Flash, по поводу помех.. Боббина с правой стороны мопеда, коммутатор – слева. Расстояние через раму – 20 см. Отодвигал на 40 см, всё-равно слетала прошивка. Если только на удочке првязать к рулю
Осциллографом не выявлялась по питанию. Почему? А потому, что один мудрый человек сказал, что мопед не заземлён
(секунду, слушаем дальше
), поэтому помеха на массе всё-равно будет присутствовать, а её уровень по отношению к «сигналу» на свече обратно пропорционален ёмкостям рамы и боббины относительно земли, а также утечек рамы на землю… И тут я вспомнил… Года 3 назад ставил велокомп (на батарейках, геркон изолирован). Глючил он иногда, переходил в настройки, особенно при заводке. Потом случайно оборвал 1 провод от геркона, решил Общий провод геркона (от + батарейки) посадить на массу, ну а сигнал пустить 1 проводом. Что тут почалось – велокомп вообще сразу же после заводки высветил все возможные сегменты и ушёл в аут
. Вылечил перевтыканием батарейки. 1. Глючил в изолированном состоянии, значит помеха электромагнитная (поле). 2. Глючил с подключением общего провода на массу – значит, помеха и на массе. Этот же человек сказал, что рама – это как-бы антенна-диполь, правда несимметричная: один луч – на раму, другой – на свече. Долго объяснял про распределённые ёмкости провода к свече и т.д. Короче, для уменьшения помехи – или высоковольтный провод к свече с графитом (распределённое сопротивление) или резистор в колпачок, или свечу с резистором. В машинах этого нет, так как длительность разряда большая и тем не менее, провода к свече с сопротивлением. Экранирование катушки особо не поможет, так как ток разряда от свечи течёт по массе. Единственно, если только заземлить, но ездить на тросике вокруг забитого колышка не интересно и радости мало…
По поводу электролитов, схема потребляет от силы 20 мА, кондёры на 1000 мкф считаю туда ставить неразумно, тем более на высокой частоте они неэффективны. У меня около реле регулятора стоит кондёр на 22 000 мкф, брал питание с него – мёртвому припарка… А вот повторил вчерашний эксперимент, поставил один кондёр-керамику на 10 мкф, снял подтяжку с SCK, слёт прошивки перестал существовать. В итоге, поставил 2 керамики по 10 мкф, одну из них на выводы питания МК и восстановил подтяжку SCK – пить, есть не просит, программированию не мешает… Может и на RESET повешу, если будут сбросы…
Схему собрал пока не полностью, тиристор в дороге.. Посмотрел сигналы на входах МК (на холостом и на максимуме) – криминала не обнаружил, чистенькие сигналы. На управляющем электроде – то же самое. Стоит сейчас DC-CDI, собранную плату подключил параллельно датчику. Автозамер показал 15 hex = 21 dec = 14,7 град. Дельта-72сс, 2 катушечная. Забил 15 град. Как у Хонды..
http://img.radiokot.ru/files/128709/med ... 43dkfu.png
Около 2000 об зажигается светодиод. Таблицу брал из картинки Флеша, он там испытывал 72 сс.
Флеш – спасибо… Придёт тиристор – продолжу. После испытаний пролачу, основания тиристоров, кренуи и т.д. залеплю пластилиновой сваркой
- ток не проводит, а при ремонте отлетит вместе с деталью. Пока макет делаю на DC-CDI (AC – резерв) на основе UC3845.
http://img.radiokot.ru/files/128709/med ... ne2gpl.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128709/med ... mxgmu9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128709/med ... ix0gej.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128709/med ... ixzuvf.jpg
fcftdbx У меня зажигание то, что вы написали, но в загашнике лежит новый статор с крышкой на 6 катушек. Закажу колокол, поменяю. Ну а пока можно и кондёр убавить до 1 мкф – если это имелось ввиду.
В холостую, без нагрузки у меня катушка зажигания на 2000 оборотов в амплитуде даёт 200В, на 6000 – 450. Понятно, при нагрузке оно упадёт…Ещё.. Тот же мудрый товарищ, объяснил некоторые вещи.. 1. Положение и фазировка катушки зажигания в генераторе относительно датчика не случайна… На холостых оборотах напряжение с катушки зажигания достаточно мало, правильное зажигание работает по позднему импульсу (он находится во время начала положительного нарастания напряжения на катушке). И хотя во время искры, через тиристор течёт небольшой ток, обратной полуволны через тиристор хватает для надёжного закрытия тиристора. На максимальных оборотах правильное зажигание идёт по раннему импульсу, а он приходится на момент, когда напряжение на катушке отрицательное и , кроме того, зашунтировано диодом. Тиристор опять гарантированно закроется. Перефазируй катушку и результат сразу увидишь..
2. Для чего обратный диод на катушке генератора? Во время обратной полуволны, во-первых, снимается ток с тиристора для его закрытия (это для любителей ставить мосты в коммутаторах
), во-вторых, через диод идёт запасание энергии в катушке. Штатное контактное зажигание в советских мопедах так и работает. Катушка не сгорит, так как магнитная связь мала (другими словами, мало стали и слабые магниты по сравнению с возбуждением). Во время положительной полуволны запасённая энергия сложится с ЭДС генератора. Получается этакий магнитный умножитель… 3. Данная система в какой-то мере, является самостабилизирующейся –на холостых ЭДС мала, но катушка запасает большее количество энергии, на максимуме – ЭДС возрастает, но катушка не успевает запасать энергию… Кстати, ЭДС с оборотами возрастает нелинейно, железо статора подобрано низкочастотным по магнитным свойствам…Как-то так… Китайцы – далеко не дураки… Слизали, правда, с Хонды..
Asel. Утверждаете, что с катушки нужен диод на массу? На штатном Дельтовском AC-CDI его нет. Однако на DC-CDI он стоит, взять к примеру Kymco или AF-35.
http://img.radiokot.ru/files/128709/med ... ivmgp2.jpg
Почему так? Давайте разбираться… Тут возможны 4 комбинации.
1.
AC-CDI, диода нет. В искре формируется полный период колебания, для катушки Дельты и кондёра 1 мкф это около 31 мкс. Но при обрыве катушки (окислился или отвалился контакт)не будет нагрузки, будет кратковременное перенапряжение на катушке (для любителей перематывать катушки – пока влезет
Тем более, оторвалась катушка, пропала искра, мопед заглох, ген выключился. Если катушка стандартная и хорошо пролачена перед установкой – это не страшно. Сам езжу с постоянно отключённой катушкой, всё нормально.
2.
AC-CDI, диод есть. Формируется ПОЛ-ПЕРИОДА, поджиг хуже.. Что лучше, выбирайте сами… Для DC-CDI всё то же самое, но более печальное, при обрыве, генератор лишается обратной связи и начинает молотить по полной, мопед, конечно, не едет, но зажига включена. А мы же его рассчитываем, чтобы он работал от 8-10 В и до 14-15. Вот в 2 раза плюс запас вам и выдаст. Вот и ставят кондёры на 630В, а у кого-то и резисторы связи или стабилитроны взрываются – сглаживающего кондёра-то на выходе нет…
Поэтому, согласно ссылке на AC-CDI не ставится диод, а на DC-CDI- ставится.
