simurg

А с лампочками, что бы были целы - поменять всякие подсветки, повороты и прочую мелочь на светодиоды.
Да, но тут одно НО - последний раз меня на техосмотре заставили снимать светодиоды с подсветки номера и менять на лампочки, мотивируя тем , что БЕЛЫЕ светодиоды ТЕПЛОГО оттенка светят не белым! А лампочки белым, Типа так положено . Бред

. Я в шоке просто.... Так теперь с лампочками и остался

clvr00

Я про галогенки по большей части. У некоторых в головном свете за полтора косаря лампы стоят. Тут уже задумаешься: раз в три года аккум менять или раз в год лампочки.

Simurg

Да , действительно.....
А стабилизатор к ним простой собрать никак не получится , при токе потребления 30- 40А

clvr00

Почему?.. можно. ШИМ. Току то там не много - ампер 5-6 на лампу, просто возиться влом.
Вот если приурочить это к разработке ДХО (тот же шим стабилизирует 14 В для БСФ и 5-7 В для использования БС в качестве ДХО).
Но это уже чисто спортивная задача. Рентабельностью тут и не пахнет

Stalker007

Simurg писал(а):Если пользоваться зарядным, 5 - 7 лет средний срок любого аккума

Может быть... Не пробовал, поэтому возражать не буду. Скажу лишь что у меня отец любитель заряжать, но меняет как и я практически, больше 5 лет не получается

.
Ещё слышал что у одного товарища на Audi фирменный, с которым из Германии приехала, 8 лет проработал. Но вот заряжал он его или нет - не знаю...

Simurg

на Audi наверное был VARTA

Jmup

Stalker007 писал(а):Если электроника на машине исправна всё работает без дополнительных подзарядок.

Уважаемый Stalker007, согласен на все 1000%

Simurg писал(а): Если пользоваться зарядным, 5 - 7 лет средний срок любого аккума

Уважаемый Simurg, и если не пользоваться зарядным представьте тоже. 5-7лет максимальный срок хорошего аккумулятора.

Serjj96

Здрасте всем. Помогите дельным советом.Могу ли я в нижеприведенной схеме применить симистор ТС 122-25-8 с небольшими изменениями(дополнениями)?

Зарядное устройство-3.jpg: (53.11 КБ) 1362 скачивания

Pinky2

Если тока управления хватит- вполне можно заменить

Serjj96

И резисторы те же оставить?

Барсик

nikola1971 писал(а):Плотность- ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 100% ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦА ЗАРЯДА БАТАРЕИ , РОБОТОСПОСОБНОСТИ ЕЁ БАНОК в отдельности,ЭТО- ВСЁЁЁ для НЕЁ!!! Пока не достигнута конечная плотпость, батарея должна стоять на заряде.

А если батарея перед этим некоторое время "кипела"? Часть воды ушла в виде кислорода и водорода. Плотность электролита из-за этого повысилась. Тогда эта самая "конечная плотность" при заряде будет достигнута несколько раньше, чем батарея зарядится полностью. Каков критерий полного заряда, чтобы не оставались те самые сульфаты, которые "...Останутся в пластинах ввиде сульфата, который постепенно перейдёт в нерастворимую форму - вот вам и сульфатация!!!..." ? Куда смотреть? Что измерять? Тем более, в AGM батареях, где плотность не измеришь...

nikola1971

Несомненно,при зарядке небольшая часть воды испарится, что-то разложится на водород и кислород, но если этот процесс идёт под контролем, то мы не должны допускать бесполезного кипения,когда плотность и напряжение уже не растут.В батареи с пробками полагается в конце заряда добавить дист. воды(для сохранения первоначального объёма эл-та и след.плотности). В любых герметичных батареях для уменьшения выкипания воды можно проводить конечный этап заряда( примерно от15В) меньшим по величине током.А для определения момента отключения иногда повышать его до 0,1С (минут на 5) и замерять напряжение, порог которого 16В.(в том числе и для AGM,VRLA и прочих).Кстати немцы не стесняются делать в своих АКБ максимальную плотность 1,30, что отражается и на конечном ЭДС = 16,5В! Хотя это явно сокращает срок службы(особенно недоливаемых АКБ)

clvr00

Он говорил о батареи, которая кипела какое-то время "х" на автомобиле. Ни о каком контроле не идет и речи.
И это был камешек в огород вашего метода определения "Единственного достоверного критерия степени заряженности АКБ"